איציק נ.

אני מכיר את לירן "קצת" יותר טוב ממך ואני יודע בדיוק למה ואיך אני ממליץ על פתרונות כאלה לאנשים מסויימים, אז תחסוך לי את הפרשנות הלא-מבוססת-בעליל שלך בנושא קבלת הביקורת, אוקיי ? אם התקציב של לירן היה נזיל לחלוטין - נראה לך שהייתי ממליץ לו את מה שהמלצתי ? אני מציע שלהבא תחשוב קצת לפני שאתה "יורה" דרך המקלדת שלך, לא יזיק הבחור חייל, דל תקציב, ואם אפשר לעצור את התפשטות החלודה עד לרגע שתקציבו יאפשר לו צביעה איכותית - מה טוב. לא היתה כאן שום כוונה לעשות התאמת צבעים או ליטוש לצורך קוסמטיקה ברמה מקסימלית אלא פתרון שיעיף את החלודה ויעצור את התפשטות הנזק. היום צביעה לגג כזה (עם פחחות קלה) נושקת לאיזור ה 1000 שח - מבלי לחתוך, להלחים, לשייף, לפרק את הגג מלמטה ולשים חומר הגנה (צבע או זיפות דק) על הריתוך. ההמלצות פה לצביעה בלבד של הגג אינן משקפות את המצב במציאות, אז לפני שהבחור נכנס להוצאות שלא יהיה לו איך לצאת מהם, צריך לנסות לצמצם את הנזקים ולטפל בזה יסודית אחר כך. איציק

אני לא מסכים איתך ג'רמי. הדיון אינו נסוב סביב תדירות החלפת השמנים, לכן ביקשתי לא להתייחס לסוג השמן (מינרלי/סינטטי) אלא לצמיגות שלו. חד משמעית, בסעיף זה, לשמנים הסינטטים יש יתרון - לכן דיברתי על הגנה פרופר ולא על תדירות ההחלפה שלהם. אבל מה תגיד על יצרנים שממליצים להחליף את השמן גיר אחת לשנתיים או 50-60K ק"מ ? איזה שמן שמים ב PSA ? עד כמה שזכור לי מדובר בשמן מנרלי לחלוטין שאמור להחזיק, לפי הוראות היצרן, 60,000 ק"מ ואפילו יותר !!! תזכיר לי להראות לך איך השמן הזה נראה אחרי 5,000 ק"מ....ואם לא הייתי מספיק ברור, אני מסכים עם מה שאתה אומר - רק שאתה קצת מגזים. איציק

שלום אבי ! א. השתמש במנוע החיפוש והקלד את המילה אוברול, קיימים המון שירשורים בהם הוזכר הנושא. ב. שיפוץ מנוע בעצמך דורש כלים חזקים מאוד ויקרים מאוד... שאלת הכדאיות מוטלת עליך. לא לשכוח שיש צורך בהזמנת חלקים (ייתכן מחו"ל), מה שמייקר את העלויות. להתעסק עם מנוע זה אף עם לא זול במיוחד ולעיתים נדרשת עזרת מומחים (בודדים בארץ) שעדיין זוכרים איך להתעסק עם המנוע המדובר (השחזת ראש, טיפול בצילינדרים וכד'). איציק

אחראי הפורום נתן לראשונה עצה חאפרית, הפלא ופלא .. . אם זה לא מתאים לך, יש עוד הרבה פורומים שאתה יכול ללכת אליהם, הדלת פתוחה לרווחה (וכמו שאומרים אצלנו: פחות אחד יותר נחמד ) איציק

LOL אל תיקח את זה קשה, אני מתלוצץ... האונו והפונטו הן אופציות טובות - אבל קונקרטית לסעיף האמינות, ל DL עדיין יש יתרון. היתרון בפונטו/אונו הוא שהחלקים גם כן זולים, אבל יש תקלות קטנות (שאין ב DL ברוב המקרים) שפשוט יכולות להוציא אותך מהכלים. איציק

ר-ק פיאט א_חי, רק פיאט אין, אין כמו פיאט... ... ... ... ... וטוב שאין איציק

החיפוף של לירן בטיפול נעוץ בעובדה שהוא סגר את החור עם איזולירבנד לבן - מה שגרם בחורף ובשטיפות להצטברות של מים שהתחזקה ככל שהאיזולירבנד התרופף. שיוף המקום וצביעתו היו פותרים את הבעיה בקלות - אחרי הכל, לא מדובר כאן באלפא או פיאט 131 ישנה איציק

בנוגע למנוע: אין ספק ששמן רב דרגתי הוא דבר אידאלי למנוע - השאלה הנשאלת היא עד כמה אנחנו , כאן בישראל, צריכים לרדת בצמיגות - והאם בכלל כדאי להתמקד בשמנים בעלי טווח טמפרטורה כה רחב (למשל: 5W40, 10W60) המכילים כמות גדולה יחסית של תוספים - וללכת על שמנים יותר "נקיים" עם טווח צמיגות פחות מטורף (10W30, 10W40, 15W40) ו"להרוויח" יותר שמן בסיס, פחות תוספים וגם יותר הגנה (שמן בסיס בצמיגות 10 הוא אידאלי, מבחינת הגנה למנוע, לאקלים של הארץ ביחס לשמן בסיס בצמיגות 5 למשל). בנוגע לחברות: אין ספק שחלק מסויים קשור גם לחברה - לכן הבדלתי את הפזגיר-4, שהוא למעשה מוטציה ישראלית של 80W מדולל מאוד, לבין שמנים רב דרגיים או חד דרגיים "טהורים" המיוצרים בהתאם לתקנים המוכרים בעולם, ללא תוספות ישראליות כמו בפזגיר 4. היכן בדיוק ההשוואה ? השמן של MOTUL, חברה מוכרת מאוד ואיכותית, בצמיגות 75W90 חצי סינטטי - היה אמור, "על הנייר", לספק לי העברות הילוכים חלקות להחריד בטמפרטורת בוקר - והגנה מירבית כאשר השמן חם. מבחינתי, שמן איכותי כמו זה הוא מדד כלשהוא להשוואה מול חברה אחרת. בפועל, שמן חד דרגי, מינרלי לחלוטין, בצמיגות 80W מניב העברות הילוכים חלקות כבר מהרגע שהאוטו זז בבוקר - ומספק העברות הילוכים חלקות יותר לאורך כל טווח הטמפרטורה שהגיר מגיע אליה. יתרה מכך, הגיר יותר שקט (במיוחד בבוקר) - ואני סבור כי המספרים המציינים את הצמיגות בשמנים רב-דרגיים היא לא ממש מדוייקת כמו שתיקח שמן חד דרגי בצמיגות 75 ושמן חד דרגי בצמיגות 90. לאור התאוריה/עובדה הנ"ל אני משליך מעט גם על שמני מנוע. אני חושב שאנו מייחסים חשיבות מוגזמת למדי לצמיגות העבודה של השמן ולא שמים לב ששמן הבסיס הוא זה שלמעשה אחראי על חלק לא מבוטל בהגנה על המנוע. איציק

אני ראיתי בדיוק במה מדובר. במקום קיימת חלודה לא מעטה, אך אני סבור כי עם ממיר חלודה או מסיר חלודה (חומר שיעכל את החלודה וישאיר פח) יש אפשרות לטפל במקום ללא חיתוכים וריתוכים. עדיין לא נוצר חור בפח אך ישנם סימנים שהחלודה מגיע עמוק לפח - ואם משייפים מדובר בסיכון שעלול להתפרש, בסופו של דבר, לחור בפח - אבל שוב, לא בטוח ב 100% שניקוי כזה ישאיר אחריו חור. לדעתי, אין מנוס מלנקות את החלודה בצורה יסודית, לתקן עם צבע המרייט (המכיל סיליקונים להגנה מפני חלודה) ולקנות אנטנה חדשה (כרגע אין אנטנה) ולסגור את החור שם. זהו הפתרון הזול והעמיד מבין האופציות (שאין) בתקציב שברשותך. איציק אני הבאתי לו אנטנה... מה הוא התקין אותה בבית הוא חשב שזו אנטנה ל YES... איציק

יותר מידי אי דיוקים וניחושים - קשה לדעת מה הבעיה, ממה היא נבעה ואיך/למה זה קרה. תשאל את החבר שלך שוב (אם יש לו מושג קלוש בהבנה בסיסית של המנוע והרכב בכלל) מה קרה שם. איציק

אני ראיתי בדיוק במה מדובר. במקום קיימת חלודה לא מעטה, אך אני סבור כי עם ממיר חלודה או מסיר חלודה (חומר שיעכל את החלודה וישאיר פח) יש אפשרות לטפל במקום ללא חיתוכים וריתוכים. עדיין לא נוצר חור בפח אך ישנם סימנים שהחלודה מגיע עמוק לפח - ואם משייפים מדובר בסיכון שעלול להתפרש, בסופו של דבר, לחור בפח - אבל שוב, לא בטוח ב 100% שניקוי כזה ישאיר אחריו חור. לדעתי, אין מנוס מלנקות את החלודה בצורה יסודית, לתקן עם צבע המרייט (המכיל סיליקונים להגנה מפני חלודה) ולקנות אנטנה חדשה (כרגע אין אנטנה) ולסגור את החור שם. זהו הפתרון הזול והעמיד מבין האופציות (שאין) בתקציב שברשותך. איציק

דיון בנושא צמיגות שמני מנוע ושמני ממסרה / דיפרנציאל. כידוע, שמני מנוע ושמני ממסרה (גיר, דיפרנציאל) מורכבים מאוסף של מרכיבים שבינהם: שמן בסיס, תוספים מונעי שחיקה, תוספים מונעי קורוזיה וחלודה, תוספים לעבודה בלחצים גבוהים ותוספים למניעת הקצפה. בשמני מנוע נהוג להכניס עוד תוספים המסייעים ב: מניעת בלאי מנוע, שיפור החיכוך, מורידי נקודת קיפאון, דטגרנטים (חומרי ניקוי) שמטרתם לשמור על המנוע נקי ולספוח אליו ליכלוך ובוצה ומשפרי מדד צמיגות (בשמנים רב דרגיים) המצמצמים את הרגישות של השמן לשינויי טמפרטורה. בעקבות ניסיון עבר עם מספר שמני ממסרה (גיר ידני) מצאתי לנכון להביא לכאן מספר נתונים שבחלקם עלולים להיות שנויים במחלקות ו/או עשויים לסייע למתלבטים באיזה שמן לבחור. למי שלא יודע, צמיגות שמנים רב דרגיים מצויינת במספרים הקובעים את צמיגות השמן בטמפרטורת "החדר" ובטמפרטורת "עבודה" (כמעט 100 מעלות) של המנוע. שמן 10W40 למשל הינו בצמיגות "10" בטמפרטורת החדר ו "40" בטמפרטורת עבודה של המנוע. ככל שהשמן יותר "צמיג" הכוונה היא לכך שהוא סמיך – מה שנותן הגנה טובה יותר בעבודה מאומצת משמן דליל (ליד הצמיגות בטמפרטורת החדר תופיע האות "W” המציינת Winter). מטרת השמן הרב דרגי הוא סיפוק שמן דליל כבר בהתנעת בוקר + חדירה מהירה של שמן לכל מרכיבי המנוע – ומתן הגנה מצויינת למנוע בכל טווח טמפרטורת העבודה שלו. ככל שהשמן מתחמם, כך הוא נהיה דליל יותר, לכן שמן שהוא "40" בטמפרטורת החדר יתנהג כמו, נניח, "10" בטמפרטורת עבודה של כמעט 100 מעלות. אי לכך, בשביל לשמור על הגנה מקסימלית למנוע, מחדירים חומרים המונעים את רגישות השמן לשינויי הטמפרטורה – ובעברית: חומרים הגורמים לשמן להתנהג כמו "40" (קר) כשהשמן למעשה חם. אגב, ככל שהשמן דליל יותר, כך ההתנגדות של החלקים הפנימיים נמוכה יותר – ולכן מרבית היצרנים יורדים בצמיגות השמן ע"מ לתרום לחיסכון בדלק. ובעניין אחר – שמני ממסרה: בעבר כתבתי על שימוש בשמן ממסרה של "פז" מסוג "פזגיר-4" ברכבי הפרטי. מדובר בשמן בצמיגות 80 (חד דרגי) עם תוספים לדילול השמן ושיפור תכונות הזרימה בו – במיוחד לרכבים יפאניים (סובארו, ניסאן, דייהטסו וכד'). בעקבות תחושת חיכוך ואי שביעות רצון מלאה מהשמן תחת עומס, הוחלף אותו השמן בשמן ממסרה רב-דרגי של חברת MOTUL בצמיגות 75W90 חצי סינטטי (שמן יקר מאוד !) – לפני תקופה של בדיוק שנה, מאז עברנו ביחד כ 21,000 ק"מ. יש לציין כי התחושה עם השמן על MOTUL היתה טובה יותר – אך לא משביעת רצון ב 100%. לאחרונה ביצעתי קניה מרוכזת (אריזה של 18 ליטר) עם מספר חברים קרובים של שמן חד דרגי לממסרות מסוג 80W בתקן API-GL5 של חברת סונול. מדובר בשמן "טהור" (בזכות העובדה שהוא אינו מכיל תוספים לשינוי הצמיגות) חד דרגי, בצמיגות 80W העומד בתקן API-GL5 (שאומר סיווג לפי פעילות כימית ואינו מדד ישיר לאיכות). שמן זה מתאים לרכבים מסוג סובארו (גרנד לאונה / אימפרזה, לגאסי, ג'סטי) ולרכבים הצרפתיים הניזונים משמן 75W80 (קרי: כל הצרפתיות הידניות). כמו שאמרתי קודם: מאחר והתחושה עם השמן של MOTUL לא היתה מושלמת – והשמן המומלץ ע"י היבואן בארץ הוא דווקא פזגיר-4 של פז (בצמיגות של 80W), החלטתי להחליף את השמן הקיים בשמן ה"חדש" של סונול ולראות איך מתפקד הגיר עם שמן חד-דרגי, כמו שממליץ היבואן – אבל לא מוטציה ישראלית של פז. קודם כל, יש לציין שהייתי מופתע מהשמן השחור שיצא מהתיבה לאחר שנה ו 21,000 ק"מ. אל תשכחו שלא מדובר במנוע המפריש תוצרי לוואי של שריפת דלק (פיח, בוצה) אלא שמן שמטרתו לסכך גלגלי שיניים, סינכרונים וכמובן קירור בתוך מערכת סגורה. השמן הוחלף ואיתו באו הבשורות הטובות . הגיר עובד בצורה מושלמת, שקטה, חלקה ונעימה. בטמפרטורת בוקר העברות ההילוכים חלקות מאוד (גם רברס) והתחושה מצויינת גם שהשמן חם ! נכון לרגע זה, השמן של פז והשמן של MOTUL לא עמדו במשימה כמו שזה עומד. עם החלפת השמן הזו עברנו לרכב הבא: וולקן 1.9 עם שמן גיר שהוחלף לפני חצי שנה ועבר בסך-הכל 5,000 ק"מ. מדובר בשמן גיר מקורי של ESSO בצמיגות 75W80. השמן יצא ש-ח-ו-ר. היינו מופתעים להחריד מהעניין ששמן גיר "נשרף" כה מהר לאחר 5,000 ק"מ – ומה קורה לשמן גיר שיושב בתיבה לפחות 50-60 אלף ק"מ... (רמז: לא נשמע טוב במיוחד...) גם כאן התוצאות החיוביות לא איחרו לבוא ! העברות ההילוכים חלקות, הילוך רברס משתלב ברכות מצויינת (יותר טוב מ-ESSO) והתוצאות משביעות רצון להפליא. אני דיי משוכנע ששמן "אמיתי", חד דרגי, בצמיגות "80" יגן על הגיר טוב יותר משמן "75" שנהיה "כמו 80" כשהוא חם. כל הנושא הזה גרם לי לתהות – מדוע עדיף שמן רב דרגי, שהוא שמן בסיס עם תוספים (פולימרים ?) הגורמים לשמן "להתנהג כמו" ובעצם לא מספקים את הסחורה האמיתית ב 100%, על פני שמנים חד דרגיים – שהם יותר "טהורים" ועושים את עבודתם נאמנה. נקודה אחת לזכות השמנים החד דרגיים נרשמה מבחינתי בכל מה שקשור לתיבות הילוכים ידניות ברכבים פרטיים... ועכשיו, כשחושבים על זה, שמני מנוע הם למעשה שמנים בסיסיים עם שפע תוספים בפנים. שמן 10W40 הוא למעשה שמן 10 עם תוספים הגורמים לו להתנהג "כמו 40" כשהוא חם. ככל שההפרש בין המספר הנמוך למספר הגבוה גדול יותר, כך נזדקק ליותר תוספים בשביל להגיע לצמיגות הרצויה – מה שמשאיר לנו כמות קטנה יותר של שמן בסיס, וכאן אנחנו למעשה מאבדים יתרון חשוב במניעת בלאי מנוע ופעולה חלקה שלו ! נצא מנקודת הנחה שמדברים על שמנים מינרליים לחלוטין. שמן 10W40 ליד 10W30 אמור להיות פחות טהור – ואני בספק אם ההגנה של הראשון טובה יותר משל השני לאורך זמן. עיון קל בספר הרכב שלי (המקורי של היצרן) מראה גרפים של צמיגויות שהמכנה המשותף שלהם נוגע בעיקר לשמן הבסיס (10, במקרה הנ"ל) ופחות לצמיגות שלו בעבודה - לא מפתיע במיוחד. אם נקשה על העניין וניקח, ת-י-א-ו-ר-ט-י-ת, שמן 5W40 "מינרלי" לצד 10W40 מינרלי, האחרון אמור לספק הגנה טובה יותר במדינה עם אקלים חם כמו שלנו ביחס לאחרות – והצמיגות הנמוכה של הראשון טובה אולי למקומות עם אקלים קר יחסית... אז מה יותר שווה לנו כאן בארץ מבחינת הגנה על המנוע: 5W40 או 10W40 ? והאם, סתם כמחשבה, שווה בקיץ לשים שמן חד דרגי כמו 30 או 40 ולשכוח מהרב דרגי ?(מבלי להתייחס לנושא אורך החיים של השמנים – אלא רק לכמות התוספים ושמן הבסיס הנמצא בכל אחד מהם). כל נושא התוספים והצמיגויות הרחבות במיוחד של השמנים מטיל בספק גדול את יעילות שמן הבסיס בתוך מרכיב שמן המנוע. בשמן תיבת ההילוכים ידנית ראינו ששמן 75W90 לא בדיוק מתנהג כמו שמן 80W טהור, גם בטמפרטורת החדר/בוקר וגם על חם – אני סבור שמדובר בתוספים הללו (פולימרים ?) שגורמים לשמן להתנהג אחרת ממה שהוא צריך כשחם - ולא פחות מזה, עקב הוספת התוספים האלו לשמן הבסיס אנו מאבדים נפח של שמן בסיס במקומם. אז קדימה, לכל התותחים - דעתכם בנושא...האם הכיוונים שהעלתי נכונים - ואם לא, נא לפרט. איציק

והכי חשוב - רעש המיסב הטורדני נעלם כליל איציק

המשך...

המשך...

המשך...

כמידי שבוע, בלעדית כאן ב CF (נשמע כמו פרסומת :mm_tongu:), פרוייקט מצולם לצרפתיה התורנית בחניה של ויקי רקע: בהמון רכבים בהם ממוקם המדחס של המזגן בנקודה נמוכה שסופחת המון ליכלוך, קיימת נטייה של המייסב הפנימי להישחק (מתיחה רבה מידי של הרצועה אינה תורמת לאורך החיים שלו גם כן) ולהשמיע רעש של יבבה. דבר זה מעיק - ועוד יותר מסוכן במקרה של "התפסות" המייסב, מה שמוביל לקריעה של הרצועת אביזרים ובחלק מהמקרים גם לאובן טעינה, אובדן תיגבור הגה כח - ובמקרים מסויימים גם אובדן פעולת משאבת המים. על הפרק: פירוק הקלאץ' של המדחס. פירוק הפולי של המדחס חילוץ המיסב מתוך הפולי. ניקיון כללי של החלקים. רכישת מייסב חדש. דחיסת המיסב החדש אל הפולי. הרכבת כל החלקים בחזרה למדחס. עלות המיסב הינה מזערית, על העבודה לוקחים במוסך מאות שקלים (בין 250 ל 500 שח, תלוי במוסך). הצעת מחיר שקיבלנו במוסך ימית היתה 600 שח, כולל מיסב, לפני הנחה. במוסכים כלליים או אצל מזגניסטים ניתן לסגור את העניין ב 350 שח לערך. אז כמה עלה לנו המייסב, אתם שואלים... ? 60 ש"ח (שישים שקלים חדשים ). על הנ"ל בא מחיר עבודה סימלי למדי - ובא לציון גואל. התמונות נדחסו ב JPEG (ע"י פוטושופ) לאיזור ה 100KB (לתמונה) ע"מ להקל על הצפיה של כולן. תהנו מהתמונות (ויש הרבה) איציק

הוא לא קשור באופן ישיר. על הנייר אתה יכול לעשות יופי של חישובים - אבל בפועל אתה לא יכול לחשוב את הלחיצה שלך על דוושת הגז בשיוט. יש מקומות שתצטרך לשייט על 80 קמש ב 2000 סלד תוך כדי ליטוף דוושת הגז - ויהיו מקומות שתצטרך ללחוץ עד כדי חצי מהלך הדוושה בשביל לשמור על 80 קמש באותו הסלד. הסלד לא קובע כאן הכל. יש הבדל גדול בין רכב שמשייט תוך כדי ליטוף דוושת הגז לכזה שנדרש ליותר מזה. מן הסתם, רכב יותר כבד יתקשה לשמור על 2000 סלד ב 80 קמש בעליה קלה(תוך כדי ליטוף דוושת הגז) - ורכב יותר קל יזדקק לפחות דלק בשביל להמשיך לשייט על 2000 סלד ב 80 קמש תוך כדי עליה קלה. בקיצור, אם אתה משייט בדרך משולבת באיזור הררי + מישור - לא בטוח שגולף שמשייטת ב 3000 סלד על 100 קמש תצרוך יותר דלק מלנטיס שמשייטת על 2500 סלד באותה המהירות (דוגמאות תיאורטיות כמובן, לא יודע על כמה בדיוק משייטת הלנטיס ב 100 קמש). איציק.

שכחת כמה פרמטרים חשובים במשוואה שלך (התנגדות הרכב - אוירודינמיקה / משקל / מקדם חיכוך וכד') איציק

לא. איציק

לירן, מה הקשר ????????????????????????????????????????????? תפסיק לדחוף לכל חור את המירוצי דראג / רייסים / תרבות מוטורית !!! תצא מהפראנויות שלך ומהצורך להגן על כל רייס או פעולה לא חוקית בטענה שגם זה לא חוקי. איציק

מה דעתך להפסיק לפרסם ? איציק

אם עדיין לא מצאת שמן 80W, צור איתי קשר בהודעה פרטית - יש לי איך לעזור לך. איציק

לא מדוייק. במעל 90% מהתיבות האוטומטיות מהעשור האחרון הממיר מומנט ננעל בהילוך הרביעי ממהירות מסויימת - והגיר מתפקד כמו גיר ידני לכל דבר (רק בשיוט עם לחיצה מתונה על הגז). מעבר לזה, יחס ההעברה שנבחר לאותו ההילוך הוא זה שבד"כ קובע...אגב, עדיין קיימים מספר רכבים עם תיבות אוטומטיות שאינן נועלות ממיר מומנט (כמדומני לנטיס וכריזמה 99)...אני יודע שבאימפרזה אוטומטית מ 93 ומעלה יש נעילת ממיר מומנט מ 70-80 קמש בהילוך רביעי (עם לחיצה מתונה על הגז) - חוסך המון דלק אם אתה נהג מתון. מאידך, ידוע לי מקריאה שחלק מהתיבות האוטומטיות מסוג AL4 (בצרפתיות) נועלות ממיר מומנט בכל הילוך ! מה שמאפשר העברה מושלת של כח המנוע לגלגלים וחיסכון בדלק ! (זה עדיין לא תורם לביצועים הלא מושלמים שלהן עקב העברות הילוכים ארוכות מידי ויחסי העברה ארוכים מידי, אבל בהחלט תורם לתצרוכת הדלק). בקיצור, התיבות האוטומטיות משתכללות כל הזמן ומצמצמות פערים. כיום ניתן למצוא כבר כמה דוגמאות בהן ההבדלים בין גיר אוטומטי לידני הם אפסיים - ויש כאלה שיוציאו תוצאות טובות יותר בגיר האוטומטי בזכות העברה מהירה של ההילוכים (מה שלא כל אדם עם רכב ידני יודע לנצל). איציק

אם אתה מתייחס למוסכים ברשת היבואן, תיקח בחשבון שהגולף יקרה יותר לטיפולים משמעותית מהאימפרזה. איציק