איציק נ.

ב 205 יש רק רצועת מזגן ורצועת אלטרנטור (סה"כ 2) - אני מעריך שאתה מתכוון לאחת מהן... רצועה בגודל שאתה צריך עולה בין 20 ל 45 שח (ממוצע של 20 שח לרגילה, 45 שח למחורצת). האלטרנטור ב 205 יושב מאחורה, צמוד לקיר אש, המזגן יושב מקדימה, לכיוון הפנס הראשי, דיי קרוב לתחתית הרכב). איציק

אתה מערבב בין חיישן קרנק/גל-ארכובה לבין חיישן נקישות. חיישן נקישות "שומע" נקישות ומכוון הצתה לפיו. חיישן קרנק משדר למחשב את מצב הקרנק - מיקום הבוכנות. איציק.

לחברת "סנו" יש חומר מעולה לניקוי ריפודים ואריגים לבית ובכלל (לא לשכוח לעשות ניסוי בפינה נסתרת לוודא שזה לא מסיר את הצבע מהריפוד/אריג). החומר מגיע בצורת תרסיס רגיל (כמו לניקוי חלונות) שמוציא חומר ניקוי מוקצף קלות (לא זוכר כרגע את שמו המדוייק ולא הצלחתי למצוא אותו באתר שלהם, אני יכול לבדוק ולעדכן אם אתה רוצה), מניסיון עימו התוצאות היו לא פחות ממעולות; מושב נהג שהגיע שחור לגמרי על רכב משומש שקנינו לא מזמן חזר לצבעו המקורי (מעין קרם / חום בהיר) ללא שום סימני לוואי !!! - צריך לראות כדי להאמין. הניקוי עצמו פשוט: יש לצורך לרסס את החומר, לשפשף קלות באמצעות מברשת ע-ד-י-נ-ה מאוד שאינה פוגמת בבד, להמתין קלות ואז לעבור עם מגבת יבשה לספיגת הליכלוך והחומר. אם ברשותך שואב אבק חשמלי חזק שמסוגל לשאוב גם נוזלים, עדיף. כמובן שיש צורך לאפשר אוורור מתאים לאחר מכן ע"מ שהמושב/ריפוד יתייבשו היטב. איציק

אכן מדובר במנוע צעדים. מה הקשר ? רוני מדבר על מנוע צעדים ואתה מדבר על חיישן MAP שתפקידו לשדר למחשב את רמת הוואקום שיש בסעפת היניקה. מנוע צעדים הוא רכיב סגור הרמטית. לירן הוציא בסה"כ את הפין שמחובר למנוע עצמו אבל עדיין לא נגע במקום הרגיש - שזה למעשה המנוע (שוב, סגור הרמטית). הניקוי שלירן עשה מספק הקלה למנוע העייף. ניתן לנסות לנקות אותו, לרוב זה עוזר קלות אבל חוזר לאחר תקופה לא ארוכה. הערכתי האישית: ברוב המכוניות בהן מותקן המנוע צעדים בנקודה רגישה בה המנוע נוטה לספוח אדי שמן במהלך השנים ולחדול מלתפקד. הדבר נובע מאטימה שנפגעת לאורך השנים כתוצאה מחשיפה לחום ולשינויים קצוניים בטמפרטורות. במכוניות בהן מותקן מנוע צעדים עם התקן שמרחיק משמעותית את המוט שיוצא ממנו, לרוב אין בעיות. ההתקן (מעין מאריך) עצמו אומנם מתלכלך אבל המנוע נשאר נקי לאורך זמן. שמתי לב לזה גם באוטו הקודם שלי וגם בנוכחי. באוטו הקודם המנוע צעדים היה מותקן ממש מעל פרפר המצערת (מודל 94) אבל היה מחובר לו התקן (כמו מאריך) שהרחיק אותו מהשסתום עצמו. באוטו הנוכחי שלי (מודל 96) כבר עשו שינוי מבורך שמבטיח מינימום תקלות: העבירו את המנוע צעדים הצידה כחלק אינטגרלי מספעת יניקה והוסיפו צינור אויר נוסף ישר אחרי החיישן זרימת אויר. בפועל מה הרווחנו ? הרווחנו מנוע צעדים שעובד על אויר נקי ללא אדי שמן ואינו חשוף לזוהמה שמצטברת בסעפת היניקה ובבית המצערת כתוצאה מאותם אדי שמן. לא נדרש ניקוי ואין תקלות. איציק

ביצעתי את זה כשהגומיה ישבה על הפעמון/קרדן (אבל ללא האזיקונים). בהחלט היה ניתן להרגיש את הגומיה מתנפחת ברגע שהכנסתי את הקרדן פנימה וכהכנסתי מברג בצד היה ניתן לשמוע את האויר יוצא החוצה...- לא קראתי את זה בהיינס, המוסכניק שאצלו ביצעתי בעבר החלפה של הגומיה בקרדן לפי כחצי שנה אמר לי את זה... (קודם לכן לא התעסקתי בכלל בציריות) איציק

ועל זה אומרים - נוסחה מנצחת לא משנים. המונרו היו הימור - להבא כבר תדע מה לשים... LOL... 4000 שח ? מה הם נפלו על הראש ? 1900 זה בערך המחיר מדף (+מעמ) לרביעית KYB (שזה תכל'ס המקורי). כשתרצה להחליף בולמים ל KYB (אם בכלל), פנה אליי בפרטי ונראה מה אפשר לעשות. צריך לבדוק. ה 1.8 מרגישה מעט חנוקה באופן טבעי - נהגתי על אחת כזו מודל 99, היתה זריזה יחסית אבל ה 2.0 חזקה יותר (בהפרש מוחשי ביותר) ואינה מרגישה חנוקה (להפך). יכול להיות שאולי הורדת הממיר תתרום לביצועים - מאידך, היא יכולה גם לגרוע (מחסור במומנט). איציק

מילוי גריז והרכבת הגומיה עם אזיקונים

הלאה (סוף סוף), פירוק הגומיה של הפעמון וניקיון יסודי של הפעמון מהגריז הישן באמצעות תערובת 50/50 של בנזין וסולר - כפי שרואים הפעמון יוצא מצוחצח.

פירוק O-RING מאבטח של ה"רוטור" קרדן הוצאת ה"רוטור" יחד עם הכלוב של הג'ולות המטרה: מוט ציריה נקי (המטרה בפירוק הקרדן היא ע"מ שיהיה אפשר להשחיל גומיה חדשה לפעמון ציריה מבלי לפרק את הפעמון לגורמים)

פירוק הגומיה מהקרדן פירוק קליפס אבטחה לקרדן הוצאת הקרדן

הציריה. משמאל - הפעמון עם הגומיה הפגומה מימין - הקרדן, גומיה תקינה.

הגומיה הפגומה

פירוק פין אבטחה לציריה/קרדן + אום אבטחה לפעמון

החלקים: 2 אריזות של 100 גרם כל אחת של גריז גרפית - השתמשי רק באחת מהן. גומיה אוניברסלית מאיכות טובה.

השבוע היה הרבה אקשן יש לציין : החלפתי 4 בולמי זעזועים, שיפצתי אלטרנטור (שנית) בפיאט אונו (לא צילמתי, NEXT TIME ) והיום גם החלפתי גומיה לציריה באוטו... גומיה אחרונה !!! סוף סוף. שלושת האחרות כבר הוחלפו. להלן השלבים: 1. פירוק פין אבטחה של הקרדן (החלק של הציריה שמתחבר לגיר) 2. פירוק אום אבטחה לפעמון ציריה 3. הרמת הרכב 4. פירוק בורג אבטחה לבול-ג'וינט (תפוח פרונט) 5. פירוק הציריה. -> 1. פירוק הקרדן (החלק השני של הציריה שמתחבר לגיר) א. הסרת אזיקונים ב. שיחרור קליפס אבטחה ג. הוצאת הקרדן ד. הוצאת הג'ולות ה. שיחרור פין אבטחה ל"רוטור" פנימי ( באנגלית: INNER RACE - לא מצאתי תרגום הולם) ו. הוצאת ה"רוטור" ז. הוצאת ה"כלוב" שתופס את הג'ולות ח. הוצאת הגומיה של הקרדן. -> לאחר כל זה, אפשר להגיע לחלק העיקרי ! 2. החלפת הגומיה לפעמון. א. פירוק הגומיה והאזיקונים (שימו לב, גומיה מקורית מודל 96) ב. הסרת הגומיה מהציריה ג. ניקוי הגריז והישן והפעמון באמצעות תערובת סולר ובנזין ! ד. מילוי גריז גרפית חדש (גריז שחור) ה. הרכבת גומיה חדשה ו. החזרת הקרדן על סך חלקיו והרכבת הציריה. להלן תמונות של כל התהליך קריאה נעימה איציק

ובדיוק מהסיבה הזו, כל מה שאמר שמוליק לא רלוונטי. "בחור שרצה לחסוך בעלויות החלפת רפידות ודיסקי בלימה שילם כמעט בחייו ושילם מחיר כפול ממה ששילם בהתחלה.היום הגיע לנו רכב למוסך בגרירה. בעל הרכב טען שלא היו לו בלמים באמצע נסיעה. איך הוא בלם ? אני לא יודע. איך לא ? הרפידות עפו לו במהלך נסיעה. בתשאול בעל הרכב שנעשה במוסך, גילינו שבעל הרכב הרכיב דיסקים לא מקוריים ובעלי עובי שונה מהוראות היצרן (עובי של 4 מ"מ מינימום פחות מהמקוריות שהן 20 מ"מ מינימום) במוסך קטן וחאפרי בבית שמש. הרפידות נשחקו ונוצר חופש רציני בין הבוכנה לבינהן. במהלך נסיעה הן פשוט עפו לו. הבוכנה פרצה החוצה וחרטה את הדיסק. שימו לב למה שמרכיבים לכם. עכשיו בעל הרכב שילם כפול ממה ששילם בהתחלה" אדם פרטי לא יכול לשים לב ל"מה שמרכיבים לו", הוא סומך על המוסך שלו. אין לו את הידע המקצועי והזמן לעמוד ולראות מה מרכיבים לו (ולא כולם מאפשרים לראות מה מרכיבים). בין מוסך "קטן וחאפרי" לבין מוסך "גדול ולא חאפרי" לא תמיד יש הבדל היסטרי בידע המקצועי - ככבר שמענו וראינו אין ספור "פנינים" של מוסכים גדולים ולא חאפריים...מזל שאין לי צורך להתעסק איתם ב 99% מהתיקונים. בקיצור, סתם סיפור שבא לעודד פרובוקציה בפורום. איציק

למיטב זכרוני, אמורים להיות משולשים תחליפיים בשוק גם לראלי, נסה לחפש (לא בטוח ב 100%). מחיר משולש מקורי נע באיזור ה 1000 שח לרוב הרכבים. המחיר של התחליפיים תלוי... ל 306 זה עולה בסביבות ה 200-250 שח ליחידה (ללא תפוח פרונט), לאונו זה עולה באיזור ה 120-130 שח כולל תפוח פרונט... לסובארו אין תחליפי בכלל (ביקוש אפס, מתוכנן כמו שצריך = בלאי אפסי) בהצלחה איציק

שלילי. זה האוטו השלישי שלי שאני מחליף בו רביעיה של KYB חדשים (קודם לזו היתה אימפרזה 1.6 ידניות שנת 94 ולגאסי 1.8 אוטומטית שנת 93). בולמים מעולים. באמת מוזר, למרות שלפי מה שזכור לי גם בלאונה אלו לא חלקים ש"הולכים" כל כך בקלות... אין ספק שהתושבות גומי באימפרזה/לגאסי עשויות מחומרים טובים שאינם מתבלים במהרה, כמו כן גם התושבות גדולות למדי ולא מדובר בחלק שנראה כמו צעצוע. בכלל, חלקי הגומי בדגמים הללו הם בעלי אורך חיים מעל למשביע רצון. אגב, בדקתי גם את המייסבי החלקה בבולמים הקדמיים ונוכחתי לדעת שלמעשה ברכבים הללו מדובר במייסבים סטנדרטיים מדגם 6302 (או 6203, לא זוכר במדוייק) שניתן להשיג בכל חנות חלפים... למרות זאת לא היה צורך בכך מאשר ומצבם היה מעולה ! איציק

KAYABA שמן "רגילים" גרסת PREMIUM. הבולמים שירדו מהאוטו נשאו את הכיתוב "SUBARU - [מספר קטלוגי] KYB". הבולמים שהורכבו נשאו את הכיתוב KYB עם המק"ט בלבד. רמת קשיחות קבועה. נדרש ניקוז אויר ממערכת הבלמים מאחר והצינור בלמים עובר על "אוזן" שמרותכת לבולם ויש צורך לפרקו ע"מ להוציא את הבולם (אני שונא את זה...) איציק

סיכום: העבודה על הבולמים האחוריים היתה מתישה. היה צורך בפירוק המושב האחורי לגמרי והגישה לתושבת העליונה של הבולמים היתה לא נוחה כל כך. זמן עבודה ברוטו - כ 3 וחצי שעות - גם בגלל המוט המייטב האחורי שלא עזר להקלה במלאכה. העבודה על הקדמיים לקחה רק שעתיים ברוטו ! הכריות של הבולמים יצאו כחדשות, מה שבהחלט (מבחינתי) היה צפוי. בבולמים מאחור מגיני האבק של הבולמים יצאו כחדשים, ניקיתי אותם היטב עם מים וסבון והחזרתי חזרה, האטימה שלהם וההגנה על איזור הבולם היו מצויינים. בבולמים הקדמיים מגיני האבק יצאו חדשים אך לא מצאו חן בעיני (קשיחים בניגוד לאקורדיון גמיש מאחור). החלטתי להחליף אותם בחדשים אחרים (ניתן לראות זה בתמונה היכן שהבולם כבר מורכב, רואים מעט מאוד את הגומי החדש שמכסה את חלק מהבולם למעלה). רבות ניתן לספר על ההבדלים בין בולמים חדשים לישנים ולכן לא אכביר במילים ואסכם זאת במילה אחת שכוללת את דעתי גם בעיקר בנושא הנוחות ומעט פחות בנושא האחיזה (שהיתה מעולה גם קודם לכן), מ-ד-ה-י-ם. איציק

הבולם מורכב.

אלו הם הברגים המחברים את המתלה לאיזור ה HUB והמשולש. דרכם מבוצע כיוון הפרונט. שימו לב שהבורג העליון הוא זה שקובע את הזוית CAMBER של הגלגל והוא אינו בעובי אחיד אלא משתנה. באמצעות סיבוב הבורג הזה ניתן לשנות את זוית הקמבר. על הבורג העליון קיימות שנתות שדרכם קל יותר לכוון. קיים מעין סימון של קו על הבולם עצמו, מה שמאפשר לסמן בדיוק את השנתה על הבורג ולהחזיר את זה בדיוק לכיוון הקודם על הבולם החדש. קצת קשה לראות את זה בתמונות אבל שימו לב לברגים ולחור העליון של הבולם עם הקו מעל החור של הבורג כיוון.

פירוק ברגי המתלה התחתונים והעליונים + הוצאת המתלה

פירוק קליפס מאבטח צינור בלם ופירוק צינור הבלם

הבולמים, הרמת הרכב ופירוק הגלגל