איציק נ.

המנועים הכי מוצלחים ב 1600 שהכרתי הם של הונדה (בשנותה 90) ושל PSA מסדרת NFU. מנועים שגם אחרי 200,000 קמ לא אוכלים גרם שמן, חסכוניים בדלק ועמידים להתעללות בצורה לא נורמלית. ה NFU הוא עם בלוק ברזל, ראש אלומיניום 16 שסתומים שקשה מאוד להרוג אותו. אני לא מזלזל במנוע של טויוטה, להפך: אני חושב שהוא בתכל'ס מנוע מצויין, אבל זה לא אומר שאין מצויינים גם לידו. כשתתרגל לנסוע על רכבים חזקים יותר מ 1600 אטמוספרי (כמו שאמר חן, נסה למשל את האוקטביה 1.4 טורבו בנזין) אז תראה כמה קשה יהיה לך לחזור ל 1.6 אטמוספרי, טוב ככל שיהיה. איציק

מרפסת מעל ממד ? נדיר ביותר. ממ"דים בד"כ בנויים אחד מעל השני, ואם יש מרפסת מעל ממ"ד אז אולי זו דירה אחת או שניים במפלס האחרון של הבניין. מהבניה החדשה של פחות מ-5 שנים אחרונות אני רואה בידודים בממ"דים, ומניסיוני בחורף האחרון אין שום הבדל בין חדר רגיל לממ"ד. איציק

איזה קומה הדירה ? יש גישה למנוף ? 1. אם רכשת דרך הקבלן, אז זה לא צריך להדאיג אותך, החברה שמתקינה תדאג למנוף או כל אמצעי אחר. במידה וההתקנה היא פרטית, יתומחר לך מנוף (אם אפשרי כמובן) דרך הטכנאי שמתקין. 2. כן, היחידה תצליח להיכנס למידות האלו של הפרוזדור. איציק

+1 טיח גבס, הכי קל והכי פשוט (גם יש לו תכונות גמישות יחסית והוא לא נסדק בקלות). אם בכל זאת עובדים עם מילוי גבס (לא "טיח גבס" אלא "גבס" בלבד) - לשים לב שגבס מתקשה תוך 2-3 דקות, ולכן אם מכינים כמות גדולה יחסית, לקחת בחשבון שצריך לעבוד ממש ממש ממש מהר. בכמויות קטנות זה עלול לקחת המון זמן אם מדובר בחציבה עמוקה ושטח מילוי גדול. היתרון של הגבס זה באמת הייבוש המהיר. אם אתה יודע מה אתה עושה, תוך זמן קצר ביותר אתה סוגר את החציבה ומייד משפכטל בקלסימו\פרופילה\אמריקאי לצורך קבלת גימור סופי חלק. עבודה עם גבס חוסכת לך זמן יקר (של ייבוש, ביחס לחומרים אחרים). אם יש לך ידע בעבודה עם קצף פוליאוריטן, אני מציע בשלב ראשון לתת מילוי קצף שיקבע את הצנרת ויתן מילוי לחללים פנימיים, ואחר כך שכבה קלה של טיח גבס\גבס ואז החלקה. במידה והקצף (לאחר ייבוש) בולט מקו הקיר, אין בעיה לחתוך אותו (כמו לחם) עם סכין יפאנית או אפילו להוריד ממנו חתיכות עם היד (כשהוא יבש, כן ?) מומלץ להרטיב את שטח המילוי לפני יישום קצף פולירואיטן, ושיהיה לך אציטון או טינר בהישג יד (אם זה מתייבש לך על היד או על הרצפה, תאכל לקרדה עד שתוציא את זה...לכן אם נשפך על מקום שצריך לנקות, מייד לעבור עם אטיצון ומטלית) הכי חשוב: להחלקה סופית איכותית (לא משנה אם קלסימו\אמריקאי וכד'), לעבוד *רק* עם שפכטל רחב (10") רצוי של HYDE ובשכבות דקות (!). איציק

אתה רומז על בידוד טרמי לוקה בחסר ? זה שייך לעבר - בדירות חדשות כיום קירות חיצוניים של ממ"ד מקבלים טיפול טרמי, או שהם מחופים בצמר סלעים ופלטת גבס לצורך קבלת בידוד טרמי משופר או שמשתמשים בשכבה עבה של טיח טרמי מיוחד. זה עובד מעולה (במיוחד זה עם הצמר סלעים). איציק

כנראה שזמנים השתנו... ידוע לי בוודאות שבעבר הם (טויוטה) היו "ברזל" במחיר. מה בנוגע להייברידיות ? כל האוריס הייבריד סטיישן וכד' - הם מעלים כמויות מפגרות על הכביש, גם שם מורידים ? מכל ה"שוק" הזה שמתחילים לעשות - המבחן האמיתי יהיה רמת השירות בהמשך הדרך. אם הברז ייסגר, הם לא יוכלו לממן לישראלי המצוי תיקון ברכב בן 15 על חשבונו, וגם היצרן בעצמו לא ירוץ לעשות את זה (בחלק גדול מהמקרים היבואן לוקח עלויות תיקונים על עצמו). אגב - נושא הדשבורדים בלנדקרוזר הוא לא פשוט כפי שהוא מוצג כאן; היה לחץ מאוד רציני של לקוחות והיה "עליהום" עד שמישהו שם החליט לתת משהו... שזה בערך מקביל לכל יבואן אחר שמתחילים איתו "עליהום" ואז הוא "משתכנע". איציק

עבור מי שקונה מכונית משומשת - מחיר זול למכונית חדישה זה יתרון. למי שמוכר אותה זה כואב יותר בכיס, זה ברור, אבל צריך לזכור שרכב זה הוצאה בלבד. אין רווחים ואין הכנסות. בעניין מכונית חדשה: רבות דובר על הנושא - יש שקונים רכב עם הלב, ויש שקונים עם הכיס. למי שמחפש לקנות רכב חדש עם כיס, שיקנה טויוטה. למי שמחפש לקנות משהו מהלב - כל היתר מדברים אליו. בנוגע לזה שלטויוטה אין שום רכב שמתקרב לדרישות - זה מוזר כי דווקא יש להם היצע לא רע בכלל, אבל הנה סיבה טובה להסתכל גם על מה שיש בתוך הקנקנים האחרים בסביבה. טויוטה, כמו הרבה מאוד יצרנים יפאניים, הם מאוד שמרניים וזו אחת הסיבות שהמכוניות שלהם מאוד אמינות - הם תמיד נמצאים ברמה טכנולוגית טובה, אבל לא ב TOP. אין טורבו, אין DSG, דיזל בעיקר למסחריות (טנדרים, לנדקרוזר וכד') וזהו. אני לא אתפלא אם זו המשפחתית היחידה בארץ שמוצעת רק עם מנוע 1.6 אטמוספרי ותו לא. ההפתעה היחידה מצידם היתה, לדעתי, פלח השוק ההיברידי. מוכרים המון, כבר לא מעט שנים, דגם הייברידי שלאט לאט זלג והשפיע על יתר הקטגוריות שלהם וגם שם הם מוכרים דגמים היברידיים. ההצלחה שלהם בארץ נעוצה גם בגלל השירות - ואחת הסיבות שהם הצליחו לשמור על רמה טובה זה בגלל שהם לא עושים שוק במחיר של הרכב. מי שרוצה לקנות יודע את המחיר, וגם חברות הליסינג יודעות היטב שעל הנחות מפליגות אין מה לדבר. יש כאן פרמיה של ביטוח שמשולמת מראש ולא מקצצים בה, וזה רק חלק מהסיבה להצלחה... איציק

ברמת השירות - אני חושב שטויוטה הם יוצאים מן הכלל. לא מכיר ולא שמעתי על שום יבואן או יצרן שלוקחים אחריות על פגמים קוסמטיים או אפילו תיכנוניים (שאינם כוללים רכיבים בטיחותיים או כאלה שמוגדרים כמסכני חיים) על מכוניות שיוצרו לפני 10 או 15 שנה. אבל להשוות את כ-ו-ל-ם לאחד ויחיד שהוא יוצא מן הכלל, זה לא בדיוק השוואה הוגנת. יש כללים מקובלים (ויש שיגידו לא מקובלים) בעולם הרכב ובעולם בכלל, וכל אחד בוחר במה שטוב לו. ההשוואה הופכת לעוד יותר לא הוגנת כאשר מדובר בסיטרואן C5 שמאז שעלתה לכביש כבר עברו יותר מ-15 שנה. אותה תקופה לדעתי היתה תקופה מאוד קשה בה ניסו להוציא הכי הרבה דגמים חדשים ופשוט לא "בישלו" אותם עד הסוף כמו שצריך. המעבר ל AL4, כל נושא המולטיפלקס, מצערות ממונעות, התקנות מקומיות וכד' - היו מאוד קשים. ה C5 בנוסף למערכת ההידרופניטומטית הכילה את כל הגאדג'טים האלו וזו בהחלט היתה פגיעה קשה בתדמית ובלקוחות. שורה תחתונה - ב 20,000-24,000 ש"ח אפשר לקנות קורולה 2007 עם 200,000-350,000 ק"מ או C4 מודל 2010-2011 עם הרבה פחות קילומטרים ובנוסף שפע איבזור. ההבדל בינהן הוא ESP ו-6 כריות אויר לטובת ה C4, וכמובן הרבה הרבה פחות קילומטרים והרבה יותר איבזור ב C4. כשמשווים רכב אמין עם 200-350 אלף ק"מ מול רכב צעיר ב-4 שנים ופחות קילומטרים, אפילו שנחשב פחות אמין, נראה לי שבשני המקרים יהיו הוצאות על תיקונים - ולכן עדיף ללכת על זה שבטיחותי יותר, צעיר יותר, וכן - לדעתי גם נראה יותר נעים לעין (בפנים ובחוץ)... אבל, זו זכותו של כל אחד לעשות מה שהוא רוצה עם התקציב שלו, ושלכל אחד יהיה לבריאות עם מה שהוא בוחר איציק

אתה צודק, אך מצד שני אני רוצה לאזן בשבילך את התמונה: האוטו הזה משמש את אישתי ביום יום ואותנו כמשפחה (סה"כ 4 נפשות) בערב ובסופ"שים. כשיש לך משפחה והאוטו הופך להיות כלי עבודה ופחות כלי להנאה או תחביב, אתה מבין שהוא קודם כל צריך לעבוד במטרה שלשמה הוא נועד, ואחכ לענות על עוד כמה גחמות - כמוני כמוך. המטרה הראשונה היא שיעבוד וישנע את הילדים והאשה לאן שצריך בבוקר ובסוף היום- בבטיחות מירבית ובאמינות מירבית (זה מה שכולנו היינו רוצים בתכל'ס). אם האוטו היה עד כדי כך גרוע כמו שחלק מנסים לתאר את זה, ברור שהוא לא היה מחזיק אצלי או אצל אישתי, היינו נפרדים ממנו. המציאות היא שבסופו של יום מדובר במכונה טובה, אומנם לא מושלמת, שהיו לה באמת המון מחלות ילדות (שב 90% מהמקרים באמת לא באשמת המתכנן או סיטרואן) אבל ידעתי מה אני קונה וידעתי שהרכב עבר את מחלות הילדות שלו וקנינו אותו בלב שלם ושקט. גם אם מדובר במישהו שהידיים הימניות שלו לא משהו, או שיש לו ידיים מעולות אבל אין לו זמן להתעסק עם האוטו, עדיין זה רחוק מלהיות גרוע כמו שחלק מנסים לתאר זאת כאן - כאילו האוטו עומד כל יומיים בצידי הכביש... זה כן הופך להיות מבאס כאשר הצרות באות בצרורות, וזה יכול לקרות בכל רכב. לראיה: החזקנו את הקסארה 8 שנים ורק בשנה האחרונה היא הביאה כמה "הפצצות" (משאבת הגה נוזלת, סקטור הגה נוזל ורדיאטור חימום פנימי). בהתחשב בעובדה שמדובר היה ברכב בן 13 עם כמעט 250,000 ק"מ, זה סופר אמין. 90% מהאמינות ביותר במכוניות לא עוברות כאלה קילומטראז'ים בלי לגעת בהגה או ברדיאטור חימום פנימי או באלטרנטור או במזגן. גם לקורולה וגם ל I30 שנחשבות לאמינות מאוד יש בעיות של חופשים בהגה, דליפות גז מהמזגן, לחלק גם נזילות שמן מנוע וכד'. לא שומעים על זה הרבה אבל זה קיים - ולא מעט. אנשים מפחדים לדבר על האוטו שיש להם כי זה יחרבן לו את המוניטין במכירה !!! אני לא מוטרד מהמכירה, אני יודע שאני קונה בזול ומחזיק *הרבה זמן* ביחס לממוצע. ביחס לרכב יקר יותר, מה שאני מקבל אחרי כמה שנים שימוש הוא בונוס ותו לא. אם קניתי ב 18K ואחרי 5 שנים אמכור ב-3K אז "הפסדתי" 15K ש"ח, שהם 3000 שח בשנה (250 שח לחודש). אם אחזיק יותר, עדיין אצליח למכור ב 3000 שח כך שירידת הערך הופכת להיות עוד יותר אפסית. במחירים כאלה אני לא צריך מימון בנקאי, אני לא מפחד שהאוטו ייגנב (למרות שהוא מבוטח במקיף), ואין לי "סתם" כסף שוכב בכביש על 4 גלגלים. אני יכול לחיות עם נתון כזה. איציק

לא רואה שום דבר רע או שלילי בלחלוק צילומים של טיפולים שגרתיים (טיימינג, שמן תה"ל) וגם טיפולי בלאי (משולשים) או תקלות נפוצות (שסתום לגיר, ידית COM2000). בכל מכונית מכל יצרן או דגם, יש תקלות כאלה ואחרות בנקודות זמן שונות בחיי הרכב. אין ויכוח על כך שיפאניות מסויימות באמת מפגינות אמינות מעולה, אבל מחיר הרכישה והאחזקה הוא רחוק מלהיות סביר כאשר יש אלטרנטיבות זולות יותר. על המשפט הזה בדיוק "רוכבים" דגמים מסויימים (יפאניים) שנמכרו בערימות - ולמרות שהאמינות שלהם רחוקה מלהיות טובה אנשים עדיין משכנעים את עצמם שהם עושים את הדבר הנכון.... (כשהמשולשים שם מתפרקים וה-ABS נדפק והפאנל מיזוג מקרטע - זה "בסדר" אבל ברכב שהוא לא יפאני זה לא היה עובר ב"שקט"). גם לחוג מכריי יש מכוניות לא צרפתיות כי הם מפחדים מצרפתיות (הם עדיין חיים בסרט שיש בעיות חשמל בצרפתיות - אבל אם תסתכלו טוב טוב על השירשור הזה תראו שאף אחד לא הזכיר שום תקלה במחשב, חיווט, חיישן מנוע או כל דבר הכל - ב 99% מדובר בבעיות ב"ברזלים" או בחלקים חשמליים שהם לא מחשב והם סדרות של ספקי משנה שפשוט יצאו חרא אבל ניתנות להחלפה בקלות ויחסית גם לא שיא היקרות) - ולענייננו: לכל המפחדים מצרפתיות אין בעיה לטפל בבעיות מיזוג, פרונט, חשמל וכיוצ"ב כשזה קורה - כי כשזה לא צרפתי זה "נסלח". אני חייתי את הדברים האלו במשך כמה שנים בעבודה במוסך, וכשראיתי שהשד רחוק מלהיות נורא כמו שמספרים - החלפתי את כל היפאניות שהיו לי, בצרפתיות. כבר יותר מעשור. פרספקטיבה כמו שאתה מציין תפקידה הוא להאכיל את הטרול ולהתחיל עוד ויכוח מיותר, אבל בזה תם הדיון בנושא וכל תגובה שאינה קשורה לשירשור ה C4 - תימחק. איציק

אני חושב שהכל עניין של מחיר. אם אתה בן אדם עם 2 ידיים ימניות אז מכוניות כאלה הן יתרון בשבילך במיוחד בגלל מחיר רכישה מצחיק. ל C4 בשנתונים האלו, לצערם הרב של סיטרואן, היו פגמים שנעוצים באיכות הייצור של ספקי משנה: תיבת נתיכים בתא המנוע, בית טרמוסטט, יחידת מיזוג פנימית (ספציפית לאיזור דגמי 2010), סולונואיד של המתנע (צריכת זרם גבוהה) ושסתומי ויסות לחצים בגיר שהם תופעה לא של ה C4 אלא של הגיר בגלל. כל אלו היו תופעות שהיו "שם" עוד מההתחלה. כמו כן - תקלה בווסת המתח של האלטרנטור גרמה לא מעט צרות להרבה מאוד דגמים (1.6, 2.0) ושנתונים. זה הכל עניין של סדרות ייצור ו 99.99% מהמכוניות של 2006-2010 כבר מאחורי כל מה שאנחנו מדברים כרגע. ה C4 ללא ספק היא לא המכונית הנוחה ביותר שידעה סיטרואן. החלק האחורי מרגיש נוקשה במעבר על שיבושים קריטיים בכביש (כבר לא מדובר באותו מוט פיתול מצויין ששירת את הברלינגו\306\קסארה\ZX). החלק הקדמי בסדר. דווקא איכות תא הנוסעים טובה ולפחות ממה שרואים אצלי ומה שאני רואה בחוץ, המכונית נשמרת טוב (בהנחה שלא עברה התעללות - כי שום רכב לא יסבול התעללות בפלסטיקה וכד'). אחרי מעל 155K ק"מ אין שום רישרוש בתא הנוסעים. הנסיעה עצמה, לפחות בדגם שלי (2.0 ל' PK), שקטה מאוד ביחס למכוניות מתחרות משנתון מקביל. שגרת הטיפולים האכזרית שקבע היצרן גם היא שמה לו לא מעט בעיות: מצתים שמוחלפים בתדירות של 60,000 ק"מ (מצתים פשוטים !!) פשוט מקצרים את החיים של סליל ההצתה, שגרת טיפולים שלא ממש קיימת לתיבת הילוכים וכד'. שורה תחתונה: כמשומשת שעברה את מחלות הילדות, אם מטפלים בה כמו יפאנית "רגילה", אתה מדלג על חלק מהבעיות בלי למצמץ. איפה כדאי לשים דגש ? כשרוכשים את הרכב - לבדוק את הבולמים מאחורה, תיבת הנתיכים (אם הוחלפה), בית טרמוסטט ומזגן תקין. שווה לשים 1500-2000 שח ולהחליף מבעוד מועד בולמים, בית טרמוסטט (אם יש ספק) ומתנע. בית טרמוסטט תקול זה אומר רכב עומד, וזו בעיה. כנ"ל לגבי תיבת הנתיכים (יש לבדוק עלות בהתאם לדגם) ומתנע (משופץ זה בסדר). אממה- בגילאים האלו רוב הסיכויים שכל אלו כבר הוחלפו, ולכן אפשר לחזל"ש או לקנות עם השקעה מינימאלית (של מה שלא הוחלף עדיין). בסוף שנת 2015, ממש לפני שנה ו-8 חודשים, רכשתי את ה C4 שלי מחבר פורום. דגם 2.0 ל', שנת 2007, מאובזרת, ESP ו-6 כריות אויר. קניתי את הרכב לאחר השקעה עצומה שעשה הבעלים הקודם ולמעשה, למעט תיבת נתיכים, הרכב עבר כבר את הכל, קיבלתי אותו ממש במצב ח-ד-ש. לי באופן אישי יש איזה סיפור לא מובן עם המזגן. כן כן, אני יודע שזה לא מזגן בהמה כמו שיש בברלינגו\קסארה, והוא קטן יותר ובטח חלש יותר, אבל קיבלתי אותו עם חוסר בגז ואחרי שהשלמתי קצת גז המצב השתפר פלאים והוא עובד מצויין (גם בחום של 43 מעלות בצל) - אבל עדיין הוא לא עובד בהרמוניה מושלמת (עם בקרת אקלים) כמו שהייתי מצפה ממנו. אני עוד אסגור איתו חשבון בהקדם... למרות כל החסרונות שניתן למנות על הרכב, אני לא חושב שבתקציב של (אנחנו מדברים על סוף 2015, כן ?) 18,000 ש"ח הייתי יכול לקנות משפחתית מודרנית עם 6 כריות אויר, ESP, מנוע 2 ליטר, מאובזרת למעשי, בסכום כזה. אחת הסיבות ש"דחפתי" את כל נושא החלפת הרכב במקרה הזה היה אך ורק בגלל המנוע. אני חושב שמה שהופך את המכונית הזאת בשבילי לבאמת כזו שיש לה ערך מוסף, זה המנוע - ואני באמת נהנה מהמכונית הזו, הרבה בזכות המנוע. ביחס של תמורה למחיר - זו עסקה מצויינת ! וביחס לשנתון אני חושב שגם היום היא נראית מודרנית ונעימה לעין (כמובן שגם צבע הרכב משחק כאן תפקיד לא קטן). עד היום נתקלתי ב-3 תקלות ברכב: 1. יוניט אור בלם (נקנה חדש חליפי ב 70 שח) 2. בורר מצבי יציאת אויר נתקע על יציאה לשמשה (תקלה מוכרת עוד מימי ה 307: הוזמן קיט תיקון מקורי מאיביי בעלות של 100 ש"ח והוחלף חלק פלסטיק סורר שהצריך פירוק תא הכפפות בלבד) 3. תיבת נתיכים בתא המנוע. זו הסיטרואן הראשונה מזה עשור שבגללה אשכרה נתקעתי. באמצעות גישור (+) למשאבת הדלק החזרתי את הרכב הביתה בנסיעה ובזכות חבר פורום יקר קניתי חלק חדש במחיר מוזל מאוד. המחיר הרגיל עומד על כמעט 1500 שח. ההחלפה מאוד מאוד פשוטה. איציק

2 דברים: 1. בנוגע לפתיחת מכסה הניקוז - יש לך את הכלי המתאים, עכשיו נשאר רק להפעיל כוח ורצוי עם קצת אימפקט (מכות) עם היד, בכיוון הפתיחה. אם הצלחת והכל בסדר - בסגירה תמרח את ההברגה בגריז לצורך מניעת הצטברות חלודה וקורוזיה שתתפוס שוב את ההברגה. 2. בנוגע לפס ניקוז של פלסאון - חלק מהבעיות בניקוז מים מפסי ניקוז נובעת מהעובדה שברוב המקרים אינסטלטור מכין קופסת חיבורים עם מחסום ריח (כנדרש לפני חיבור של אגנית -או- אמבטיה) והיום כבר רוב הפסי ניקוז מגיעים עם מחסום ריח עצמי. אני אקצר: שני מחסומי ריח יוצרים בעיה בזרימה מהירה של מים - ולכן: אם יש לכם קופסת חיבורים (הסתעפות, ברצפה, זאת העגולה עם המכסה...) עם מחסום ריח פנימי (מכל סוג שהוא: או שיש "מדף" שחוסם את הריח או שמדובר בקופסא מסוג "קומקום" - כאשר ב-2 המקרים הזיהוי הוא פשוט: תמיד ישארו כ 2-3 ס"מ מים בתחת הקופסא) עליכם לבטל אחד מהם. אם אפשרי - בטלו את זה שבפס ניקוז (בעדיפות ראשונה). בצעו שטיפה יסודית לצינור הדלוחין עם צינור המים שבמקלחון (נתקו את המזלף והכניסו את הצינור לפתח הניקוז והשחילו אותו פנימה כאשר זרם המים פתוח למקסימום האפשרי), בצעו ניקיון בקופסת הניקוז ובא לציון גואל. איציק

מימוש אחריות הוא בעייתי אצל כולם בעיקר בקיץ (בגלל עומסים דיי גדולים אצל החברות החזקות בתחום). אם הנושא הזה בעייתי בחברות הגדולות שמיזוג אויר הוא עיקר קיומן (והוא חטיבה או חברה בפני עצמה) - אני לא רוצה לחשוב מה קורה אצל היבואנים שמתחילים לשווק מזגנים פעם ראשונה בחייהם ואז צריכים לתת לו שירות מתישהו. אני לרגע לא מזלזל בניופאן או יורוקום - השאלה היא עד כמה הם ערוכים לתת שירות במצבים האלו. ברור לי שהמחיר הזול הוא גם פונקציה של (אין) שירות, השאלה היא האם זה ברור גם לכם (?). בקיצור,

השמן תמיד יורד לעוקה, לכן כמה שיותר רחוק מהמדחס ולהתחיל עם חור קטן ביותר בשביל לשחרר לחצים לאט לאט. איציק

כן לתושבות גומי *לא* לבורג !!! הבורג מבטל את כל הרעיון מאחורי הגומיה. זאת הסיבה שגם שאלתי אם המנוע בחוץ מוברג לתושבת או לא (אם מוברג - אז כל הויברציות יועברו דרך הצנרת ליחידה הפנימית) איציק

האם המנוע בחוץ מוברג ע"י ברגים או בורג למתקן נשיאה עצמו ? איציק

האם הקידוח החוצה שביצע הטכנאי בזמן ההתקנה הוא בצד ימין או שמאל ? אם בצד ימין - נסה בפעם הבאה להרים טיפה את המזגן בצד ימין ותראה אם זה משפר את המצב או לא (לא לאורך זמן, כי השיפוע ניקוז מים הוא בדיוק לצד הזה)

הרעש הוא עדיין רעש של פלסטיקה ? ז"א שאם אתה נוגע במזגן הרעש פוסק עד להפעלה הבאה ?

פירקתי הערב דיפון אחד לראות מה המצב. בחרתי בדלת אח' צד ימין כי משם התחילו חירחורים כבר לפני הרבה זמן. הממצאים: 1. יש הגבהה (ספייסר) מקורי מפלסטיק עבור הרמקול 2. יש טבעת ספוג מסביב לרמקול (ככל הנראה בשביל למנוע איבוד קול\תדרים לתוך הדיפון עצמו ולמעשה לנווט את מה שצריך לעשות הרמקול - לכיוון הנכון. 3. טבעת הגומי בין הממברנה למסגרת עצמה - קרועה לחלוטין. לא קצת, לא חצי, לחלוטין. הממברגה כאילו עובדות עם אפס אטימה למסגרת של הרמקול. מסקנות: מכל מה שנאמר עד כה, האופציה של לשים רמקולים (וופרים\מידריינג'ים) תואמים ככל שניתן למקור - היא האופציה שאומנם הכי קלה אבל תיתן את התוצאה הכי בינונית. הבינונית הזו, לכעורה, עשתה עבודה יפה ביותר. אממה, עם החלפת הרמקולים המקוריים באחרים - אני חושב שאני צריך לעשות איזה מהלך בשביל להשתכנע על עבודה יסודית יותר שתיתן לי תוצאה טובה יותר. בשלב ראשון אני הולך לעשות ניסוי שיכלול חיבור פרוביזורי לזמן קצוב בשביל בדיקה בלבד (ללא תשתיות) לקומפוננט שכבר יש לי (מורל) בחלק הקדמי של הרכב + מגבר 2 ערוצים. במידה וזה יתן תוצאה שהיא טובה ומשכנעת יותר מהמקור - אמשיך עם הסטאפ הזה וארכוש לחלק האחורי 2 מידריינג'ים ואשאיר אותם על ההגברה של ה HU המקורי. אופציה נוספת היא לרכוש כבר עכשיו סט קומפוננט זהה ואשתמש בוופרים עם הקרוס (בשלב ראשון ואולי אחרון - ללא חיבור טוויטרים מאחורה) לדלתות האחוריות. בנוגע למגבר - יש לי אחד פשוט של 2 ערוצים ועוד אחד OLD SCHOOL (כמו ש lanosforce אוהב לקרוא לו) עם 4 ערוצים. צריך לנסות את שניהם בשביל לקבל החלטה לכאן או לכאן. איציק

אני מסכים עם מה שבוקי אומר ומוסיף: אצלי בשנה שעברה הרכב התקשה לעבור בדיקת זיהום אויר אבל בסופו של דבר הצליח. כמה חודשים לאחר מכן נדלקה נורת check engine אבל למעט הגבלה אלקטרונית של המחשב לסלד מסויים, הרכב הניע והתנהג "רגיל" בלי סימני עשן שנראו לעין בנסיעה רגילה. לאחר בדיקה גילית שהאקורדיון (צינור גמיש) שמוביל אויר למנוע התחיל להיקרע, מה שהכניס אויר שלא נמדד ע"י חיישן זרימת האויר. אטמתי את הצינור והתקלה נעלמה. שנה לאחר מכן, בלי שום תוסף או עזרה, הרכב עבר את הטסט בסשן הראשון של הבדיקה, בלי שום בעיה. לכן, כמו בוקי, גם אני ממליץ לבדוק את כל צנרת האויר שהמנוע יונק ממנה אויר. בנוגע לתוספים - הניסיון שלי עימם גם בדיזל וגם בבנזין (בהזרקה ישירה בעיקר, אבל גם דרך המיכל) הראה תוצאות מורגשות. איציק

אין קשר לשוק המזגנים אלא להיגיון בסיסי ! יבואן רשם אי שם ב 2014 הנחיות התקנה למזגנים. עם הזמן נלמדו בעיות\תקלות וההנחיה שונתה ב 2017. אם נשים לרגע את המזגנים בצד - אז דבר כזה קורה בעולם הרכב בערך כל דקה: מכוניות נולדות עם פגמים, חלקים מתקלקלים, נולדים חלקים חדשים משופרים וחדשות לבקרים שגרות טיפולים משתנות, צמיגויות שמנים משתנות וכד'. לצורך העניין: אז מה אם רכב שנמכר לפני 5 שנים עם מנוע זהה למנוע שנמכר ב 2017, ואז היתה הנחיה לשים שמן (נניח) 10W40 והיום 5W30 או 5W40 סינטטי מלא (?) בכל מה שקשור להתקנה בסיסית עם 2 מ' צנרת - מדובר בטריק שיווקי שמטרתו להוזיל את המחיר בפרסום ואח"כ לדחוף את ההפרש בזמן שאתה כבר אצל הלקוח וההתקנה מתבצעת. הרי ב 90% מהמקרים אם לא יותר, 2 מטר ממש לא מספיקים להתקנה בסיסית - ואפילו קיטים של צינורות מוכנים שקונים המתקינים נמכרים באורכים של 3 או 5 מ', מעולם לא היה 2 מ'. איציק

חיבור WIFI יכול להיות מושפע ממיליון ואחד דברים. שלב ראשון - נסה להתחליף ערוץ בראוטר. שלב שני - תתחבר חוטית. (לא נתקלתי בעבר בבעיה עם חיבור WIFI רציף בטלויזיה). איציק

אתה בטוח שזה פיליפס ? לי זה נראה בדיוק כמו פנסוניק (וגם הדגם שציינת, נראה שהוא של פנסוניק). איציק

תגיד, אתה אמיתי ?

בעיה. נסה (בזהירות) עם צמר פלדה או סקוטש עם טיפה חומר חומצי (סנו 00 וכד'). מדובר בגיצים בטמפ' מאוד גבוהה שמצליחים להידבק לאריח ובחלק מהמקרים לגרום לו נזק בלתי הפיך. כלל אצבע - חיתוך בדיסק של חומר מברזל מחייב כיסוי מוחלט של כל מה שמסביב (שעלול להיפגע מגיצים). איציק