איציק נ.

טכנית הוא נמצא בטווח התקין, בגלל זה גם נמנעתי מלהתעסק עם זה עד היום. מה שכן, מעולם לא קיבלתי את העובדה שכשהאוטו יוצא מהמפעל זה בדיוק על 800 סל"ד ועם הזמן מאבד מ"ערכו" כ"משהו טיבעי שאמור לקרות". זה תמיד הפריע לי, גם באוטו הקודם, אבל מנגד תמיד היתה לי דוגמא מהאוטו של אמא (אמא מתייחסת לדוושת הגז בכפפות של משי) גם אחרי 10 שנים זה עומד "בול" על 800 סלד. מה שעוד הפריע לי (וידעתי שזה נעוץ בסלד סרק נמוך מידי) היא העובדה שלעיתים, בזמן עזיבה מהירה של דוושת הגז, קיימת מעין "טלטלה" ברכב - מעין בלימה מנוע לא נעימה ואפילו קיצונית. לא הייתי מודע לזה שהמנוע צעדים "מכסה" רק על טווח סלד מסויים. הייתי בטוח שפרפר המצערת נסגר לגמרי, הרמטית. עכשיו מה שקורה הוא שגם אם אני אנתק את מנוע הצעדים (וזה מה שעשיתי) המנוע לא יכבה, הוא "ישב" על 300-400 סלד. עושה רושם שהמחשב "יודע" שבסרק המנוע צעדים "מוסיף" עוד (המספרים שאני "זורק" עכשיו זה רק לצורך דוגמא) 200 עד 500 סלד - ועם הטווח הזה המחשב יודע להסתדר על סלד סרק נורמלי. כנראה שעקב שחיקה של ראש הבורג וסגירת פרפר המצערת במשך השנים, המחשב היה "מנצל" את חריר המנוע צעדים במלואו - ולכן לא יכל לסייע להעלות את סלד הסרק ל 800 - למרות שטכנית גם פחות מ 800 זה תקין מבחינתו. בקיצור - לא רק שסלד הסרק תקין עכשיו אלא שגם בעת עזיבת הגז בהילוך ראשון או שני בצורה קיצונית, קיימת בלימת מנוע חלקה ונעימה מאוד ביחס למה שהיה - וזה רק מאשש את החשדות שלי שהכיוון הזה היה הכרחי. איציק

בורג - הכוונה לבורג כיוות זווית הפרפר בבית מצערת ? בעיקרון שינוי בזווית פרפר המצערת במנוחה יגרום למחשב ניהול המנוע שינוי בפעולת מנוע הצעדים, במידה ומדובר בשינוי משמעותי וחריגה מטווח הפעולה שהוגדרה hard coded כתקינה, המחשב ידווח על תקלה. יפה - לכן נדרשת הקליברציה לחיישן מצב מצערת (נכון לנסיעה האחרונה, אין קוד שגיאה). מה שכן, נראה לי שהבורג הזה דורש כיוון אחת לכמה שנים עקב שחיקה - בעיקר למי שיש נטיה לעזוב את דוושת הגז ב"מכה אחת" (בעיקר במכוניות ידניות, בין העברות הילוכים - וגם במכוניות עם נהגים חוליגאנים ). ה"ראש" של הבורג נוטה (כנראה) "להישחק" (כל עזיבה של הגז זה כמו מכת פטיש קטנה על ראש של מסמר - שבסופו שח דבר מאבד את חודו ואורכו הטיבעי). במכונית בת 10 (כמעט) זה נראה לי אובליגטורי לבצע כיוון כזה. אדווח בהמשך אם יהיו בעיות או אם יצוצו קודי שגיאה. אגב, לסולונויד של המזגן יש אפשרות לכיוון כמות האויר שעוברת דרכו. קודם לכן המעבר היה פתוח לגמרי (!!!) ועכשיו הוא פתוח חצי סיבוב בלבד (!). איציק

נמצא פתרון. משיטוט באינטרנט נתקלתי במסמך שטרם צץ קודם לכן, הטוען שאת סלד הסרק ניתן לכוון (למרות הצהרות חוזרות ונשנות בכל מיני מקומות שאסור לגעת בבורג כיוון שלו). הפרוצדורה כוללת: 1. ניתוק הקונקטור של מנוע הצעדים 2. כיוון של הבורג עד להתייצבות על סלד מסויים (עד הקו הראשון במד סלד) 3. לחבר חזרה את מנוע הצעדים 4. לדומם מנוע ולעשות "קליברציה" מחדש לדוושת הגז (כאשר מתג ההתנעה על "ON", מנוע כבוי, לחיצה ארוכה של לפחות 5 שניות על דוושת הגז עד הסוף, כיבוי והדלקה מחדש). אחרי ש"התגלחתי" על הרכב שלי בניסוי הזה וראיתי שהכל עובד מצויין שמתי לב שיש צורך לעשות כיוון קל לסולונויד (מגביר טורים) של המזגן (צריך להוריד קצת את הטורים ע"י סיבוב המכוון שלו, קלי קלות) . חוץ מזה, פעולת הקליברציה מחדש של דוושת הגז הינה הכרחית שכן ללא הכיוון הזה הסלד לא ירד מתחת ל 1500-2000 (אלא אם תאפס מחשב ע"י ניתוק המצבר ותחבר מחדש). בקיצור - זה עובד איציק

אני ממליץ "להשקיע" בסולונויד איכותי יותר (אלו של הדלתות עשויים פלסטיק ולא הייתי בונה עליהם, כי אחרי הכל אם זה יתקלקל ולא תוכל לפתוח את דלת תא המטען, זה יכול להיות סרט לא קטן ולא נעים...) יש המון סוגים של סולונוידים 12V (יש כאלה שמתאימים למטרה שלך ויש כאלה "לעבודה ממושכת"/HEAVY DUTY) זה לא יקר בצורה מטורפת וזה כדאי. איציק

מאז שניתן אישור לטנדרונים לשרת בתור מוניות ניתן לראות המון דובלו-אים על הכבישים, זה לא חדש... זה עוד כלום...תחזיק חזק: לפני מספר שבועות נצפתה מונית מסוג אימפרזה GX בז'בוטינסקי ברמת גן (2 ליטר, AWD, אוטומטית, בנזין). רק אלוהים יודע למה לקנות מונית עם מנוע 2 ליטר בנזין... איציק

אכן, מדובר ברכב נדיר ובאיזור (המרכז) שכוח אל, בו אין חנויות חלפים וברצינות - איזור המרכז רבוי חנויות חלפים כמו סיליקון בחזה של ג'נה ג'יימסון. עשה סקר חלפים (הקלאץ' שמתאים ל 205 1400 מתאים לכל שאר חבורת PSA עם מנוע 1400 - שזה בערך 50% מכלי הרכב שלהם הנעים על כבישי ישראל) ומצא את המחיר הזול מכולם. המחיר אמור להיות באיזור ה 400-500 שח לסט הכולל פלטה, דיסק ומייסב לחץ (הכל של VALEO). מחזירי שמן זה סיפור של עוד כמה עשרות שקלים (בודדים) ליחידה. איציק

כן. מנקים היטב את המשטח (בלוק מנוע) עליו תוצמד המשאבה. מורחים שכבה דקה של סיליקון אדום/כחול/שחור על אותו משטח. מורחים שכבה דקה על סיליקון אדום/כחול/שחור המשאבה עצמה. ממתינים כמה דקות לייבוש חלקי. מצמידים את המשאבה למנוע וסוגרים את הברגים. איציק

1. הגיוני. 2. זה מושפע בעיקר איפה שהאוטו נסע בד"כ ואיך הוא ננהג (אצלי ברכב אחרי 80K ק"מ, כשקיבלתי את האוטו, הבולמים כבר היו מתים לגמרי. באוטו השני בבית הם כבר עברו 104K ק"מ ומצבם יותר טוב ממה שהיו שלי ב 80K). 3. בדיקת הלחיצות שווה לתXX, תחליף בולמים ואז תבחין בהבדל. איציק

פרונט= FRONT = קדמי.... איך עשו לך כיוון פרונט מאחורה זה רק אתה יכול לדעת עושים גם עושים. הייתי מעלה את דו"ח הבדיקה אבל אין לי סורק. זה דו"ח ממוחשב ויש שם הסבר על כל הזוויות שהזכרתם (toe, camber וכו'), אבל גם של זוויות של הסרן האחורי. לא נראה לי שזה הכל פיקציה, הרי זה לא שחייבו אותי על זה. זה פשוט חלק מהכיוון פרונט הרגיל, לפי מה שהבנתי. תשובות אניוואן? בודקים גם כיוון וזוויות בסרן האחורי (כינוס = TOE ושפיעה = קאמבר) שינוי בזוויות (האחוריות) עלול להצביע על מכונית ש: 1. המייסבים האחוריים "גמורים" 2. האוטו סבל מעומס יתר שגרם לשינוי קיצוני בזוויות 3. תאונה זוויות בסובארו אימפרזה / גרנד-לאונה 1.6 + 1.8 (לקוח מהספר רכב של היצרן)

בתור התחלה, תבדוק את הצינורית וואקום שמתחברת ל MAP סנסור שלך - זו אחת התקלות האופייניות למה שאתה מתאר (חוסר תגובה/חנק/וכד'). הצינורית נוטה להתייבש ולהיסדק. אפילו בתור פעולה מונעת, כדאי להחליף אותה באחת חדשה (לפי מטר, זה עולה כמה שקלים בודדים). אם זה לא עוזר - כדאי להמשיך לבדוק הלאה את מצב החיישנים (חיישן מצב מצערת למשל) או לגשת למוסך לקבלת דיאגנוזה. איציק

ESSO 75W80 או, מניסיון, סונול-גיר 80W. איציק

אישור בדיקת בלמים אינו מחייב החלפה של רכיב כלשהוא. אתה נכנס למוסך ומבקש אישור בלמים לפני טסט. המכונאי יבדוק את הבלמים (יוריד 4 גלגלים) ויוודא שפיזית הצינורות תקינים, אין נזילות ומצב המערכת תקין (רפידות/צלחות/תופים/סנדלים). על זה מקבלים אישור בכתב שהרכב עבר בדיקת בלמים ועם זה הולכים לטסט (ביחד עם רישיון רכב שאגרתו שולמה). איציק

פולו 96~ 1400. יש 5 דלתות, כריות אויר, ABS ומזגן. אחזקה סבירה (עלולה להיות יקרה מאוד במוסכים מורשים), עונה על רוב הדרישות שלך פרט לעניין ה "אני רוצה רכב עם מנוע חזק (חשבתי על מינימום מנוע 1400)" כי חזקה היא לא. ה 1600 מאוד גמישה ונעימה אבל גם יקרה יותר. אופציות נוספות (אף אחד מהן לא בטוחה כמו מכונית מהשנתיים שלוש האחרונות): פיאסטה, 106, סוויפט, 205, 306 ישנה (שנת 94). התקציב שלך לא מאפשר מכוניות בטוחה וחזקה, תאלץ להתפשר. איציק

DL - אם האמינות חשובה לך. 205 - אם נוחות חשובה לך (הפערים בדלק ילכו על תיקונים ובלאי) אונו - זריזה ונוחה כמעט כמו 205. קשה למצוא אקסמפלר שמור במיוחד. איביזה - אם הפוזה חשובה לך. איציק

לא בכל המכוניות ניתן לכוון את הסרן האחורי בצורה פשוטה (יחסית). בצרפתיות המדוברות מדובר במוט פיתול אחורי - ואם קיים שוני בשפיעה בין צד ימין לשמאל הדבר עלול להתבטא במייסבים גמורים (בזרועות היוצאות מהמוט פיתול) באחד הצדדים או שניהם, מה שמשנה את זווית הקאמבר ואת התנהגות הרכב. איציק

נסה לחפש בפורומים של לנצ'יה בחו"ל. איציק נ.ב. כדאי שתלמד לכתוב כותרת.

יפה אמרת ! ברוב הצרפתיות הישנות זה מפתח ריבועי של 8 ממ (ז"א 8 ממ על 8 ממ). בחלקן מהן, כמו ה 106, בנוסף לאופציה של מפתח ריבועי אפשר גם עם בוקסה של 24 ממ. ככה זה נראה: איציק

תחכה שהמיכל ייגמר ותתדלק מיכל מלא בתחנה אחרת (נורמלית). אם הצילצולים נעלמים, מה טוב... אם לא, תחזור לחשמלאי שלך (ואל תזכיר את עניין הדלק). איציק

ללכת לפחח (הם בד"כ מתעסקים גם באגזוזים) או למישהו שמתעסק רק באגזוזים ולתקן את זה. אם אפשר רק לרתך אז מרתכים - ואם לא אז עושים תלאי על החלק הרקוב. איציק

כנס לקישור הזה ובפעם הבאה תשתמש קצת בחיפוש http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?p=183616#183616 איציק

א. תצרוכת דלק מוגברת ב. הצטברות פיח בבית השריפה ג. הרעה בביצועים (לא תמיד) כתוצאה מחנק. ד. קירור יתר של המנוע ה. זיהום אויר ו. צילצולים (בטווח הארוך מנוע שצובר יותר מידי פיח מגדיל למעשה את יחס הדחיסה ועלול לגרום לצילצולים במנוע תחת עומס. מדובר בצילצולים שמקורם בהצתה מוקדמת של התערובת). א. ביצועים גרועים (חוסר סחיבה) ב. נזק פנימי חמור למנוע (חוסר קירור. תפקידה של התערובת הוא גם לקרר את איזור השסתומים והצילינדר). ג. התחממות יתר של המנוע כתוצאה מחוסר קירור. ד. צילצולים (התחממות יתר של בית השריפה תגרום להצתה מוקדמת של הדלק). איציק

הטיפול האחרון (1000~) הוא זה שמכסה את העלות של השנה האחרונה (15K ק"מ בין ינואר לצדמבר) ה 15K הראשונים שעשיתם שייכים לשנה הקודמת - אבל הכנסת את הטיפול ל 2003 כי קלנדרית זה מה שיצא - אבל לא נכון מבחינה חישובית. כנראה שמדובר ברפידות מקוריות. וכן, זה דיי יקר - אין מה לעשות. איך קבעת שמדובר ברווח של 100% ? אתה יודע כמה זה עולה להם ? אכן חריגה קלה - אבל כנראה שהשימוש בשמן 15W עדיף לאורך טווח לרכבים הללו. סה"כ לא מדובר במשהו קריטי במיוחד. איציק

משאבת שמן שתפסיק לעבוד לא תספק שמן למנוע ותביא להרס שלו. קיים במנוע חיישן לחץ שמן שמדווח לך אם המשאבה תקינה או לא (אצלך גם יש שעון שאומר לך בדיוק מה הלחץ - ברוב הוולקנים הוא לא ממש מדוייק או תקין). במידה והמשאבה דלק לא תקינה, האוטו לא יניע. ישנם גם מקרים בהם המשאבה "מגמגמת" (עובדת לסרוגין, ז"א עומדת להתקלקל) ואז האוטו לא תמיד יניע ולא תהיה תגובת דוושה טובה. איציק

יש AC DELCO 10W30 מינרלי לחלוטין, מעוניין ? (בטח שלא, אז למה שלא תלך על אחיו המקביל ותשים 10W40 ?... כבר דיסקסנו על הנושא הזה, לא ?) איציק

NGK BKR6E(יש ב-כ-ל חנות חלפים). איציק איציק BKR6E ו BKR6E-11 זה אותו דבר? כי אמרתי לבאלנו הוא שאל איזה שנה ונתן לי את אלה. אז מה נשאר רק להחליפם וזהו? BKR6E באים מכוונים מהיצרן למרווח אלקטרודה של 0.9-0.8 ממ BKR6E-11 באין מכוונים מהיצרן למרווח אלקטרודה של 1.1 ממ לבאלנו 1600 כל השנים צריך לשים את ה BKR6E - שם צריך 0.8 ממ לפי הספר של NGK. אין בעיה לקחת את ה BKR6E-11 ולכוון אותו מחדש ל 0.8 ממ - אבל בשביל לחסוך את הטרחה, קונים מראש BKR6E. איציק