איציק נ.

אומנם לא מדובר בסידרת הגז, אבל היום התקנתי רביעית בולמים של CORVEN מסוג שמן בפיאט אונו 94' של אחי, ולאחר נסיעה על הרכב אני יכול בינתיים לומר רק שהופתעתי לטובה. באונו היו זוג בולמי זעזועים (גז) אחוריים מקוריים ועוד זוג בולמים קדמיים של LIP (בולמים גרועים) שהותקנו לפני מספר חודשים על הרכב. לאחר הח' הבולמים האחוריים (בלבד) ניתן היה להרגיש הבדל משמעותי מאוד בנוחות הנסיעה ורכינת הרכב מאחור (למרות המעבר מבולמי גז לבולמי שמן) ולמרות שהבולמים האחוריים יצאו ויזואלית במצב מצויין (ועדיין הראו שיש בהם גז וההתנגדות שלהם סבירה) הם ללא ספק "גמורים". ההבדלים הקריטיים נעוצים דווקא בבולמים הקדמיים. קודם כל, ביחס ל KYB שהתקנתי באונו השניה שלנו - ה CORVEN מגלה קצת יותר התנגדות והוא מעט יותר קשיח (שניהם, אגב, מסוג שמן). דבר זה חיוני ל"אונו" כי מדובר בכיול רך והרכב נוטה לרכון בצורה דראסטית בסיבובים חדים. ה LIP שהוסרו מהרכב (אני באופן אישי לא אוהב את הבולמים של LIP) הראו התנגדות סבירה ביותר ולא נזלו (שוב, הם יחסית חדשים לגמרי). 2 הבולמים היו במצב טוב... א-ב-ל היה משהו מאוד מוזר בבולמים הללו; בזמן סיבוב ימינה האוטו היה רוכן בצורה לא נורמלית בצד הנהג - ולא מדובר ברכינה ספציפית בגלל שהנהג יושב בצד שמאל של הרכב אלא משהו מאוד חריג. בסיבובים שמאלה (כאשר הצד הימני של הרכב רוכן) לא היתה רכינה חריגה כמו בצד שמאל. בדיקה של הרכיבים פרט לבולם (משולש, מוט מייצב, בוקסות וכד') העלה חרס - ובעקבות כך למעשה החלטנו להחליף את הבולמים הללו למרות היותם חדשים למדי. עם ה CORVEN (ושוב, יכול להיות שאחד מבולמי ה LIP הללו היה פגום - למרות שפיזית שניהם מתפקדים בסדר גמור, לא נוזלים וקיימת בהם התנגדות פנימית טובה) המצב שונה לגמרי. קודם כל, הרכינה המוגזמת שהיתה בזמן פנימה ימינה (רכינה בצד שמאל) נעלמה כליל. האוטו הרבה יותר יציב, יותר נוח וכמובן הרבה יותר מאוזן מבחינת רכינת המרכב. מהתרשמות ראשונית - דעתי חיובית, עכשיו נותר לנו לחכות ולראות איך הם ישרדו את תלאות הזמן... איציק

מכון התחיה בתל אביב (סמוך לאיצטדיון בלומפילד). מקצועי מאוד, יחס מעולה ומחירים הוגנים. מדובר בכיוון פרונט ממוחשב 4 גלגלים במקביל (אגב, במקרה אתמול עשיתי אצלו שוב כיוון פרונט לאחר החלפת 4 בולמי זעזועים וזרוע הגה שמאלית). כיוון פרונט עולה אצלו בסביבות ה 180-200 שח (כולל מעמ). איציק

התושבת הימנית והשמאלית הן תושבות פעמון. התושבת התחתונה היא תושבת בוקסה. לרוב, התושבת הימנית (צד מנוע, צד נוסע) היא תושבת "פעמון גדול" והשמאלית (צד נהג, היכן שהגיר) הינה תושבת "פעמון קטן" - הסיבות ? פשוטות... מ-ש-ק-ל (צד ימין המנוע, כבד מאוד - צד שמאל הגיר - קל יותר). זהו, אין עוד תושבות מעבר לזה (הגיר יושב על פעמון קטן, המנוע על פעמון גדול - ובוקסה למטה למניעת רעידות) איציק

יקר למדי, הכיוון היה ממוחשב לגמרי ? מי עבד לך על האוטו, בחור בשם יוסי ? איציק

אחרי החלפת הגה הגלגלים לא מקבילים (כיוון TOE = כיוון גלגלים) - ויש צורך לבצע כיוון TOE ולאחר מכן מירכוז גלגל הגה (יש מכוניות שמפרקים את גלגל ההגה ויש מכוניות דרך כיוון ה TOE). כיוון ה TOE הוא פשוט ולא לוקח הרבה זמן (אני מבצע לבד - התוצאות בדוקות ומוכחות ע"י מיכשור מקצועי שהכיוון תקין 100%). העלות נעה בסביבות 90-100 שח במכונים לכיוון פרונט. כיוון TOE לא תקין משפיע על שחיקת הכתפיים הפנימיים/החיצוניים של הצמיג, משפיע גם על היציבות הכיוונית של האוטו בנסיעה על כביש ישר (במיוחד) ומשפיע גם על תגובות הרכב בפניות. המלצה: גש לכוון בהקדם. איציק

אוקיי, בולמי זעזועים - מקוריים של פג'ו סיטרואן. בנוגע לתושבות מנוע/גיר - תלוי באיזה מדובר, יש תושבות מנוע בצורת פעמון שאותן קל יחסית להחליף (עם כלים טובים וידע אתה יכול לעשות את זה לבד) וישנן תושבות שהן בצורת בוקסה שאותן קשה יותר להחליף. בנוגע למערכת הקירור, עד כמה שהבנתי יש לך מושג קלוש איך לטפל ברכב. הכי חשוב הוא שתדאג לשטוף את המערכת היטב (פרק את הטרמוסטט ושטוף גם את המנוע מבפנים גם זרם מים חזק) וכשאתה ממלא מחדש את המערכת דאג לבצע זאת לפי הסדר הנכון (לפתוח את כל פקקי ניקוז האויר, למלא מים לאט לאט מפתח המילוי ולסגור את הפתחים לפי הסדר בו הם מתחילים לינזול, מהנמוך לגבוה... - כשכל העת המנוע כבוי כמובן) איציק

מנוע קר (כבוי). יש סימן LOW ו FULL על המדיד. שמן 80W90 יעשה את העבודה, גם שמן 90 (חד דרגתי) יעשה את העבודה. איציק

אוטו זה לא רק מנוע וגיר. לאוטו הזה יש המון בלאי (בראש ובראשונה פרט למנוע וגיר זה הגה ומתלים) עקב נסועה גדולה מאוד. צריך לקחת בחשבון גם רכיבים מתבלים אחרים כמו למשל מערכת מיזוג האויר ורכיבי חשמל-מכאניקה מסויימים שמפתחים בלאי. קח בחשבון שגם אם המנוע והגיר בסדר, זה עדיין לא רכב שנסע פחות וברגע שתרצה למכור אותו, לא יהיה קל... האוטו הזה לא סתם מוצע בחצי המחיר. איציק

בדומה לפונטו, באונו זה בדיוק אותו הדבר כל עוד מערכת הקירור תקינה ויש טרמוסטט של 82 מעלות. המחוג לא יורד מהרבע כאשר קר ונוסעים מחוץ לעיר - ובשוטף מגיע לחצי. בסביבות החצי הוונטה נדלקת. מה שאתה מתאר נשמע לי תקין כל עוד המחוג לא יורד מתחת לרבע בנסיעה ממושכת. איציק

כמה ק"מ עבר הרכב ? איציק

למקרה ששכחתם, השירשור הוא על חימום המנוע בבוקר ולא על חגורת בטיחות. מה איפכת לכם שהוא לא שם חגורת בטיחות ? אתה מכירים אותו ? איכפת לכם ממנו ? מה הקשר בין אי חגירת חגורת בטיחות לתאונה ? (אין). כבר התחלתם לדמיין 4 ג'אנטים לאיביזה כשבכלל אין שום קשר בין נהיגה זהירה לחגירת חגורת בטיחות... כנראה שחלק מהפאנאטים פה כבר לא מזהים מה שיוצא להם מהפה. חייה ותן לחיות, הבחור חושב שצריך חגורות רק למירוצים אז תנו לו לעשות מה שהוא רוצה, הרי הוא זה שחו"ח ימות במקרה של פגיעה אז מה אתם מנסים לשכנע אותו כאילו זה יעזור לכם במשהו ? איציק

*** תלמד לכתוב כותרת ***

משאבת התאוצה (בתמונה) נמצאת בדיוק במרכז, יש עליה קפיץ עם גומיה שחורה בחלקה התחתון. תפקידה להוסיף דלק בכל לחיצה על הגז. על מה להוסיף דלק ? להוסיף דלק על היניקה הרגילה של המנוע וכשמה כן היא, משמשת לתאוצה בלבד. להמשך השירשור, פתח את הלינק. התמונה: http://www.carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=2961 ברכבים עם קרבורטור, עם כך, שימוש מרובה בדוושת הגז הינו מתכון לתצרוכת דלק גבוה. ככל שתמעיט "לשחק" בדוושת הגז, המנוע ינוק דלק באופן רגיל ללא תוספת דוושת התאוצה - אי לכך, ע"מ לחסוך בהרבה דלק, פשוט לחץ על הדוושה באופן קבוע ותן לאוטו להאיץ בעצמו. איציק

הנגדים מתחממים מאוד ולכן הם ממוקמים בתוך תעלת האוורור. ברגע שאתה מפעיל את המאוורר והנגד עובד, הנגד גם מקבל קירור במקביל. לא להפעיל את הנגד בחוץ ללא קירור, אתה עלול לשרוף אותו. איציק

אפשר למרוח סיליקון רק אם אתה יודע איך למרוח. יש לפרק את האנטנה מבסיסית (פירוק הפנס, אום 10 ממ) לנקות ה-י-ט-ב את המשטח בגג (לשים לב להערות של שמר בנושא חלודה) וכמו כן לנקות גם את בסיס האנטנה. לפני הרכבת האנטנה יש לנקות את הבורג שלה היטב באמצעות מברשת פלדה מחלודה (בד"כ יש), לאחר מכן יש לשים סיליקון מסביב לחור על הגג (למרוח שכבה אחידה) ועל בסיס האנטנה (שכבה נדיבה) להצמיד לגג ולחזק את האום מלמטה. בסיום החיזוק (לא יותר מידי חזק) יש לנגב ה-י-ט-ב את שארית הסיליקון מבלי שתישאר אפילו טיפה בחוץ (המטרה של הסיליקון היא למנוע חדירת מים מהחור עצמו ולא מסביב). ניתן להשתמש במטלית לחה לנגב את הסיליקון. חשוב לשים לב: הכבל של האנטנה שמתחבר לפני האום בד"כ גם הוא מחליד ומונע קליטה טובה ברדיו, מומלץ לנקות אותו היטב עם נייר זכוכית או מברשת פלדה. לאחר ההרכבה כדאי למרוח שכבה דקה של גריז על האום ווהבורג ע"מ למנוע חלודה שנית במידה ויחדרו אי-פעם שוב מים. אם ביצעת את הכל כמו שצריך, לא תיכנס טיפת מים ולא יהיה שום זכר לסיליקון מסביב לאנטנה. איציק

מחיר של לוח שעונים קומפלט לאימפרזה מפירוקיות גדולות נע באיזור ה 700-1000 שח. מצאתי אחד כזה ב 300 שח אצל מישהו שמתעסק בלוחות מכוונים ושאר ירקות (מצופי דלק וכד') - וכל השעונים בו עובדים ותקינים. באימפרזה הלוח שעונים מורכב מהרקע של כל שעון בניפרד + מסגרת. המסגרת ניתנת לצביעה בקלות, יתר השעונים פשוט דורשים פירוק הרקעים והרכבת חדשים. אני מניח שצביעת המסגרת תיתן לך את ה"LOOK" שאתה מחפש - אך לדעתי זה מיותר לחלוטין... איציק

אין צורך. תניע את הרכב, חכה 30 שניות (בינתיים תתארגן... שים את הפאנל/פלאפון/חגורת בטיחות) ותתחיל בנסיעה רגועה (2000-3000 סלד, ליטוף דוושת הגז) אחרי שהמנוע מתחמם אתה יכול לנהוג רגיל אבל לא ללחוץ. לשמן לוקח להגיע לטמפ' עבודה בערך 10-15 דקות נסיעה - אז לפני שאתה לוחץ, דאג לוודא שנסעת 10-15 דקות (אם מדובר בהתנעת בוקר כמובן). איציק

זאת כל הבעיה ? מייסב מרעיש ? אם כן, מן הסתם שעלות התיקון היא על העבודה בלבד, המייסב עצמו שווה בקושי 15-20 שח. מחיר של 1200 שח מדבר לרוב על אלטנרטור משופץ. לוקחים את שלך, מרכיבים אחד אחר - וסע לשלום. זמן = כסף, והמוסכים לוקחים ממך את הכסף בשביל לחסוך בזמן (גם לך וגם להם). אם תמצא מישהו שיסכים לפרק את שלך ולהחליף מייסבים, תצא ברווח של מאות שקלים. איציק

שנת 89 ? אין... איציק

לרוב (לפי המלצות היצרנים) זה בד"כ בסביבות 24 חודשים (שנתיים) או 50,000 ק"מ בממוצע. הנוזל (כאשר סופח לחות ו"מתקלקל") הופך צבעו שחור. כשהוא חדש הוא צלול ונקי (זהוב קלות). את הפעולה יש לבצע במוסך בלבד. איציק

תיבת המפוח נמצאת מעל לרגלי הנוסע (ליד הנהג). בצמוד למפוח מורכב נגד מהירויות (2 ברגים) לתוך תיבת המפוח. איציק

אם אתה מתכוון לנאבה, אז כן. בדגמי פיאט מסויימים (גם באונו) מחליפים את כל הנאבה אם המייסבים נשחקים ונגמרים - והמחיר של כל אחת מהן הוא בד"כ באיזור ה 400-500 שח בדגמים עם מנועי 1.6~ ל'. איציק

ב 205 עם מנוע TU 1.4 האלטרנטור יושב מאחורה - וזה בכמה רכבים שבדקתי. ב 205 עם מנוע 1.6/1.9 XU האלטרנטור יושב קדימה מעל המדחס. איציק

אפשר לנתק אותו כמו שצביקה ייעץ ואפשר גם לבנות OIL CATCH CAN בקישור הזה תוכל לראות רעיון שניתן לבצע בעצמך בעלות נמוכה יחסית. איציק

לא יודע מה הסיבה בדיוק, אבל אצלי הם מחזיקים את ה 20,000 ק"מ בלי לצייץ (לא ניסיתי יותר למרות שאני בטוח שהם יחזיקו עוד הרבה - פשוט במחיר הזה כדאי להחליף). כמו שאמרתי קודם, בעבר יצא לי להרגיש הבדל רק בגלל מסנן האויר, הפלאגים לא היו ממש הגורם לשינוי. שימוש במצתים במרווח של 1.1 במקום 0.7 עלול ליצור עומס על הקוייל וחוסר הצתה תחת עומס (תחת עומס בד"כ קשה יותר להשיג ניצוץ) , מדבריך ניתן להסיק שלא נתקלת בתופעה אך כן נתקלת בצילצולים עקב גידול במרווח עקב בלאי של המצת. להבא שים דגש על העניין. כבלים של 8.5 מ"מ יהיו עדיפים רק מבחינת אורך חיים על פני כבלים דקים יותר - וגם זה לא ממש וודאי ב 200%. אין להם שום יתרון על כבלים של 7 מ"מ (כמו שהולך ברוב המכוניות המוזרקות) מהסיבה הפשוטה שלצורך העברת מתח גבוה (כמו למצתים) אין צורך בכבלים עבים (ומהסיבה הפשוטה הזו, להבדיל אלפי הבדלות, חברת חשמל, לצורך העניין, מעבירה את החשמל במתח גבוה מאוד ורק לפני הבתים שמה שנאי לצורך המרת המתח ממאות ואלפי וולטים ל 220 וולט עם כמות זרם עצבנית). איציק