איציק נ.

תחליף גם חוטי הצתה. איציק

כמדומני זה אפילו 3 וחצי סיבובים, אבל לא נתעסק בקטנות איציק

הכוונה היא לדודים/כיסויים שנמצאים בצידי הרדיאטור. המקרן עצמו עשוי אלומיניום. איציק

לא כל כך צפוף ? תלוי למי (אולי לגמדים מאוד מרווח ונוח מאחורה, אבל בטח שלא לאדם בגודל ממוצע ואפילו רזה...) בן אדם שמן/גדול/רחב לא יוכל לשבת מאחורה (או שהוא ישב מאחורה אבל מקדימה לא יוכל לשבת נהג/נוסע). איציק

צור איתי קשר בהודעה פרטית. איציק

תתחדש ! תכיר את חברי הפורום ומנהלי הפורום הטכני, אתה עומד לבלות איתנו עוד הרבה איציק

למיטב ידעתי, מסוף 99 איציק

לפני שאתה מבצע כיוון פרונט כדאי שתצליב את הצמיגים אצל פנצ'רמעכר או שתחליף אותם (והרציונל: ע"מ שהכיוון יתבצע בצורה הכי טובה ומדוייקת, הכתפיים של הצמיגים צריכות להיות טובות ותקינות. עם כתפיים שחוקות פשוט חבל על הכיוון. פנצ'רמעכר יוכל להוריד את הצמיגים מהג'אנט ולהחליף בין הצדדים מבלי לפגוע בכיוון הנסיעה - למרות שסביר להניח שלא מדובר בצמיגים עם כיוון נסיעה לא כדאי להחליף את כיוון הנסיעה שלהם). (אם מורידים את הצמיגים מהג'אנט ומחליפים מבלי לשנות את כיוון הנסיעה, בסופו של דבר השחיקה תעבור לחלקו הפנימי של הצמיג ב-2 הגלגלים והכתפיים ישארו בשרניות). אפשר להעביר את הצמיגים אחורה - אך לא הייתי ממליץ לנסוע עם צמיגים מחוסרי כתפיים בסרן אחורי. איציק

האם זה בשני הצמיגים ככה ? אם כן, עליך לבצע כיוון TOE - שהוא כיוון מקביליות הגלגלים הקדמיים (מאחר והגלגלים הקדמיים מכונסים פנימה, הדבר גורם לשחיקה בכתפיים של 2 הצמיגים הקדמיים בצד החיצוני של הצמיג). איציק

ה 16V הוא מנוע מעולה והביצועים טובים מאוד (בגיר ידני). ה 8V היה חסכוני מ-א-ו-ד וגמיש - ה 16V לא רחוק ממנו בעניין הזה. סה"כ תיקח בחשבון שהאוטו צפוף מאוד מאחור ומי שישב אחורה (ועוד ישבו, אתה תראה) יסבול ק-ש-ו-ת. לאוטו יש את ה LOOK שהרבה אוהבים, הוא נוח מאוד וזריז (בגירסת ה 16V). קח בחשבון שהאמינות לא מושלמת - אבל סה"כ החבילה הזו קולעת לאנשים כמוך שמחפשים רכב עם פוזה על גוף מוקטן וחלקי חילוף של משפחתית רגילה (יש לזה גם יתרונות). איציק

הרמן, חלי, אתם רוצים לספר לנו משהו ? איציק

הגימור האיכותי והחלק ביותר אמור לבוא עם 2-3 שכבות של צבע מט רגיל ועליו שכבה או שתיים של לכה. לאחר 2-3 שכבות של צבע רגיל מט, מומלץ לשייף את המבנה באמצעות נייר שיוף מים לגימור חלק להחריד. לגימור טוב יש אופציה נוספת: קיים צבע לק-שחור שאיתו צבעתי בעבר פגושים (ואני מזכיר לך שמדובר ברכב שעמד בשמש) ולא נצפו איתו בעיות לאורך שנה וחצי - יש לו גימור מעולה והוא לא יקר ! איציק

כבש בעור זאב. המכונית חולקת אחד לאחד את מכלולי דגם ה 5 דל' - תחליט בעצמך אם ל-5 דלתות יש התנהגות מהנה או לא. תכלס האוטו נוח ומשלב מראה ספורטיבי עם ביצועים של משפחתית רגילה וכל היתרונות/חסרונות שלה. מאחורה מ-א-ו-ד צפוף. איציק

השרטוט שלך מציין בדיוק את מה שהתכוונתי אליו. אין לי בעיה עם ממסר עובד, ברכב יש לא מעט ממסרים שעובדים נונ-סטופ ומתחממים כך שזה האחד לא מה שידאיג אותי (וגם לא אמור להדאיג אותך). מה הרעיון שלך ? איציק

ABS נכנס לפעולה אך ורק בזמן אובדן אחיזה של אחד הגלגלים או יותר. אובדן אחיזה יכול להתרחש בלא מעט סיטואציות (חוסר איזון בבלימה בין סרן קדמי/לאחורי בד"כ, לכלוך/מים על הכביש וכד'). במקרה שלך ניתן להמר על רפידות מחורבנות מלפנים, בולמי זעזועים גמורים או צמיגים מאיכות בינונית (אפילו שהם חדשים !). קשה לדעת מה בדיוק אצלך גורם לרכב להפעיל את ה ABS כ"כ מהר, אבל תהיה בטוח שלאחת הסיבות הנ"ל יש קשר לכך. כמו כן, אם התגובה הראשונית של הבלמים טובה, יש "נשיכה" ואתה מגיע בקלות לנעילת גלגלים והפעלת ABS, סיכוי גבוה שהבעיה היא לא בבלמים אלא בצמיגים ובבולמי הזעזועים. איציק

בכל המקרים שאני נתקלתי - משאבת הקלאץ' שואבת נוזל בלמים (נוזל הדראולי) ממיכל נפרד (ולא מהמיכל של הנוזל בלמים). איציק

טעות. הגלגלי שיניים שמחליפים את רצועת הטיימינג כלל לא מרעישים ולא מורגשים. הרעש נובע אך ורק מכיוון שסתומים לקוי (ו/או המון הצטברות פיח). פיח בשסתומים מונע חזרה מולחטת של השסתום ומגדיל את המרווח בין הנדנד לראש השסתום. מכונית שעברה כיוון שסתומים לפי הוראות היצרן וניקוי פיח באינפוזיה (חשוב קודם לעשות ניקוי פיח ורק אז כיוון שסתומים) תהיה שקטה להחריד. איציק

כמה חסר ? האם אתה חש בבעיה בבלמים ? האם הוחלפו בלמים בחודשים האחרונים ? חוסר בנוזל בלמים נוסע מ-2 סיבות בלבד: 1. רפידות בלם שנשחקו ובגלל זה המפלס ירד (זו לא תקלה, פשוט צריך להשלים את הנוזל שחסר וזהו. לא משהו קריטי ולא משהו היסטרי דחוף). 2. תקלה במערכת הבלמים איציק

צריך ממסר עם 2 מצבים (שמבטל את המעגל ברגע שמפעילים את האוטו) וזמזם 12V רגיל. חוט אחד אתה מחבר לתאורת חניה של האוטו וחוט שנית לממסר (לרגל שמקבלת זרם כאשר הממסר לא מקבל מתח מהסוויץ'). את הממסר אתה מחבר לסוויץ כך שברגע שאתה מפעיל את האוטו הממסר יעביר זרם לרגל השניה ובכך אתה מבטל את המעגל הזה כאשר הרכב מונע. איציק

בגדול, לחבר ביחד את עלות האחזקה השנתית של הרכב (קרי: ביטוח, טסט, טיפולים, בלאי, דלק וכד') ולחלק את העלות הכוללת במספר הקילומטרים שעברת בשנה. ז"א שאם האוטו עלה לך 20,000 ש"ח השנה (הכל כולל הכל) ועשית 10,000 ק"מ, כל קילומטר עלה לך 2 שח. ע"מ לעשות חישוב מדוייק עד כמה שאפשר, תבצע חישוב לטווח ארוך (4 שנים) ותוסיף כ-1000 שח לשנה לתיקונים (בלאי) ועל כל זה תוסיף 1000-1500 שח על טיימינג, עוד 1000-1500 שח על צמיגים, 500 שח על מצבר וגם 1000-1500 על קלאץ' ממוצע - ליתר בטחון. בנוסף, לקחת בחשבון ירידת ערך של כ-10% בממוצע לשנה. כמו כן לקחת בחשבון התייקרות דלק/חלפים וכד'... אגב, קיים בדף הקישורים של הפורום לינק להודעה על אחזקת רכב, תוכל לקבל שם מושג קלוש על עלות שנתית של אחזקת רכב ביחס לקילומטרים שעבר ונפח המנוע. זה לא מדוייק להחריד אבל כדאי שתעיף מבט. איציק

הבעיה שאתה מתאר באה לידי ביטוי בצורה מוחשית כאשר רפידות הבלם הקדמיות הן בעלות מקדם חיכוך שאינו תואם את זה של האחוריים. בזמן בלימה עדינה/רגועה, סיכוי קלוש שתחוש בזה. בהרבה מקרים יש נטיה לזנוח את איכות הרפידות כנגד תיפקוד מערכת הבלמים וה-ABS בפרט. דוגמא אישית היא שבעבר היו מותקנות ברכבי רפידות שונות על הסרן הקדמי והאחורי. פרט לתחושה של חוסר כח בלימה וחוסר איזון בזמן בלימה, ה ABS אכן היה מתפקד בצורה לא מבריקה. יש לציין שלאחר שהוחלפו רפידות הבלם בכל ארבעת הגלגלים לרפידות מאותו המותג ואותו הדגם, האוטו בולם בצורה אחרת לגמרי - ואת ה ABS מרגישים רק בזמן בלימת חירום או כביש רטוב/חול. ההבדל נובע מכך שהברקסים ברכב מכויילים בצורה מסויימת (ביחס מסויים) בין הסרן הקדמי לאחורי ע"י משאבת איזון. ברגע שהחיכוך (שמושפע מאיכות החומר על הרפידה) שונה בין הסרן האחורי לקדמי, מה שקורה הוא שהאיזון שקבע היצרן ע"י משאבת האיזון משתבש קלות - ואז נוצר מצב שהגלגלים (או אחד מהם) בסרן האחורי - או הקדמי - ננעלים בזמן בלימה חזקה -> ואז נכנס ה ABS לפעולה. יש מכונית שה ABS שלהם דפוק גם ככה, אולי זה המקרה של הבאלנו...אבל בכל מקרה, אם בעבר כבר טיפלו בברקסים של הבאלנו שלך, קח זאת לתשומת ליבך. איציק

יחסית לבוקסה המחיר מאוד יקר. אומנם כשלוקחים בחשבון את כל התושבת, המחיר הגיוני... השאלה היא האם אין אפשרות לקנות רק את הבוקסה ובאמצעות חולץ לשים אחד מקורית חדשה ובכך להשתמש בבוקסה מקורית על תושבת מקורית מאשר בוקסה תחליפית שלרוב באה על תושבת חליפית (שעשויה בצורה זולה יותר ופחות מאסיבית מתושבת מקורית). כמה עולה המקורית (בלי עבודה) ? איציק

אם מדובר בתקלת מפוח (מנוע) אזי יש אפשרות (עם קצת מאמץ) להחליף פחמים ומייסב (קרי: לשפץ) בעלות של כ-350~ שח. מפוח חדש מקורי עולה בין 500 ל 1000 שח, תלוי בדגם. את הבעיה שתאתרת צריך לבדוק לעומק ולוודא שלא מדובר במתג לא תקין או נגד מהירויות עם רגל אחת בקבר. איציק

קבל עיצה מניסיון אישי: החוטים התחליפיים של ההונדה לא טובים. המחיר *למקורי* הוא כ 300 שח לחוט הצתה אחד (זו לא טעות, ויש גם הבדלים במחיר של החוטים כי יש הבדל באורך בינהם). הצעתי: תביא חוטי הצתה מפירוק (כן, מפירוק. זה הדבר האחרון שהייתי חושב עליו, אבל אין ברירה אחרת. עשיתי זאת ועד כה אין תלונות, הכל עובד מצויין). הסבר: בהונדה המצת יושב עמוק עמוק בתוך הראש של המנוע. לחוט הצתה יש "ראש" באורך של כ-15 ס"מ שנכנס על המצת ומתחבר אליו. אותו "ראש" שעשוי פלסטיק נסדק בקלות (בחלק התחליפי) וזה מה שקרה במקרה שלי. החלפתי סט חוטים באקורד 93 ולא עבר שבוע עד שה"ראש" שמתחבר למצת נסדק והמנוע התחיל לזייף. מאידך, החלפתי מכסה מפלג באקורד 93 (חליפי עולה בסביבות 100~ שח) ואין שום בעיה. יכול להיות שמקרה החוטי הצתה הוא נדיר וקרה רק אצלי, אבל לאור העובדה שמדובר בפלסטיק זול ובחלק שיושב כמעט בתוך המנוע וחשוף לחום אדיר, עדיף לשים חלק מפירוק מקורי ולא את החליפי הזה. בשאר המכוניות בהם ה"ראש" שנכנס למצת הוא מגומי - אין את הבעיה הזו. בנוגע לתושבת, באיזה תושבת מדובר ? זאת שנמצא בחזית צמוד לראדיאטור ? (תושבת בצורת "בוקסה") איציק

RB150 הוא אכן הנמוך והרחב יותר. לפי מה שבדקתי בעבר, לשניהם אותה ההברגה רק הבעיה מתחילה שבחלק מהדגמים (מרוב שהמיקום צפוף) אין אפשרות להכניס את הרחב בגלל הכמה מילימטרים הללו, ולכן שמים את הצר יותר. אם הוא נכנס אצלך - אין לך ממה לחשוש, מדובר למעשה באותו המסנן. איציק