איציק נ.

במוסך מורשה אומנם תשלם קצת יותר - אבל קודם כל תקבל אחריות של שנה מלאה על חלק מקורי ובנוסף הדיאגנוזה תהיה יותר מהירה ויעילה - מבלי שתשפוך כסף *מיותר* על התיקון. כלל אצבע במוסכים (במיוחד מורשים של יבואנים): לא תמיד כל המוסכים המורשים עומדים באותה רמה מקצועית שאליה שואף היבואן. לעיתים ההבדלים קטנים להחריד ושם המשחק הופך לשירות - ולעיתים ההבדלים גדולים ממה שניתן לחשוב. אם לחשמלאי שלך היה מחשב - כבר מזמן הייתם בדרך לפתרון. היה עדיף לשלם עוד כמה שקלים על איבחון במחשב מאשר להתנייד במוניות ולשלם 700 שח על סליל הצתה שלא עזר במאומה, לא ?! הזול עולה ביוקר במקרים כאלה... איציק

הערכתי האישית: לחשמלאי שלך אין מושג מה הבעיה והוא לא שרף את הקוייל השני. ממליץ לך להיכנס למוסך מורשה פג'ו-סיטרואן לפני שאתה הולך לשפוך עוד אלפיה חוץ מהסליל הצתה שכבר אישרת להחליף (וייתכן שההחלפה לחינם). איציק

זה מנוע 1.4 ? מהיכן אתה בארץ ? איציק

אחרי נסיעה כשהשמן חם - לפתוח בזהירות (!!!!) את בורג הריקון ולתת לשמן לזרום החוצה עד שהטיפות נפסקות. אין צורך בשיפוע. איציק

בעבר ניסיתי (ולא רק על מסלול) 36, 38 ו 40 PSI מקדימה (ובהתאם לכך, קצת פחות כמובן, מאחורה). דרך פורומים בחו"ל של סובארו מצאתי שיש אנשים שמצאו לעצמם ש 36\38\40 PSI מקדימה מתאים להם - אז ניסיתי. שוב, זה לא שווה ערך או קרוב לכיוון הקאסטר והקאמבר. איציק

היצרן אומר 30 מאחור ו 32 מלפנים. העלתי ב 2 PSI בכולם. בעבר ניסיתי להעלות 2 PSI ואפילו יותר, בשאיפה שהכתפיים של הצמיגים יותירו לי מרווח נשימה עדיף - אך לשווא. את מה שעושה הקאסטר והקאמבר אי אפשר להחליף בעוד קצת לחץ אויר. את התחושה של הגה מעט יותר כבד ומדוייק מרגישים במהירויות עירוניות נמוכות (וזה אחלה), אבל במהירויות שקצת מעבר לזה ומעט מאוד פרובוקציה - המצב פשוט מפתיע (והפתיע אותי לחלוטין). בכיוון הקודם בשום מצב לא הצלחתי לאבד את הזנב לפני שאיבדתי את ההגה. ברוב המקרים זאת היתה מלחמה של לסובב את ההגה (כשהאוטו במהירות) ולקוות שהוא יפנה מה שטוב בכל העניין הוא שהאוטו עדיין שומר על רמת אחיזה מצויינת - רק צריך להתרגל למצב שבפרובוקציה הזנב עלול לצאת לטייל, במיוחד אם משחקים יותר עם העברות משקל (ברקס וסיבוב הגה). איציק

תרשו לי להוסיף משהו קטן מניסיוני: לפני מספר שבועות החלטתי לאמץ על ריכבי הצנוע את המלצותיו של מוטי. סה"כ רכב משפחתי מגודל, לא חיית מסלולים טיפוסית... קאסטר - למקסימום ! קאמבר - עוד טיפה זווית שלילית ב-2 הגלגלים הקדמיים. כיוון כינוס הגלגלים (ל-0) - וזהו. מסקנות: לאחר ג'ימקאנה אחת יש לי מסקנה אחת ברורה בעניין; זה לא האוטו שנהגתי עליו בכמעט 3 שנים האחרונות. איפה התת היגוי הרצחני ? איפה הזנב הדבוק לכביש ? שניהם כמעט נעלמו לחלוטין ביחס למצב הקודם. אחרי הסיבוב הראשון כבר הבנתי, צריך להיזהר. כאן גם נכנסת ההמלצה שלי: אחרי שינויים מהסוג הזה בפרונט של הרכב - למדו אותו היטב בשטח סגור לפני שאתם רצים למקומות המוכרים שלכם לנסות את ה"שיפור" הזה. זאת הפעם ראשונה שקיבלתי היגוי-יתר שכזה מהאוטו הזה. פתאום לזנב קל לכשכש. ביחס למה שהיה, עכשיו הפרונט ננעץ באספלט כמו אני-לא-יודע-מה. סטייג' ראשון ובאחד הסיבובים מצאתי את הזנב של הרכב רודף אחרי ומחפש לאן הלך התת היגוי בסטייג' הזה נפסלתי - כי כבר לא היה ניתן לתקן... זה לא קרה מעולם - וכבר עברתי כמה וכמה מסלולונים עם הרכב הזה. האספלט, אגב, יבש לחלוטין ו"מוכר" לאוטו כי כבר הייתי שם מספר פעמים בעבר. לחץ האויר: 32 מאחור, 34 מלפנים. אני מרוצה מאוד וגם עכשיו למדתי את ההשלכות של העניין וההתנהגות ה"חדשה" של הרכב. זה *חשוב*. איציק

ה MAP סנסור מודד את הלחץ בסעפת יחסית ללחץ האטמוספרי, קרי: כאשר תחבר לחיישן פלוס (5V) ומינוס - ולא תחבר אותו לשום מקום ביציאת המדידה שלו, הוא יתן לך קריאה של כ 4.6 וולט בקירוב (שזה, במילים אחרות, כ 1000 מיליבאר \ 1 באר). ברגע שתחבר אותו לסעפת היניקה, בסרק, המתח שלו יראה כמדומני באיזור ה 0.6-0.8 וולט בקירוב (כ 300 מיליבאר לערך) - שהיא בעצם מדידת הלחץ הקיים כרגע בסעפת. זהו וואקום יחסית ללחץ האטמוספרי - אבל לא וואקום אבסלוטי. לסיכום: ה MAP הוא בעצם בארומטר. שעוני הוואקום המכאניים מתרגמים את הלחץ שהם מודדים לשיטה הנפוצה של מדידת לחץ בארומטרי, קרי: לפי יחידות של סנטימטר כספית. 76 ס"מ הם 1 באר - או במידה האינצ'ית: פלוס מניס 29.5 אינץ כספית = 1 באר. איציק

חשוב לציין כי חלק מהבעיות מהסוג הנ"ל (משיכה של ההגה רק בזמן האצה) יכולה לנבוע גם מצמיגים פגומים עוד מתהליך היצור שלהם. איציק

אני בניתי והתקנתי שעון לחץ חשמלי (גרפי) בסגנון LED ANALYZER מחובר ל MAP SENSOR סטנדרטי (1 BAR). סטנדרטי (עד 1 BAR) כי הרכב שלי, מן הסתם, אינו מוגדש ולכן אין צורך ביותר מזה. זה הקישור לפרוייקט. תובנות והארות: השירשור הקודם לא התעדכן מאז בגלל שה"מכשיר" שבניתי עבד מצויין 3 ימים ואז נפח את נשמתו. לא ברור לי למה אבל הספיקו לי 3 ימים להבין כמה דברים בהקשר לעניין הזה. 1. החיווי באמצעות ה LED ANALYZER מאוד נוח. 2. השימוש במד הוואקום הנ"ל הופך את הנסיעה לחוויה לא נעימה כמעט בכל מצב. 3. ניתן ללמוד המון על מצב העומס במנוע בזכות המכשיר הנ"ל. 4. הנ"ל אומנם טוב - אבל זה לא הכל. המסקנות שלי, לאור השימוש במד הוואקום הנ"ל, עומדות ומתגבשות לאט לאט (בכפוף לניסויים טכניים אחרים המגובים במספרים, עליהם אני עובד בזמני הפנוי, וכשיהיו תוצאות חד משמעיות הן יפורסו גם כאן בפורום הטכני). נכון לרגע זה, מי שמחפש לחסוך בדלק אומנם יכול להעזר במד וואקום, אבל מד וואקום כלשעצמו אינו הדבר היחידי שצריך להסתמך עליו - שכן מדידת וואקום בכל ההילוכים תמיד תראה את אותם הנתונים בסופו של דבר - אבל מבחינת ניהול המנוע יש הבדלים בכמות הדלק המוזרקת (זמן הזרקה) אפילו כשמדובר בשיוט על מישור. נכון לרגע זה, ובאופן דיי ברור, ניתן להסיק ש: 1. בסלד סרק, עמידה מוחלטת: גיר ידני (ב"ניוטרל") יותר חסכוני מגיר אוטומטי משולב ל D. 2. בהאצות כדאי ואף רצוי לא להעביר הילוכים מוקדם מידי אלא למשוך את המנוע לטווח ביניים - ואם רוצים לחסוך אז פשוט לא לסחוט את דוושת הגז אלא בעדינות. 3. בשיוט ללא עומס מיוחד על הרכב - תמיד לבחור הילוך גבוה. אם רוצים להאיץ, להוריד הילוך ולהאיץ. זה אומנם נשמע מאוד בסיסי ומוכר לכל נהג שקצת מתמצא בעניין - אבל לא כולם פועלים בדרך זו. אחד החסרונות של גיר אוטומטי זה קודם כל בעמידה במקום בהילוך D - האוטו כבר צורך יותר דלק מאשר לעמוד ב N עקב עומס על המנוע עוד בעמידה. תוסיפו על זה מזגן - והמצב ב"קנטים". מי שיש לו מד וואקום או מחשב מחובר - יראה את זה "אונליין". דבר שני - אובדן כח בממיר מומנט. דבר שלישי: הגיר, כל גיר אוטומטי הידראולי "פשוט" או "חכם", אינו יודע בוודאות מתי המוח האנושי מתכוון או רוצה להאיץ, לשייט או לעצור. הוא נעזר בפקודות שהוא מקבל מדוושת הגז ובהתאם לכך פועל. תיבות שמעבירות מוקדם מידי הילוכים או בעלות הילוכים ארוכים מידי - גורמות לעומס על המנוע, מה שמתבטא בצריכת דלק גבוהה ביחס לגיר ידני. איציק

ממתי Godflash זה דג זהב ? או במילים אחרות - אלוהים ישמור איזה חומרים אנשים לוקחים :D:D:D:D:D (בצחוק, כן ?) איציק

שקר וכזב מי שיודע את משמעות הנסיעה לעבודה בשעות הבוקר יודע היטב שכל איחור של דקה ביציאה שקול לעיכוב של עוד כמה דקות על הכביש - משמע: איחור של הרבה יותר מדקה בהגעה ליעד. אין יחס זהה בין האיחור ביציאה לאיחור בהגעה. איציק

תרד בצמיגות. נסה לשים שמן חד-דירגי בצמיגות 80. איציק

אין מה לעשות. אתה רק יכול לקוות שיהרס המנוע ואז תוכל להאשים את אמא שלך בכל העניין. אחרי שהיא תשחרר 10K שח על החלפת מנוע כולל האלמנט מסביב - אולי היא תבין איך לנהוג להבא. מניסיון, לישראלים יש טבע כזה ללמוד בדרך הקשה. איציק

לאור סדר הדרישות הנ"ל - המלצה: צמצם את בחירתך ללגאסי או 406 (רצוי דור שני - השאלה כמה אפשר למתוח את התקציב ומה מצב השוק של הרכב הנ"ל כרגע). איציק

כמה זמן הייתם יחד לפני ה"הפסקה" ? (זה חשוב) איציק

ה"חמם המהיר" הוא אומנם פטנט לא רע - אבל עם חסרונות גדולים למי שיש דוד שמש ובחורף צריך לחמם את כל הדוד. ברגע שיש צורך בחימום כל הדוד - העסק נסתם דיי מהר מאבנית כתוצאה מחימום ממושך של המים ומעברים צרים (מי אמר ראש מנוע של XU ) הפתרון, כמו שממליצים רבים וטובים - וכמו בבתים ללא דוד שמש, הוא להתקין את החימום בשיטה הישנה והטובה, ללא החימום המהיר (ללא השרוול פלסטיק). מניסיון - ואני גר בבית שכור עם דוד חשמל, העסק עובד "בונבונירה". אם רוצים להתפנק עם מים רותחים כמו שצריך - מדליקים את הדוד משהו כמו שעה עד שעה-וחצי ואז יש מים בכיף ל 2 מקלחות טובות (אל תשכחו שזה דוד קטן יחסית שנמצא בתוך הבית). אצלי הטרמוסטט מכוון ל 60 מעלות - ובבדיקה שעשיתי מהרגע שאני מדליק את הדוד ועד לרגע שהטרמוסטט מפסיק את הפעולה לוקח שעה וחצי, אז אני פשוט דואג שהוא ידלק (ע"י שעון שבת) כל יום בשעה מסויימת - ואז כשאנחנו מגיעים הביתה יש מים רותחים. בעניין ה"אטמור" - כוסות רוח למת. דגמי ה 2.5KW לא שווים והדגמים של ה 5KW זוללי חשמל (כבר עדיף להדליק דוד לשעה ולפחות להתקלח בזרם נורמלי מבלי להתעסק עם יותר מיד חוטי חשמל בתוך המקלחת ). הקטסטרופה היא שבחורף המים ממש קפואים למרות שבדוד יש מים רותחים - המים הקרים שנכנסים פנימה מקררים את המים החמים שכבר בפנים יחסית מהר לתקופת הקיץ. בקיץ אפשר להדליק דוד ל 30-45 דקות ועוד נשארים מים חמים אש אחרי 2 מקלחות (גם בקיץ לא מתקלחים עם מים רותחים כמו בחורף... בקיץ אני מתקלח עם מים כמעט קרים, אחרת אני מזיע בעודי מתקלח :P ). עקב המצב בימים כמו אלו אני דואג שהדוד ידלק כל בוקר ל 15 דקות בשביל שלא ינשרו לי הגבות בזמן שטיפת הפנים בבוקר... אחרת המים קפואים רצח ! איציק

כמובן שזה שנוי במחלוקת - כי כשאתה מבטח את הרכב אף אחד לא שואל אותך כמה ק"מ הוא עבר, האם היה בהשכרה או האם עבר תאונה קשה. טרם שמעתי על מישהו שקיבל "מעל המחירון" (שיקולל מחירון לוי יצחק) על רכב עם מעט מאוד ידיים ביחס לגיל או משהו בסגנון. אתה מראש משלם על רכב במצב נורמלי ביחס לגילו - כשלאחר מכן אתה תצטרך להתנגח עם חברת הביטוח בשביל לקבל את הכסף שגנבו ממך בחזרה (או במילים אחרות: למה גבו ממך פרמיה של רכב במצב טוב - אם הרכב שלך במצב חרא והיית אמור לשלם פחות מלכתחילה - ולהפך). ואם נניח הרכב נגנב - איך ידעו מה היה מצבו ? איציק

זה אומר שהמצבר נמכר באיזור מאי-יוני 2004 (ז"א שהוא בן שנתיים וחצי). איציק

יש לא מעט כאלה. מדובר בקסארה-II (צורה חדשה\אחרונה) מדגם אקסקלוסיב. את ההבדל תראה מייד בחישוקים (סגסוגת קלה) ובכיתוב על פס הקישוט על הדלתות הקדמיות מצד ימין ושמאל "EXCLUSIVE". מדובר במכונית מצויינת, זריזה ונעימה. המחירון בקרשים, כמו הרבה סיטרואנים אחרות. החיסרון של תיבת ההילוכים האוטומטית AL4 מתגמד ונעלם בזכות המנוע החזק. אני ממליץ. איציק.

רק הערה קטנה: איזו מכונה שלא תקנה היום - לא משתווה לעמידות ה"מכונות של פעם". בדיוק כמו מכוניות, היום כבר לא בונים מכונות כביסה כמו שבנו פעם. הן מחזיקות פחות זמן - אבל גם עולות מחצית הסכום ממה שהיה "פעם". קח את זה בחשבון (לנו אישית יש באוקנכט בת שנתיים, 5 ק"ג, סוחטת עד 800 סל"ד. בסחיטה על 800 הכביסה יוצאת דיי יבשה וגם בימים קרים מתייבשת דיי מהר בלי צורך במייבש. מרוצים עד כה.). איציק

אני משער שזה "קארטק" או "מכון הדרום". לא נראה לי שכל יתר המכונים (יש בערך עוד 80 ברחובות :P ) יעשו כזה דבר :P :P :P איציק

איפה זה כבר יכול להיות ? עד כמה שזכור לי ברחובות יש רק מכון רישוי אחד (מכון הדרום). איציק

אם אתה מעוניין ליצור בידוד שלא לצורך התקנת מערכת, אתה לא צריך לבודד את כל תא המטען. מספק שתבודד את תא הנוסעים מכל הכיוונים ופתרת לעצמך את הבעיה. ע"מ ליצור בידוד בין תא הנוסעים לתא המטען, שים יריעה או שניים על משענת המושב האחורי ותמשיך בבידוד הריצפה, דלתות, קיר האש, מכסה המנוע וכד'. איציק

דבר ראשון - אני ממליץ שתסתכל בהסכם הליסינג שלך מה הוא כולל ומה לא. מה ההתייחסות לרכב חליפי ובאיזה קטגוריה זה אמור להיות. דבר שני - רכב חלופי לא מחוייב, מכורך הנסיבות, להיות בדיוק באותה קטגוריה של הרכב המושבת (או קטגוריה מעל). ברוב המקרים זה הפוך לגמרי וההיגיון אומר שלהחזיק עוד כמה X5-ים כרכב חלופי ללקוחות X5 הוא הזוי לחלוטין. דבר שלישי - זה משנה מאוד אם מדובר ברכב ליסינג או לא. למה ? כי ליסינג לא משלם כמו לקוח פרטי - וליסינג גם לא מפרנס את המוסכים אלא גורם להם רק נזק מצטבר. ההתייחסות היא שונה. לליסינג יש גם הסכמים עם מוסכים מסויימים וזה כבר בינם לבין המוסך, אתה כלקוח מתנהל מול הליסינג בלבד. דבר רביעי - אתה חכרת רכב מחברת ליסינג. ההתנהלות שלך היא מול הליסינג ב-ל-ב-ד. אתה לא קנית את הרכב מקמור ולכן השירות שקמור מחוייב לתת הוא תחת ההסכם שיש לו עם חברת הליסינג שבחרה לעבוד איתו. הליסינג ראשי גם לטפל ברכב שלך אצל "סמי ובניו עם ג'חנון בלי ביצה" והם ("סמי ובניו...") לא מחוייבים לרכב חלופי. דבר אחרון: X5 כרכב עבודה ?! אם הוא משמש רק לשינוע אז חפיף, אבל אם משתמשים בו גם להעמסה - מסכן האוטו. איציק