איציק נ.

תקין. תמשיך לבדוק בתדירות חודשית את מפלס המים ומלא לפי הצורך. איציק

לא. אני טוען בדיוק מה שניר טוען: בתקציב הזה, אפשר למצוא משהו יותר טוב לדעתי. אני יודע שלפחות לפוג'י, קנון ואולימפוס יש דגמים זולים יחסית (2 מגה פיקסל) - ואל תתלהב מרזולוציה גבוה ושלא ימכור לך רק מגה פיקסלים, יותר חשוב שתהיה עדשה איכותית מאשר רזולוציה גבוהה. שים לב לצילום של הפוג'י שלי. בסה"כ 2 מגה פיקסל (התמונה הנוכחית היא "רק" על 1 מגה פיקסל) אבל האיכות מדברת בעד עצמה...היא יותר טובה מה HP ולא עולה הרבה יותר ממנה. (תבין שבמציאות זה סמל של בקושי 5-7 ס"מ על 5-7 ס"מ) גם אני כמעט קניתי HP ב 1200 שקל, לשמחתי קניתי את הפוג'י (עלתה אז יותר) אבל היה שווה. איציק

כן, בטח... ואם היו שמים לך מקורי בליטל מייד היית אומר שזיינו אותך במחיר, נכון ? חלקים תחליפיים כיום הם לא כאלה גרועים כמו שאתה חושב - ובפעם הבאה שתזרע שינאה בפורום או תוציא דיבה אני אדאג באופן אישי שתיחסם מהאתר הזה במיידי ! זה לא איום, זו עובדה...אל תיקח את זה אישית. איציק איציק , המותחן השבור היה יכול לגרום לרצועה להסתבך ולתקוע לי את המנוע , ההבדל הוא 150 לתחליפית ו 220 המקורית ... ועובדה שהתחליפית נשברה , פשוט נסדקה... זאת לא הוצאת דיבה , מה שאני אומר אני אומר בעובדתיות מלאה. מהיכרות לא מועטה שלי עם יוסי, אני סבור שהוא לא היה משתמש בחלק תחליפי אם ההפרש היה כזה. מאחר והפרשיה שלך עם מוסך ליטל היא לא בדיוק סימן חיובי להמשך היחסים בינכם - אני נמנע מלומר לך ליצור קשר עם יוסי (כי הוא היה לוקח אחריות ומתקן את זה ללא תשלום) וכמו כן נמנע גם מלהיכנס לתחקיר מקיף בעניין (האם בליטל הוחלפה כל הגלגלת או רק המייסב ? קרי: האם לאוטו היתה מלכתחילה גלגלת תחליפית והוחלף רק המיסב או לא) או האם מדובר במשהו אחר שגם לגלגלת לעבוד בצורה לא תקינה ולהסדק. אני זוכר שבעבר פתחת שם את העסק וחיזקת. הנושא היה בעייתי מלכתחילה. מאחר והנושא מורכב, תחסוך ממני את הויכוח בנושא הזה וניפרד בשירשור זה כידידים טובים. איציק

כן, בטח... ואם היו שמים לך מקורי בליטל מייד היית אומר שזיינו אותך במחיר, נכון ? חלקים תחליפיים כיום הם לא כאלה גרועים כמו שאתה חושב - ובפעם הבאה שתזרע שינאה בפורום או תוציא דיבה אני אדאג באופן אישי שתיחסם מהאתר הזה במיידי ! זה לא איום, זו עובדה...אל תיקח את זה אישית. איציק

פירוק הגיר דורש גם פירוק הציריות (מהן יורד השמן גיר ברגע ששלפת את הציריה). החלפת מחזירי השמן גם כן תגרום (לא תמיד) לשמן לצאת החוצה. איציק

בד"כ אין צורך בניקוז שמן המנוע, למרות שבהלט ייתכן מצב שייצא שמן -אם- יוחלפו מחזירי השמן של המנוע והגיר. בכל מקרה, לא מדובר על פעולה מסובכת, ריקון שמן המנוע לוקח בדיוק דקה אחת כשהרכב על הליפט ואין צורך לדחות את הטיפול. אם אתה מודאג, תעשה את הטיפול אחרי החלפת הקלאץ'. איציק

להחליף מכסה מפלג וחוטי הצתה. איציק

סבבה, רק אל תנסה לאתר את הדליפה בחושך באמצעות גפרור או מצית. איציק

2 מקרים: 1. יונה שיכורה נכנסה בי (באור יום מלא) בזמן שנסעתי על כ-120 קמ"ש בכביש פ"ת-יהוד לפני שנתיים (למזלי היא פגעה בדיוק בנקודה שבין הגריל, לפנס הראשי ולמכסה המנוע) - היונה עפה לשוליים ומתה כמובן. לא נגרם נזק לרכב. 2. לפני חודשיים בדרך חזרה מהטאבון הביתה ב 1 בלילה. חתולה נזכרה לחצות את כביש ז'בוטינסקי בספרינט עצבני (לא מספיק מהיר) תוך כדי ניתורים עצבניים. באחד הניתורים היא מצאה את עצמה מרוחה על הלוחית זיהוי הקדמית שלי. יש לציין שהלוחיות של קומפיוטסט (שקניתי מ KOMPY לפני שנה) מאוד איכותיות ופרט לכיפוף קל שסודר תוך דקותיים היא שרדה את הטסט האחרון (לפני חודש+) בצורה מכובדת ! פרט לכך, במקרה השני היה איתי לירן באוטו.... אני בספק אם לאחר הצהרות הגבורה שלו שהוא לא דרס מעולם בעל חיים הוא היה מצליח להתחמק מהחתולה הספרינטרית (ז"ל). איציק

בתור התחלה, תעשה ניקוי אינג'קטורים כמו שדוד המליץ בעבר. אם הבעיה לא נפתרה, בדוק אפשרות מעבר לדלק 98. כמו כן הקפד על פלאגים מתאימים לפי הוראות היצרן או המלצת מוסכים שנתקלו בתופעה דומה ופתרו אותה. לא לגעת בשום דבר אחר לפני שאתה מנסה את הנ"ל. איציק

לנתק מצבר ל 15-20 דקות, לחבר מחדש ולנסוע עם האוטו כמה ימים עד שהנורה נדלקת שוב. לבצע בדיקה נוספת לקודים השמורים במחשב ולסדר את מה שצריך. ברכבך אין צורך במחשב דיאגנוסטיקה לשליפת הקוד. אם אתה זקוק לחוות דעת נוספת, צור עימי קשר בה"פ. איציק

הממממ...יהיו כאלה שיחלקו על דעתך בנושא הזה איציק

קשור ועוד איך - אבל בוא נראה עד כמה הרכבים חזקים ועד כמה הם מסוגלים לכפר על הפערים (אם יש) באופי הנהיגה של רוני ותמיר. איציק

עד כמה שזכור לי ממקרים קודמים שדוברו כאן בעבר, המצב שלך תקין. איציק

אני באמת חושב שכדאי לך לבדוק את הנושא בהזדמנות. אני מעט חששתי מדרגת הקשיחות שבחרתי (דויד וחזי שכנעו אותי להקשיח) אבל (לפחות לבינתיים) נראה לי שעשיתי בחירה טובה. אז בפעם הבאה שנפגש תזכיר לי. אגב נראה לי שגם כמויות הכח יפתיעו אותך אני מציע לעשות בדיקת יכולת, VTR משופרת מול הסקסו VTS של רוני (אגב, יש לי תחושה שרוני עומד להפסיד ) - לדעתי, זו בדיקה נדרשת במקרה הזה... אל תשכחו שהראלי של יובל כבר עמדה יפה מאוד מול הסקסו VTS של רוני, כך שעם VTR משופרת בנקודות התורפה יש כאן פוטנציאל עצום לגזירת VTS כסופה איציק

אם סל"ד הסרק נמוך בצורה קיצונית, הדבר עלול לגרום ללחץ שמן נמוך ולתיקתוק שסתומים (ככה זה כשיש ליפטרים הידראוליים). במקרים כאלו כדאי לבדוק כל מה שנוגע לדבר: MAP סנסור (כדאי גם להחליף את הצינורית וואקום שלו, עלות של שקלים בודדים), חוטי הצתה (אם יש), קוייל (אם יש "חנוכיה" צריך לבדוק התנגדות בכל אחד מקויילים), שימוש בשמן מתאים (לא דליל מידי). בשלבי הפתרון (בהנחה שהכל תקין) יציעו גם לנסות "פלאשינג" מנוע + פילטר שמן מקורי + שמן 10W40 חצי סינטטי. אם כל זה לא עוזר, יש להניח שהליפטרים מאבדים לחץ שמן ו/או שיש בעיה אחרת פנימית במנוע. מה אמרו במוסך על רעש הליפטרים ? תקין ? חשוד ? איציק

http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=22051 איציק

למה התקנה של בולם מתכוונן אמורה לשנות או לסבך משהו בהתקנה ? סה"כ מדובר בבולם שבבסיסו זהה למקורי (חורים, צורת חיבור וכד') ואופי ההתקנה צריך להיות זהה פרט לעניין הכוונון שאותו אתה תבחר טרם ההתקנה (קדימה). אתה רואה, תמיר ? איציק

אתה לא צריך דלק אחר, אתה צריך לדעת קודם איך לכתוב כותרת. איציק

אוטו עם קרבורטור צריך להניע עם צ'וק ב 99% מהמקרים (לאחר חניה ממושכת, בעיקר בחורף / לילה ). איך מתניעים אוטו עם צ'וק לאחר חניה ממושכת: למשוך צ'וק עד החצי/שלושת-רבעי/הסוף (תלוי באוטו), להתניע - ומייד כשמנוע נדלק לייצב את הסלד (להחזיר את הידית של הצ'וק למקומה) לפי הצורך ולהתחיל בנסיעה. בצורה הדרגתית להחזיר את הצ'וק למקומו. יש לקחת בחשבון שבחורף למנוע לוקח כ 5-6 דקות להתחמם ובקיץ כ 3-4 דקות. אין טעם לעמוד במקום ולחכות שהרכב יתחמם, מדובר בבזבוז דלק וזמן מיותרים. איציק

אגב, הנשם נראה ענק על המסך בזכות רזולוציה גבוה של המצלמה, בפועל הוא מאוד קטן. הנה תמונה שתמחיש את זה...

55 שח + מעמ, זה המחיר של הפלסטיק המזויין הזה. פתרתי את העניין ב 5 שקלים ו 40 אגורות (פקק גומי + פין פציל). איציק כך נראה הנשם (הברגה לתוך הגיר + יציאת אויר) קידוח חור אבטחה לפין הפציל הכנת הרכיבים מוכן להרכבה

דני, הרעיון בשמן רב דרגי הוא במציאות האיזון בין צמיגות השמן בטמפרטורת בוקר, שהיא מאוד קריטית עבור המנוע, לבין טמפרטורת עבודה. אם היה מדובר באקלים חם בצורה קיצונית, אזי בהחלט ישנן מדינות בהן השימוש בשמן 30W חד דרגי או 40W הוא לגיטימי לחלוטין. עבור ממסרות ידניות העניין פחות קריטי, לכן הנטייה היא להתשמש בשמנים חד דרגיים (80W, 90W) ללא חשש - ולעיתים גם בשמנים רב-דרגיים (75W80, 80W90, 75W85, 75W90). בנוסף לכל, שימוש בשמן דליל יותר תורם לתצרוכת הדלק נמוכה יותר (פחות התנגדות לנוזל סמיך בגל הארכובה, שימון יותר טוב כבר בשניות הראשונות לפעולת המנוע). במדינה כמו שלנו, בהן האקלים יכול להיוך הפכפך, שמן 25W50 יספק הגנה פחות טובה (בהתנעות בוקר) משמעותית משמן דליל יותר - ויגרום להרעה קלה בתצרוכת הדלק. איציק איציק, האם אתה יודע לאיזה טמפרטוה מתייחס המספר 25 בשמן? לאיזה מתייחס ה-50? חבל שאתה סתם כותב דברים מהרגשה שלך, כי למדינה כמו שלנו, למי שלא גר בחרמון או במקומות שהטמפרטורה צונחת מתחת לאפס, באמת אין בעיה להשתמש בשמן שהטווח שלו הוא 20W50 (לא נראה לי שבכלל מיצרים 25W50). אני מצרף לינק מהאתר של valvoline, תקראו ותשכילו. http://www.valvoline.com/carcare/articleviewer.asp?pg=ccr20010101ov במיוחד חשוב המשפט הבא :". If an off-roader doesn't like SAE 10W-40, then use 20W50. It can do everything a SAE 10W-40 can do except pass the sub-zero viscosity test at -20 degrees C. " "על הנייר" אין שום מניע להשתמש ב 20W50 (לא יודע מאיפה דני הביא את ה 25W50). כמו שכבר ציינתי, המטרה בשמנים דקים יותר הוא ייעול הסיכה בטמפרטורת בוקר (לא צריך טמפרטורת של מינוס 10 מעלות בשביל לשים שמן דק יותר) + שיפור תצרוכת הדלק של המנוע (שזו למעשה סיבה מספיק טובה להשתמש בשמנים דקים יותר). עקרונית, ה 10W40 יהיה יותר דליל ויותר יעיל (ביחס ל 20W50) בטמפרטות בוקר ישראלית (במרכז הארץ) ולכן כדאי להשתמש בו. לעומת זאת, באוטו הקודם שלך השתמשת בשמן סינטטי 5W40, יש לך הסבר הגיוני לזה ? (פרט לאורך החיים כמובן) הרי תאורטית, רכב ספורטיבי דורש הגנה טובה יותר - ו 20W50 אמור לספק הגנה טובה יותר משמעותית משמן 5W40 או 10W40 לצורך העניין. אגב, שימו לב שבחלק מהאתרים/ספרי-יצרן(של חלק מהמכוניות) ישנה התייחסות כמעט גורפת לשמן 5W30 עם איסור נסיעה בו בסלד גבוה לפרקי זמן ממושכים. לעומת זאת, עם 10W30 אין שום אזהרה או בעיה. המסקנה שניתן להסיק מכך היא שלשמן הבסיס (מספר שמאלי) יש משמעות חזקה יותר ביחס לצמיגות כאשר השמן חם (מספר שמאלי). איציק

עוד פעם התחלנו? שאני אתן את עצמי בתור דוגמא? :mm_tongu: אתה יכול לתת את עצמך כדוגמא מתי שתרצה, אבל כדאי שתתחיל לעכל את העובדות בעולם האמיתי ולא בעולם CarsForum - המנוע הזה (TU 1.4) רגיש בצורה חריגה להזנחה. יש מנועים ששורדים כפול מזה ללא טיפול מסור יותר... ואם אתה עדיין בשלב ההכחשה, תתחיל לשנן לעצמך שהשימוש בחומרים שם הוא לא איכותי ביחס לאחרות. אטם ראש שמתפורר מעצמו (חרא אטם) אחרי 100K ק"מ (ואם אתה ממש קטנוני, גם אחרי 150K או 170K זה לא סימן לאיכות) וגומיות שסתומים מתייבשות מהר...מהר מידי - הם לא סימן למנוע כזה אמין כמו שאתה רוצה שהוא יהיה. איציק

דני, הרעיון בשמן רב דרגי הוא במציאות האיזון בין צמיגות השמן בטמפרטורת בוקר, שהיא מאוד קריטית עבור המנוע, לבין טמפרטורת עבודה. אם היה מדובר באקלים חם בצורה קיצונית, אזי בהחלט ישנן מדינות בהן השימוש בשמן 30W חד דרגי או 40W הוא לגיטימי לחלוטין. עבור ממסרות ידניות העניין פחות קריטי, לכן הנטייה היא להתשמש בשמנים חד דרגיים (80W, 90W) ללא חשש - ולעיתים גם בשמנים רב-דרגיים (75W80, 80W90, 75W85, 75W90). בנוסף לכל, שימוש בשמן דליל יותר תורם לתצרוכת הדלק נמוכה יותר (פחות התנגדות לנוזל סמיך בגל הארכובה, שימון יותר טוב כבר בשניות הראשונות לפעולת המנוע). במדינה כמו שלנו, בהן האקלים יכול להיוך הפכפך, שמן 25W50 יספק הגנה פחות טובה (בהתנעות בוקר) משמעותית משמן דליל יותר - ויגרום להרעה קלה בתצרוכת הדלק. איציק