איציק נ.

בהחלט: NGK BKR6EK שווה ערך ל BOSCH FR7LDC איציק

אם אתה מחליף לפי הוראות היצרן (אצלך זה כל 20K ? או יותר ?) - כדאי להחליף ל-2 אלקטרודות ולו בגלל אורך החיים. איציק איציק איך המצתים האלו בהשוואה לבוש סופר -4 ? מרבית הדגמים של הבוש SUPER 4 המשווקים בארץ הם מדגם "FR 78X", מה שאומר מרווח אלקטרודה של 1.1 ממ וזה לא מתאים לרכבי פג'ו המדוברים. יש גם FR 78, אבל בד"כ לא מביאים אותם הרבה, והם מתאימים (מרווח של 0.9 ממ). תכל'ס ? חבל על הכסף. הבוש SUPER 4 מאוד יקרים (מעל 120-130 שח) ובמחיר שלהם אפשר לקנות בקלות 2 סטים חדשים של פלאגים טובים ולהחליף באותה תדירות. איציק

BKR6E אין בעיה להשיג (אלקטרודה אחת). בגירסת ה-2 אלקטרודות הוא יותר נדיר (וזו לדעתי בעיה, אבל שווה להעיף מבט שוב ולראות אם נשאר משהו על המדף ). ניסית פעם את הפלאגים של AC-DELCO ? (דגם R7602, עם 2 אלקטרודות, מרווח 0.9 ממ - מדובר בפלאג MADE IN FRANCE). לא, אין לי ניסיון עם AC-DELCO , לחלוטין. מה מחירם ומידת זמינותם ? נכון להיום הפלאגים של בוש הם הזמינים ביותר עבור המכונית שלי. זמינים מיידית. מחירם, כמדומני, לא יותר מ 80~ שח לסט של 4. איציק

אם אתה מחליף לפי הוראות היצרן (אצלך זה כל 20K ? או יותר ?) - כדאי להחליף ל-2 אלקטרודות ולו בגלל אורך החיים. איציק

BKR6E אין בעיה להשיג (אלקטרודה אחת). בגירסת ה-2 אלקטרודות הוא יותר נדיר (וזו לדעתי בעיה, אבל שווה להעיף מבט שוב ולראות אם נשאר משהו על המדף ). ניסית פעם את הפלאגים של AC-DELCO ? (דגם R7602, עם 2 אלקטרודות, מרווח 0.9 ממ - מדובר בפלאג MADE IN FRANCE). שים לב לתמונות: איציק

ביאור למק"טים של NGK איציק

בחרתי להעלות את קטלוג המצתים של NGK לדגמי פג'ו מפאת ריבוי המכוניות מסוג זה בפורום וע"מ לראות אם יש הבדלים במצתים בין מכונית למכונית. מרבית היצרים אינם נוהגים לשנות את סוג הפלאגים לעיתים קרובות. רובם משתמשים בפלאגים סטנדרטיים בעלי אותו טווח טמפרטורה (פחות או יותר) ואותו מרווח אלקטרודה (לא תמיד). במקרה של פג'ו, כמו אחרים, קיימים שינויים קלים מאוד במצתים שכדאי לשים דגש עליהם. שוב, לא משהו היסטרי - אבל כדאי לשים לב (למשל: 106 1300, לפי הקטלוג, צריכה פלאג קר עם 2 אלקטרודות, כנ"ל גם ה 1600). תשומת הלב העיקרית צריכה לבוא בעיקר למספר האלקטרודות שדורש היצרן (אצל NGK מדובר באות K בסוף המקט של הפלאג, מה שמציין 2 אלקטרודות "מינוס") ובעיקר לטווח הטמפרטורות של כל פלאג ומרווח האלקטרודה. שימו לב לדבר נוסף: ב 106 למשל, היצרן ממליץ על פלאג חם יותר לדגמים מסויימים ועל פלאג קר יותר לדגמים אחרים. לכעורה, כולם 1400 סמק אבל סמוך לכל דגם מצויין דגם המנוע, שנתון והפלאג המתאים. ככל הנראה, שינויים ביחס הדחיסה או במערכת ההצתה או בשיגרת הטיפולים גורמים ליצרן לשנות את סוג המצת בהתאם לדרישות. יש לציין שפלאג קר תורם לשמירה על טמפרטורה סבירה בבית השריפה שמטרתה למנוע הצתה עצמית של הדלק ("צילצולים") אך בו זמנית עלולה לגרום לאיזור להישאר "קר" מידי, מה שעלול לגרום, לטווח הרחוק, הצטברות של שאריות שלא נשרפות ואינן נפלטות החוצה. הרעיון הוא לבחור בפלאג המתאים - ולכן הקטלוג הנל מציין את הפלאגים המתאימים לכל רכב. פלאגים מסוג BKR6E, BKR5E הינם מאוד נפוצים - כמו גם BKR6E-11 שאינו נמצא בשימוש פג'ו במכוניות אלו (יותר ביפאניות כמו סובארו, סוזוקי, דייהטסו וכד'). שוב, שימו לב לאות K המציינת מצתים בעלי 2 אלקטרודות (אורך חיים עדיף) בסוף כל מקט של פלאג. רוב הפלאגים זהים לחלוטין מבחינה חיצונית, הספרות 5 ו 6 באמצע המספר מציינת את טווח הטמפרטורה (5 = חם יותר, 6 = קר יותר). שימושי למי שלא יודע איזה מצת הוא צריך לאוטו שלו. אין צורך לרוץ ולהחליף פלאגים מידע זה חיוני לפעם הבאה שתחליפו. 106 205 (ו- 206) 306 איציק

בהחלט ורק בשביל לאשש את העניין, בלגאסי/אימפרזה(גרנד-לאונה) יש חריץ קטן מעל סימן ה FULL המסמן את הגובה המקסימלי של השמן כשהוא חם. ברוב המכוניות אין את הסימון הזה. באיור הימני ישנו תקריב של המדיד שמן של המנוע בו רואים את סימון המינימום, מקסימום ועוד חריץ המסמן את מפלס השמן כשהוא חם. ההוראות באנגלית אומרות בצורה ברורה שאם בודקים שמן "על חם" יש להמתין מספר דקות לפני הבדיקה - וקריאה תקינה אמורה להיות בין ה"מקסימום" לאותו חריץ שמעליו. איציק

להחליף חוטי הצתה. איציק

הבדיקה נעשית על קר, חד וחלק. ישנן מכוניות (בודדות) שיש על המדיד שלהן סימן נוסף המציין את גובה השמן כאשר הוא חם (גם אחרי מנוחה) אבל באופן עקרוני, בכל המכוניות, הסימן של המינמום/מקסימום על המדיד מתייחס לשמן קר. איציק

את זה כבר קראתי,אבל עדיין לא הבנתי לאן בדיוק לדחוף את הצינורית. לפרפר שיש בבית המצערת? (מסומן אצלי בירוק) הרעיון הכללי הוא להכניס את החומר לסעפת היניקה. יש מכוניות שאפשר לנתק צינורית וואקום (מהסעפת יניקה) ולהזריק דרכה את החומר (בכמויות קטנות !!!) ויש מכוניות שצריך לטפטף את החומר דרך הפרפר מצערת כי אין גישה טובה לצינורית וואקום כלשהיא. איציק מנסיון של פירוק כל מערכת יניקת האויר במנוע, עם חבר- דווקא אצלי ראיתי צינורית שיונקת אויר, היא נכנסת לתוך מיכל כזה,ששם מתחלק האויר לסעפת ,שבעצם היא 4 מעברים שונים,ואז למנוע. את ה"מיכל" (מסומן בתמונה) פירקתי לבד, ושם ראיתי המון לכלוך וג'יפה,וניקיתי אותו עם ספריי קרבוקטורים. לפרק את כל מערכת הפילטר אויר זה ממש לא בעיה עבורי, אך להכניס לפרפר את הK44 יהיה "בזבוז" יותר, כי אני יכול בעצם לכניס אותו ישירות ל"מיכל" דרך צינור קטן בצד שיונק אויר,ומשם הוא יגיע יותר מהר לסעפת ואז למנוע. נשאלת השאלה- לאן מגיע K44 הנכנס לסעפת יניקת האויר? לשסתומים? * מצורפץ תמונה, ובה מסומן ה"מיכל" בצהוב (לא ידעתי איך לקרוא לו), ובירוק עם חץ, צינורית המחוברת אליו ששואבת אויר לתוכו. - אגב, כשאני מוציא את הצינורית החוצה, אני שומע רעש יניקה והטורים עולים ל2000 , מדוע ? לפי מה שרואים בתמונה, הצינורית וואקום שסימנת שייכת לווסת דלק. ה"מיכל" שסימנת הוא חלק אינטגרלי מהסעפת יניקה שלך. ה 44K אכן מגיע לשסתומים, מטרתו היא ניקוי הפיח מבית השריפה ושיפור האטימה של השסתומים - כמו גם שמירה על ביצועי מנוע אופטימליים. בנוגע לעליית הטורים: ברגע שאתה פותח מעבר אויר נוסף, חיישן ה MAP מזהה לחץ וואקום נמוך יותר (כאילו לחצת מעט על הגז) ולכן משדר למחשב להעלות את הסלד/טורים. איציק

זה מה שיש לי: איציק

את זה כבר קראתי,אבל עדיין לא הבנתי לאן בדיוק לדחוף את הצינורית. לפרפר שיש בבית המצערת? (מסומן אצלי בירוק) הרעיון הכללי הוא להכניס את החומר לסעפת היניקה. יש מכוניות שאפשר לנתק צינורית וואקום (מהסעפת יניקה) ולהזריק דרכה את החומר (בכמויות קטנות !!!) ויש מכוניות שצריך לטפטף את החומר דרך הפרפר מצערת כי אין גישה טובה לצינורית וואקום כלשהיא. איציק

יש חומר מיוחד להמסת סיליקון בכל רשת 'עשה זאת בעצמך'. אינני יודע אם זה פוגע בצבע או לא, אבל סביר להניח שאם תוציא את הפס קישוט הסיליקון ישאר דבוק על הרכב ואז תוכל למרוח עליו את החומר ולהמיס אותו. לפני השימוש כדאי לנסות בנקודה קטנה בשביל לוודא שאין נזק לצבע. איציק

אני הייתי הולך על הפיאסטה מ-2 סיבות עיקריות: נוחות ואמינות. הפונטו לא נוחה והקליאו B כבר לא ברמה של הצרפתיות הגזעיות (מבחינת נוחות), היא נוקשה יותר והאמינות/איכות שלה מוטלת בספק (בעיקר בשל בעיות הצתה שנתגלו בלא מעט אקסמפלרים). איציק

איציק

לי זה לא נשמע כמו בעיה, יתקן אותי שי (בעל מונדאו 95) אם אני טועה. כשהשמן קר הוא צמיגי יותר ולכן לחץ השמן טוב יותר - אי לכך, הרכב לא מתקשה לזחול גם בהילוך 2 (בכפיה). כשהוא מתחמם, לחץ השמן הטבעי יורד קלות, לכן הוא לא גולש בשני... בנוסף לכך כשהרכב קר סלד הסרק בד"כ יותר גבוה, לכן זה מקל על העניין (כמו לתת קצת גז בהילוך שני). הילוך שני לא צריך לשמש אותך ליציאה מהמקום אלא לבלימת מנוע או התחלת נסיעה על משטחים חלקים במיוחד (שלג). איציק

נכון, לדגמים מסויימים המפוחים של VALEO יכולים להיות יקרים. יש דגמים שזה עולה 500-600 שח (רנו אקספרס כמדומני) ויש רכבים (כמו ה 405) שזה עולה מעל 1000 שח. מה שאפשר לנסות לעשות הוא לתקן את הקיים, לרוב מדובר רק ב"פחמים" שהולכים/נגמרים (ועלותם מזערית, 15-30 שח לסט). כל מה שצריך לעשות הוא למצוא חשמלאי שיסכים להתעסק בזה (אם בכלל אפשר !) ויבצע את העבודה ברבע מחיר. איציק

http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=22051

שלילי, זה לא מתאים. איציק

אין קשר בין גומיות שסתומים למרווח שסתומים. כיוון שסתומים עושים עקב בלאי מכאני (מה שגורם למרווח בין הנדנד לשסתום לגדול). איציק

אתה רומז על משהו ? :mm_tongu: איציק

המוזרקות בדגמים הראשונים (93 ואילך) הגיעו עם תוספת האות i בסמוך לאותיות של רמת האיבזור. איציק

כל עוד אין שום בעיה ואין שום מטרה להשיג - אין צורך לעבור לרמת צמיגות אחרת. בעיקרון, לא מומלץ לשנות את צמיגות השמן במנוע (אלא אם אתה גר במקומות שהפרשי הטמפרטורות בהם בין החורף לקיץ הם היסטריים, בניגוד ל"חורף" שלנו). איציק

עד כמה שידוע לי זה המקרה. כאשר אדם שיש לו רשיון 03 עד 15 טון, מוציא רשיון למעל 15 טון פשוט מוסיפים הערה בהגבלות והיתרים. אנסה לאשר את העניין. בדיוק למי שיש רישיון מדרגה 03 ברירת המחדל עומדת על "עד 15 טון" (לא כולל ! קרי: 14,999 ק"ג). למי שעושה רישיון עד 40 טון מוסיפים את ההערה: "15 טון ומעלה" ברישיון. איציק