איציק נ.

כמה מטר צנרת יש סה"כ בין היחידה למנוע בחוץ ? 1 מ' ? 2 מ' ? 3 מ' ? יותר ? איציק

הרבה לא השתנה בשנים האחרונות מהבחינה הזו. מזגן עילי ON\OFF עם דירוג A בן כמה שנים (גז חדש החלו לשווק מ 2005~) יהיה חסכוני כמו מזגן ON OFF חדש עם דירוג A. ועדיין, לדעתי, לא כאן נעוץ ההבדל בצריכת החשמל. המזגנים הקטנטנים זה סיפור באמת קטן. מיני מרכזי זה סיפור אחר לגמרי, וגם כמובן גודל הדירה וכמות התאורה שצריך להשקיע בשביל להאיר אותה. למעט מונה החשמל, אני לא מוצא שום סיבה אחרת להבדלים היחסית מאוד גדולים בין דירה לדירה, על אחת כמה וכמה שאני יודע בוודאות שהדירה הקודמת שלי היתה מבודדת טרמית טוב (ולא כמו דירות ישנות חסרות בידוד טרמי) ואין שום שינוי בין מכשירים החשמל הבסיסיים (מכונה,מייבש,מקרר) לאחר המעבר. איציק

...אבל אצלך יש את הסיבות הלגיטימיות להסבר עבור החיסכון בחשמל שאתה מרגיש: דוד שמש במקום חשמל (אצלנו גם בקודמת וגם בנוכחית יש מערכת סולארית), מזגנים קטנים במקום אחד גדול - עד כאן הכל הגיוני ! אני מדבר איתך על מצב הפוך: במקום עילי 2 כ"ס -> מיני מרכזי 4 כ"ס. תוספת של צרכני חשמל חדשים ומזגנים טיפונת יותר חזקים מהקודמים. עדיין חשבון החשמל לא גדל ואפילו קטן. איציק

הכל בהתאמה: מזגן 2 כ"ס (כ 18000BTU) היה אחראי על 30 מ"ר. היום מזגן 36,000BTU אחראי על שטח של 60 מ"ר. שתי הדירות בקומות ביניים. מבחינת שעות עבודה - SAME SAME, החל מאחה"צ ועד הלילה. ברור שהכיריים לא עובדות כל היום, אבל במצטבר על חודשיים ברור שמדובר על כמות של כמה שעות טובות במקרה הטוב, ובחלק ניכר מהמקרים יותר מכירה אחת עובדת. כן, עדיין מדובר בצרכן חשמל שלא היה קודם והתווסף. דברים מאוד קטנים לא לקחתי בחשבון כי לדעתי ההבדלים באמת זניחים: החדרים טיפה יותר גדולים והמזגנים בחדרים הם 1 כ"ס והקודמים היו 0.8 כ"ס וכמובן שבאופן טבעי יש בדירה גדולה יותר תאורה מבדירה קטנה (בד"כ) אבל בחלק מהמקרים זה מתקזז עם תאורת לד מודרנית וחסכונית מול מיקס של ליבון\פלורסנט\לד במקרה הקודם. כמו כן לא חסרים צרכי חשמל קטנים נוספים שהתווספו (עוד כמה מסכים וכד') אבל זה סופר זניח. החלק הארי שבסיפור הוא כמובן המזגן ומוצרים חדשים שהתווספו - ועדיין ההבדל לטובת הבית הגדול יותר ולא הקטן. איציק

ליין-מן ו-AlonBar: הטוויטרים המקוריים ממוקמים על הדשבורד קרוב לשמשה הקדמית, אפשר לומר - כמעט כמו בכל רכב. האמת ? לא רואה שום סיבה הגיונית (למעט עצלנות קיצונית בהתקנה) לשים על הפאנל של הדלת עוד טוויטר. לדעתי זה יהיה מכוער. הייתי עושה את זה בשמחה אם לא היה לטוויטרים מקום "מקורי". בנוגע לרמקולים עצמם - אני רואה שכולם 2 WAY ולפי מה שאלון אומר זה BIG NO אם הם עובדים יחד עם הטוויטרים המקוריים. כח-לנוס: האודיסון אכן נראה מעניין. מצאתי בחיפוש בגוגל רק מקום אחד שמוכר אותו אונליין. האם הוא סוג של "מקביל" למה שיש היום ברכב ? (ז"א, היצרן בעצמו שם וופר רגיל עד כמה שאני יודע) מחירו מקביל לקומפוננטים של יצרנים אחרים - יש העדפה למשהו ספציפי ? איציק

הרמקולים ברכב "הלכו", נקרעו. כשקנינו את הרכב הם היו סבבה לגמרי והיינו מרוצים מהסאונד אפילו שמדובר במערכת מקורית של הרכב, שהיא - אגב - דיי טובה כשהרמקולים תקינים (C4 2007). ברכב יש 4 רמקולים ו-2 טוויטרים. שיקול ראשון: האם בכלל לשנות את המאזן כוחות ברכב ולהיכנס להתקנה של קומפוננט (שתצריך התעסקות בלתי מבוטלת עם חיווט, כי כרגע הכל מגיע ל HU... גם הטוויטרים וגם הרמקולים) ? סה"כ הבעיה העיקרית היא ברמקולים ולא בטוח שאני רוצה כרגע להתעסק עם התקנת קומפוננט (יש לי קומפוננט של מורל מקסימו 6.5" שוכב במחסן ורק מהמחשבה של הוספת 6 זוגות חוטים מה-HU למקום אחר בו ניתן למקם את הקרוסים - מביאה לי את הג'ננה ) בקיצור - ננסה להתמקד ברמקולים קואקסיאליים ונשאיר את הטוויטרים המקוריים במקומם - ואם למישהו יש איזה SAY בעניין אז קדימה, זה הזמן לדבר. על הפרק: פוקאל R165C 91DB, 2way, 60W-RMS (כ 380 שח לזוג) פוקאל קומפוננט R165S2 (שוב, פחות בא לי להתעסק עם קומפוננט). כנ"ל כמו הוקדמים (נצילות גבוהה ב 0.5DB) (כ 440 שח לזוג) JBL CS762 45RMS (מתאימים ללא הגברה לרכב) נצילות 93DB 2 WAY (כ 300 שח לזוג) לפיוניר יש מגוון עצום של רמקולים ולטענתם (האופטימית או לא) טווח התדרים שלהם מתחיל נמוך יותר מהמתחרים, משהו באיזור 30HZ ביחס לרמקולים מקבילים של המתחרים). יש למישהו המלצה בטווח מחירים הנ"ל ? (צריך כמובן להחליף את כל הארבעה, כך שזה 2 סטים). שורה תחתונה: חלקכם אולי יגידו שבמאפיינים הנ"ל של הרכב, אין חשיבות גבוהה לאיזה רמקול יהיה ברכב. גם אם זה נכון וגם אם לא - 1. על מה הייתם ממליצים ? 2. בהתחשב בהמלצה שלכם, אם יתווסף מגבר בהמשך הדרך - כדאי לקחת משהו אחר ? מה היתרונות של מגבר על רמקולים כאלה (היכן יורגש השינוי) ? תבוא עליכם ברכה שבוע טוב איציק

אתה מסבך את עצמך בשטויות. הכי קל ופשוט: אתה צריך להכין נקודה עבור המתג של הסוכך החשמלי בתוך הבית (בגובה של כ 1.1 מ' מהרצפה) עם פאזה, הארקה ואפס. בין הנקודה שהכנת למנוע הסוכך תכין צינור שרשורי או מריכף (קשיח) בקוטר 20 מ"מ (מומלץ). למיטב ידיעתי המנועים של הסוככים (שאמורים להיות זהים לאלו של תריסים חשמליים - רק שמלבישים עליהם מתאם פלסטיק ייעודי) מגיעים עם כבל פנימי של 1.5-2 מ'. משחילים את הכבל של המנוע סוכך בתוך הצינור השרשורי\מריכף עד לנקודה החדשה שבנית ושם עושים את החיבור בין הפאזה\אפס\הארקה שהכנת, לבין ה-4 גידים בחוט של המנוע סוכך\תריס. איציק

הכל טוב ויפה - אני הולך חשבון אחד אחורה ל 5-7/2016. דאז - 63 ימים הסכתמו ב 1050 ש"ח ואילו החשבון הנוכחי (58 ימים) מסתכם ב 933 ש"ח. בוא נצא מנקודת הנחה ששני החשבונות זהים בכמות צריכת החשמל שהמונה מדד "פר יום", סבבה ? איך אתה מסביר את זה שברמת השימוש היום-יומי לא השתנה כלום (כביסות, מייבש, תמי4, מדיח, תנור, כמות הפעלת המזגנים וכד') כאשר בדירה עם המונה החדש יש מזגן כפול בעוצמה ונוספו כיריים חשמליים תלת פאזיים - ועדיין, החשבון נשאר "אותו הדבר" ? (גם אז וגם עכשיו היינו בבית בתקופה הזו כך שאין כאן "ימים חסרים" של חופשה או משהו). איציק

אפרופו מוני חשמל - האם מישהו שם לב לעובדה שהשעונים החדשים (הדיגיטאליים) של חברת חשמל, הרבה הרבה הרבה יותר מדוייקים מהמונים הישנים, ואילו המונים הישנים דפקו אותנו במשך שנים על סכומים שהם לא משקפים את הצריכה הריאלית ? אגב, לא רק אני שמתי לב לכך מסתבר - כי לאחר תיחקור קליל של חוג מכריי הקרוב כולם הרגישו בעניין. הדוגמא שלי מסתמכת על הרגלי השימוש אצלנו (דירה קודמת \ דירה חדשה) שלא השתנו: כל ההרגלים נשארו זהים (מכונת כביסה, מייבש כביסה וכד') כאשר הדירה הקודמת (עם מונה ישן) שגודלה 1/2 מהנוכחית והיה בה מזגן 2 כ"ס בסלון (ביחס ל 4 כ"ס תלת פאזי בנוכחית) וגם בקודמת היו לנו כיריים גז ובחדשה כיריים חשמליים תלת פאזיים. אנחנו עדיין לא מגיעים לסכומים שהיינו משלמים בקודמת (בנוכחית הם נמוכים יותר) למרות גידול בצריכת החשמל בגלל המיני מרכזי והכיריים. בנוסף התקנתי גם מונה חשמל בלוח חשמל הדירתי והוא "עוקב באדיקות" אחר זה שנמצא למטה בארון מוני החשמל, ז"א שיש לי כאן 2 מונים ש"מאמתים" אחד את השני (אני מאמין שאם היה זיוף\סטיה בקריאה, היה מתפתח בינהם פער כלשהו אחרי 7000KWH שנמדדו עד כה). איציק

יש תמונות של הכתמים ?

להערכתי הוא חיבר את החוט של המאוורר החיצוני שידלק יחד עם המדחס. במזגן הזה היחידה הפנימית לא שולטת על המאוורר אלא רק המעבה. הוא מחשב בפני עצמו שמחליט מתי להדליק אותו. חיבור מאוורר יחד עם מדחס זה דבר שהיה נהוג במזגנים הישנים (הרצפתיים) "של פעם", אבל היום יש פיקוד נפרד למאוורר מכמה סיבות (גם בגלל שישנם מצבים שלא צריך שהוא יעבוד, למשל בתנאי הפשרה, ובכלל באינוורטרים יש כאלה שיש להם מהירות משתנה). איציק

לא ברור מה קורה אצלכם. הגיע אליי חשבון חשמל *במייל* בתאריך 27/7 והוא של 29/5 עד ל 25/7 ! (סהכ יומיים בין הזנת הקריאה למשלוח החשבון במייל). לאיזה מחוז אתם שייכים ? (למיטב ידיעתי אצלנו זה פתח-תקווה). איציק

כבר רכשת דירה אחרת ואתה מתעניין מה לעשות ? או שאתה שוקל את הרעיון של לרכוש לפני שתמכור ? איציק

למנוע של המפוח יש קבל, אז או שהקבל התפגר או שהמנוע של המפוח התפגר. נדיר שהכרטיס מתפגר וכל המהירויות לא עובדות. מתחילים מהקל את הכבד - אממה, הקבל ברוב המקרים נמצא על הכרטיס, תצטרך לאתר אותו, לראות מה הקיבול שלו (בד"כ באיזור 1uF למגנים בגודל הזה) ולדעת לחבר אחד אחר במקומו (גם אם תחבר אחד חדש במקביל לקיים שהתפגר - יפתור את הבעיה). איציק

אופציה ראשונה - לקנות פיקוד אוניברסלי ולהחליף את הקיים. יש לרכוש פיקוד שמתאים למפוח הפנימי של היחידה שלך- במזגנים האלו מדובר במפוח עם בקרה אלקטרונית של הכרטיס על המהירות שלו - ולא מנוע פשוט של 3 מהירויות. מרב הסיכויים שתאבד את פונקציית ה swing והשליטה בכלל על מדף האויר. אופציה שניה - להחליף יחידה פנימית.

טוב, תעצור כאן. 99.999% שהיחידה הפנימית שלך שייכת למזגנים מסדרת "מולטי", אלו מאיידים שמתחברים למעבה "מולטי אינוורטר" (יציאה לכמה מזגנים). אלו מאיידי אינוורטר כמובן. המנוע של המזגן שלך - הוא מנוע רגיל, ON OFF. מצרף צילום מסך שתראה במה מדובר (במערכת מולטי יש אפשרות להזין את היחידה הפנימית דרך המנוע בחוץ - ואז לא צריך נקודת חשמל בחדר, ויש מקרים שאתה בוחר להזין את המזגן מנקודת חשמל רגילה על הקיר כמו כל מזגן אחר). לדעתי -או שמישהו טעה בחנות ומכר מנוע רגיל עם מאייד (לכאורה) רגיל, אבל נתן בטעות מאייד מולטי - או שמה מי שהביא לך את המזגן פספס כאן. מאחר וכתבת שהמזגן עוד קודם לכן "לא עבד טוב" אז אני מאמין שהטעות במקור, אצל החנות, והטכנאי שלא עלה על זה ופשוט התקין בקומבינה. איציק

נסה לבדוק את החוט שמסומן ב S לאן הוא מוביל על הלוח פיקוד.

לא הגיוני בעליל ש-(L) יהיה אפס. (L) צבוע בחום מעיד על פאזה, Live. האפס (N) מסומן גם בכחול ותמיד יהיה אפס (N), לא פאזה בשום מקרה. אני מתחיל לחשוש שאולי "נדחפה" לכאן בטעות יחידה של אינוורטר, אבל אני אומר את זה בזהירות כי אני לא בטוח ב 100% ממה שאני מצליח להבין מהתמונות. יחידות אינוורטר מתאפיינות בכבל 4 חוטים ולא כבל 5 חוטים (או יותר) של מזגן ON\OFF. ביחידות אינוורטר לרוב ה S יכול להיות SIGNAL או לחילופין L (חיבור Line - תקשורת). הצלחת להבין מה מפעיל הדק "S" ? (סביר להניח שעל הפיקוד יהיה רשום משהו כמו FAN או S/V או R) נסה לבדוק או לצלם את דופן המזגן (היחידה הפנימית) אולי נוכל לגלות איזו יחידות זו ואם היא מתאימה בכלל למנוע.

3 חוטים אנחנו כנראה יודעים: הארקה - הדק ימני ביותר. משותף (אפס-N) - נראה ברור ב-2 היחידות. ביחידה החיצונית הדק 1 כנראה מפעיל מדחס, לכן בשלב ראשון תחבר אותו עם ה 1 ביחידה הפנימית ואם המדחס לא עובד אז ל-L השניים האחרונים זה סולונואיד רברס (חימום) ומאוורר (פן חיצוני), גם אם טועים פעם ראשונה אז פשוט להחליף בינהם. הכי חשוב זה אפס משותף, הארקה והפעלת מדחס. איציק

היחידות האלו עבדו בעבר ביחד או שזה מיקס בין 2 יחידות שונות ? בפלטינום שאני נתקלתי אין את הדברים האלו, ההדקים זהים בשני הצדדים. איציק

רגיל ? 1 כ"ס ?

איזה מזגן זה ?

מספיק לבטן את החלק התחתון של המיכל ואת הצדדים והעליון לסגור עם גבס. לא זז מילימטר. אופציה נוספת: מסביב למיכל למלא בבלוקים (כמו בניה של קיר, עם טיט\מלט) ואת כל החזית לטייח עם רשת-טיח למניעת סדקים וחיזוק. אם בא לך עוד יותר להגזים - אפשר למלא בבלוקים את הצדדים ואפילו את החזית (בחזית בלוק פלטה - 3 ס"מ). take a look בתמונות... איציק

אתה מתעלם מהדברים החשובים באמת: יש לך בקיר צינור ביוב ראשי שאתה לא יכול להזיז, הצנרת שלך יוצאת מהקיר עצמו (לא מהרצפה) - מה שאומר שטכנית מה שאתה רוצה לעשות לא ניתן לביצוע.

מדובר במדחס, עם קלאץ', בעל שסתום ספיקה משתנה מפוקד אלקטרונית. בדגמים חדשים לגמרי שהוצגו ב 2008 ואילך, יש כבר מדחס ספיקה משתנה מלא (ללא קלאץ' עד כמה שאני מכיר) - כמו למשל ב 207, 308 וכד'.