איציק נ.

נזילה של מה ? מיץ קוקוס מעורב ים-תיכוני ? שמן מנוע ? שמן גיר ? נוזל הידראולי/שמן בלמים ? (שייך לקלאץ' הידראולי - אם יש אצלך.... ואם אכן יש, סיכוי מסויים שאולי המשאבת קלאץ' התחתונה שלך דולפת). איציק

קבלו תיקון: בדקתי את הנושא שוב ולפי תמונות שיש לי החיבור נמצתא מעל פרפר המצערת, ז"א וואקום מצערת ולא סעפת. בתמונה רואים את היציאה ממש צמוד לראש פיליפס של המברג, היא נוטה מעט שמאלה. מתחת לזה נמצאים פרפרי המצערת (ניתן לראות את הציר בצד ימין ושמאל של הקרבורטור). איציק

ככל הנראה הנזילה שלך מגיעה מכיוון המחזיר שמן המשאלי של הגיר, בדיוק בחיבור שבין הציריה לגיר. המחזיר שמן הינו זול וקל להחלפה, הפעולה פשוטה ולא לוקחת הרבה זמן - סע למוסך בהקדם ע"מ שלא תשבית את הגיר (סביר להניח שגם ככה כבר נסעת בלי הרבה שמן למשך תקופה לא קצרה). איציק

תודה. ההיכרות שלי עם הוואקומים האלו שייכת עוד לימי ה DL, שם צינורית הוואקום מתחברת לחלקו התחתון של הקרבורטור מתחת לפרפרי המצערת, לכן אמרתי שהוואקום חזק מאוד בסרק והוא בעצם מאחר את ההצתה ולא מקדים אותה (לצורך כיוון יש לנתקו, זה רשום בכל ספר של האוטו הזה) כשבזמן האצה הוא כמעט ואינו קיים. ב DL קיים וואקום נוסף בקרבורטור שנמצא בין המסנן לפרפר המצערת ותפקידו לפתוח פרפר מצערת נוסף בקרבורטור מעל סלד מסויים / לחיצה מסויימת על דוושת הגז - לשיפור האצות ונשימה בסלד גבוה. בהרבה מאוד רכבים הוא כבר לא ממש פעיל עקב כך שהוא פשוט נתקע מחוסר שימוש של אנשים שלא ממש עוברים 2500-3000 סלד.... (ליכלוך ואדי שמן שפשוט סותמים ומדביקים את פרפר המצערת למקומו). איציק

בכל חנות חלפים יוכלו להתאים לך בקלות צינורות יעודיים (עליון+תחתון) בהתאם לדגם הרכב, מודל ונפח המנוע. בנוגע לצינורות המים הקטנים, פשוט למדוד עם קליבר מה גודל הצינורות מתכת היוצאים מהקרבורטור ולפי זה לבדקש בחנות חלפים צינורות גומי עם קוטר פנימי שתואם למידה שלך. איציק

לא מדוייק. ברכבים פרטיים רגילים אכן המרחק בין המינימום למקסימום הוא ב-ע-ר-ך 1 ליטר וזה נכון להתייחס לזה בצורה כזו... בכלל, מי שלא יודע כמה ליטר נכנס בין המקסימום למינימום שלו, שלא יבדוק ויוסף 1.5 ליטר ואז יבדוק שוב... פשוט להוסיף בכמויות קטנות ולבדוק כל פעם (לחכות שהשמן יגיע לאגן !) עד שיגיע למקסימום. רוב הרכבים כיום שנעים על הכביש (מנוע 1.4 עד 2.0) צריכים בין 3.2 ל 4.0 ליטר שמן (כולל מסנן) למעט דגמים עם מנועים מעל 2 ליטר (בד"כ) שצריכים יותר, רובם דורשים 1 עד 1.5 ליטר לכל היותר בין המינימום למקסימום. כמובן שהנ"ל מתייחס באופן כללי לרכבים פרטיים ותמיד יש יוצאים מן הכלל. איציק

גם אני לא חסין מטעויות, אין לי מפלג אבל אנסה לבדוק את הנושא ולחזור עם תוצאות (במקביל, אשמח אם תצרף הוכחות כלשהן בנוגע לדעתך). איציק

כמה דברים בסיסיים: וואקום = ריק (RIK). כאשר הרכב בסרק (פרפר המצערת סגור כמעט לגמרי והמנוע מנסה לינוק אויר) אז נוצר וואקום ! ברגע שנלחצת דוושת הגז ונכנס אויר, רמת הוואקום יורדת !!! כאשר יחידת הוואקום מחוברת, הפלטינות זזות קדימה (בסרק) וההצתה מגיעה מאוחר יותר, נניח 6 מעלות לפני נקודה מתה עליונה - מה שמאפשר סלד סרק יציב. כאשר דוושת הגז נלחצת והוואקום בסעפת יורד, אותו וואקום-מפלג (אותה דיאפרגמה) "משחרר" את הפלטינות אחורה ומאפשר קידום הצתה ל 8 או 10 מעלות לפני נקודה מתה עליונה כשבאותו הזמן הסלד במנוע עולה ואכן נדרש קידום הצתה לרמות אלו. מהסיבות שציינתי מעלה - כיוון הצתה עושים בסל"ד סרק וכאשר צינורית הוואקום-מפלג מנותקת. איציק

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=17005 איציק

שיבדוק תושבות מנוע וגיר. שסתום לא מאבד כיוון ו"נסגר" סתם כך, לכל היותר קיימת שחיקה שגורמת למרווח גדול יותר והדבר בא לידי ביטוי בנקישות שסתומים. רק במקרים מאוד קריטיים של הזנחה זה בסופו של דבר ישפיע גם על הביצועים קלות אבל לא יגרום לשום נזק. למיטב ידיעתי למעט מנוע ה 2.5 ל' של סובארו כל שאר הדגמים הינם בעלי כיוון שסתומים הידראולי-אוטומטי ואין מה לגעת בזה. חוץ ממה שנאמר עד כה, כל זיוף באחד מהצילינדרים יכול לגרום למנוע לתנודות לא סבירות, לכן צריך לבדוק כל מקרה לגופו ולבדוק מהיכן יכולה להיות הבעיה (נזק פנימי בצילינדר, פלאג לא טוב, חוט הצתה פגום וכו' וכו'). איציק

בהחלט. הסט כולל: 1. גומיה לאטם מכסה שסתומים 2. 4 גומיות לחורים של המצתים 3. 4 גומיות חיצונית שצמודות לשייבות ומטרתן למנוע יציאה של שמן מברגי הידוק מכסה השסתומים. הסט הזה עולה בסה"כ 65 שח. בנוגע לכיוון עצמו- אתה קודם משחרר את בורג ההידוק, מכוון באמצעות מברג ואז מהדק שנית תוך כדי שמירה עם המברג על הכיוון. לאחר ההידוק יש לבדוק את המרווח שנית ולוודא שבמהלך ההידוק הכיוון לא השתנה. איציק

עדכון קל: היום פורק מכסה השסתומים ובוצע כיוון שסתומים לפי המידות 0.007 אינץ' ליניקה ו 0.009 אינץ' לפליטה (כפי ש daniel עדכן). לקח קצת זמן לכוון כי אחרי כל סגירה של אום צריך לוודא את המידה שנית ולעשות את זה ל 16 שסתומים כשמידי פעם יש צורך בתיקון - לקח בערך שעה סה"כ. חשוב לציין כשמכוונים שסתומים לשים דגש כפול ומכופל על בדיקה חוזרת ועבודה לפי מידות יצרן כי אם סוגרים שסתום יותר מידי - הוא יישרף, ולכן לפעמים עדיף שיש רעש תיקתוק קטן מאשר שקט מוחלט. באותה הזדמנות הוחלף גם אטם מכסה השסתומים (סט שכולל את הגומיה מסביב, 4 גומיות מסביב למצתים ועוד 4 גומיות עם שייבות לברגים הסוגרים) ותודה לאל נעלם רעש תיקתוק השסתומים ונשאר לו תיקתוק חרישי ביותר שעם מכסה מנוע סגור לא שומעים אותו ! המרווחים שהיו קודם לכן הוא כמעט כפולים מהוראות היצרן והדבר גרם לרעש היסטרי תמידי של תיקתוקים חזקים מהמנוע. כמו כן יש לציין שחל שיפור מאוד משמעותי בסלד הסרק ! האוטו מרגיש יותר "חזק" ובאופן וודאי ומוחשי הסלד הרבה יותר "עמיד" בסרק. בזמן שמשלבים הילוך ל-D הטורים כבר לא יורדים הרבה כמו פעם וגם הפעלת מזגן או רכיב חשמלי אחר גוזלת הרבה הרבה פחות סיבובי מנוע ! - ככל הנראה תוצאה של עליה במומנט עקב פתיחה ארוכה יותר של השסתומים בסרק. איצי

עם מברג קטן מהצד ולמשוך החוצה בעדינות. לא זכור לי אם צריך מלחם לידך, ייתכן ויש קונקטור צמוד אליו שניתן לפרקו בקלות (במקרה אחד שאני נתקלתי לא היה שום קונקטור - אבל תבדוק...). איציק

תחליף לשמן מנוע איכותי ותבדוק את המשאבה דלק שלך (שהיא לא דולפת לאגן השמן ושלשמן אין ריח של דלק). כמו כן יש לנקות את הקרבורטור לפי הצורך (תערובת עשירה מידי גורמת לדילול השמן). איציק

חפש בדף קישורים, יש הודעה על זה. איציק

האם האוטו צורך שמן ? בצע בדיקה מדוייקת וחזור עם תוצאות. איציק

לבצע שטיפה יסודית למערכת הקירור, לבדוק טרמוסטט במסגרת יישור קו ולהחליף במידת הצורך וכמובן למלא מים ירוקים איכותיים למערכת הקירור. מעבר לזה נשאר רק לקוות לטוב איציק

בחלקו האחורי של השעון ישנה הלחמה שמיתנתקת עקב התחממות יתר של אחד הנגדים. פשוט לפרק את השעון ולבדוק אותה (להלחים שנית במידת הצורך). איציק

מי זה "הם" ? לא אמרת שניקזת בעצמך ? איציק

לדעתי אין שום בעיה לצבוע איתו פגושים (וגם הצבע שכיום צובעים איתו פגושים הוא צבע קשיח יחסית). אני עם צבע WEEKEND שחור רגיל צבעתי פגושים בעבר וזה החזיק מעולה ! איציק

הצלחת לראות אם היה אויר במערכת ? איציק

למיטב ידיעתי (והמלצות מהאתר של "יעקבי") - זה מתאים לפלסטיק קשיח בלבד. אפרופו דשבורד - יש דשבורדים שהם קשיחים (205) ולדעתי כן ניתן לצבוע שם... הרכים מורכבים מסקאי עם קצת ספוג מתחת. איציק

מתחילים מהזול והפשוט אל היקר. קודם כל, ביצוע ניקוז אויר כמו שצריך ! אח"כ החלפת אטם ראש... למען הדיוק, אני מצרף שוב תמונה של טרמוסטט שצילמתי בעצמי (ששייך לאימפרזה/לגאסי) לחץ על התמונה להגדלה... איציק

הצבע שעולה 15 שח (+/-) הוא צבע שאינו מיועד לצביעה ישירה על הפלסטיק (כן, הייתי בהום סנטר ואני יודע על מה אתה מדבר). הצבע היקר יותר (נראה זהה רק שעליו רשום "BONDS TO PLASTIC !") עולה בין 19.90 ("חצי חינם") עד 39.90 (היפר רוזנפלד, הום סנטר וכד'). איציק

ידלוף לאן ? (שים לב - ככה זה נראה) קיים חריר קטן (עם ברזל בתוכו) שמאפשר מעבר מים תמידי וכתוצאה מכך ניקוז אויר. איציק