איציק נ.

ברור. יש 2 מפתחות פיזיים וזה הדבר הראשון שאמרתי להם זהו ש: 1. המשתמש הממוצע יקפיד לרכוש את המנעול שמתאים לצילינדר גלגל שיניים (וגם אם לא, הנה - יש פתרון) 2. גם אם לא רכש מכשיר עם גלגל שיניים, ירכוש ויבדוק לפני שהמנעול 6590 עם הלשונית מתאים למידות שלו 3. לא מכיר אנשים שאין להם לפחות מכשיר או שניים של TUYA בבית, כך שהאפליקציה כבר קיימת ויש אקו-סיסטם שאפשר לעבוד איתו. 4. המכשיר הנ"ל לא מחייב להתחבר לשום רשת או לעבוד באקו-סיסטם, הוא יכול להיות גם stand alone. איציק

המטרה בכל הסיפור היא לשמור על המנגנון המקורי (עם כל הבריחים) של הדלת - וכך גם נעשה (ואפשר לעשות בעתיד). צילינדר (רזרבי ?) אפשר לקנות תמיד ואפשר לקנות מראש ולשים בצד. לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות שלה, אין משהו מושלם... הנוקי בעצמו רחוק מלהיות מושלם (זמן סוללה קצר יחסית, אין כניסה דרך טביעת אצבע אלא אם אתה מתקין אביזר נוסף שעולה 700 ש"ח, הקודן החיצוני מודבק וקל מאוד לגניבה או הסרה וכו' וכו') ולדעתי הוא גם לא פתרון זול אם לוקחים בחשבון את הקודן שצריך להוסיף. במכשירים בסגנון שציינתי בפוסט יש אפשרויות כניסה נוספות שעבורי לפחות הם שימושיות מאוד - זיהוי כף יד, זיהוי פנים, קוד, טביעת אצבע וכרטיס RFID. אני משתמש הרבה בכף יד וטביעת אצבע. יש כאלה שמעדיפים זיהוי פנים. בגדול זה מאפשר לך לצאת ולהיכנס מהבית בלי הטלפון אפילו. בקיצור - אין מושלם.

חשוב לציין ש: 1. באליאקספרס ניתן לקנות מנעולים מתאימים מראש למידות הישראליות - אך הם יקרים יותר משמעותית. 2. אם הזמנת מנעול "לא ישראלי" ואתה צריך להתקין אותו על פלדלת\רב-בריח\דלת כניסה כלשהי, אתה צריך לקנות צילינדר בנפרד (יש כמה סוגים, זה לא סיפור יקר - בד"כ בין 40 ל 50 שקלים). מה שקובע זה כמובן: מספר שיניים, סוג הפין שמתחבר למנעול החשמלי (מרובע או שטוח) ואורך הצילינדר (בד"כ קצר הכי טוב). 3. תמיד לקחת בחשבון ששום דבר לא בטוח. 4. תמיד תעדיפו לקנות מראש את המכשיר הכי מתאים (במקרה שלנו כזה שמתאים למנגנונים במידה 6590). בנוגע לתשלום מיסים, לקחת בחשבון שזה יכול להיות בין 150-250 ש"ח בממוצע. המנעול: https://a.aliexpress.com/_c41r33Bl (אנחנו קנינו את המנעול עם 2 בטריות, במבצעי נובמבר זה יצא באיזור 550 שקל כולל משלוח) הצילינדר: https://a.aliexpress.com/_c2vufoAJ (אנחנו קנינו את הראשון הקצר ביותר + פין שטוח + 10 שיניים) מיותר לציין - אם בחרתם לקנות ולהתקין בעצמכם, הכל באחריותכם הבלעדית הפוסט הוא לצורך שיתוף מידע ואין בו כל המלצה.

אני מראש כבר ידעתי שחייב להיות כאן פתרון של התאמת הקונפיגורציה של המנעול החכם - לצילינדר המשונן, ולא יכול להיות שיש כאן משהו חומרתי כי מהבחינה הזו הכל מתפקד. לקחתי את הקוד שמסר המוכר, הקוד לא מוכר לי אבל מאוד דומה לקודים של שינוי-שפה (שוב, ברמת ה factory menu) שמצאתי עבור המנעול (לציין שמדובר במנעול חכם של TUYA) במהלך החיפושים של קודים ברמת מפעל או ברמת טכנאי. עם הקוד של המוכר חפרתי את האמא של גוגל ושות' - עד שהגעתי למסמך עם רשימת הקודים הללו. הקוד שמסר לי המוכר לא קשור לזמן עבודה של המנוע בשיחרור (לאחר פתיחת הדלת) - אבל זה הביא אותי לרשימה שבה מצאתי בדיוק את מה שחיפשתי. ברגע שמצאתי את הקוד שחיפשתי (קוד ששולט על זמן סיבוב המנוע לאחר פתיחת הדלת) כל המחשבה שלי היתה סביב "רק שזה יעבוד על המנעול שלנו וכנראה שפתרתי את הבעיה". הקוד שחיפשתי למעשה שולט על הזמן שהמנוע "משחרר" את הלשונית והוא עם טווח שבין 900 מילישניות ל 200 מילישניות. שיחק לי המזל והמכשיר אכן קיבל את הקוד, שיניתי את זמן התנועה ל 400 מילישניות וזה פתר את הבעיה. כמו כן השתמשתי בקוד נוסף שמצאתי עבור שפה עברית, וגם הוא עבד ! וכך למעשה גם נפתרה הבעיה והמנעול עובד פיקס - וגם עובד בשפה עברית. PLAN B: כבר מצאתי באליאקספרס מנגנון פלדלת לצילינדר לשונית - וזה היה הצעד הבא במידה ולא הייתי מוצא פתרון בהגדרות. לסיכום: ההתעקשות השתלמה אבל לא מדובר במשהו שכל END USER היה מתעסק איתו או מצליח להבין מה לעזאזל רוצים ממנו - אך מאחר ויש אופציה לקנות באליאקספרס גם מגנון לרב בריח עם מנעול לשונית, זה יכול לפתור את הבעיה ביתר קלות. smartlock-2.mp4

לאחר התקנת המערכת, הכל עובד מצויין - רק שיש בעיה אחת: בגלל שהמנעול החכם מיועד למנגנון עם צילינדר לשון (שעושה סיבוב של 360 מעלות בכל מהלך) - נוצר מצב שברגע שהמנעול פותח את הדלת (והוא פותח ונועל מצויין), בשיחרור הלשונית - הכוונה ללשונית הקפיצית של המנגנון - זו שאחראית על טריקת הדלת - מתבצע במנעול החכם מהלך בו המנוע החשמלי של המנעול עושה צעד של שבריר שניה לכיוון סיבוב נעילה. בנקודה זו מה שקרה זה ש יוצאים מעט גם הבריחים ולמעשה מפריעים לדלת להיסגר (בולטים 4-5 ממ). יצרתי מייד קשר עם חבר *מנעולן* שהתעקש שיש בעיה באיך שהרכבתי את הצילינדר. התעקשתי שלא, אבל בכל זאת פירקתי וניסיתי להחזיר בכמה וריאציות וזה לא פתר את הבעיה. התעקשתי איתו שמדובר במשהו ברמת תוכנה כי הוא מגיע עם מנגנון לצילינדר לשונית ולא מנגנון עם צילינדר גלגל שיניים, ושם זמני העבודה של המנוע בשיחרור הלשונית - שונים. גלגל שיניים מגיב יותר מהר ולשונית זה סיבוב של 360 מעלות כמעט. פנינו למוכר שמייד טען שלא הרכבנו את המנגנון שלו - והוא צודק. הסברנו לו שבדלת יש מנגנון עם צילינדר גלגל שיניים ואנחנו צריכים לכוון את המנעול שידע לעבוד עם זה. אשכרה הגשנו למוכר את הפתרון בידיים, רק תספק לנו את הדרך (קוד או דרך לכוון ידנית את תנועת המנוע). מפה לשם הוא מחזיר לנו תשובה: תקישו כך וכך ואז את הקוד XXXX עם סולמית בסוף. smartlock-1.mp4

בנובמבר סייל צצו הרבה עסקאות מעניינות בתחום - ודרך אליאקספרס היה ניתן למצוא מבחר יפה מאוד של מכשירים (דומים עד זהים למה שנמכר בארץ) במחירים טובים. נתחיל ממידות בסיסיות לדלת פלדלת נפוצה בישראל; הנ"ל נמדד ב-2 מידות עיקריות - 1. המרחק בין קצה המנגנון לחור הידית. 2. המרחק בין מרכז הידית למרכז הצילינדר. בישראל זה 6590 בד"כ (65 ממ מקצה המנגנון לאמצע ידית, 90 ממ בין הידית לצילינדר). טו מייק אלונג סטורי שורט - מצאתי מנעול במידה אחרת (6068 כמדומני) והימרתי עליו. האם מנעולים חכמים במידות אחרות יכולים עדיין לעבוד בישראל: התשובה היא: כן, מהסיבה הפשוטה שבחלק גדול מהמקרים הסחורה שנמכרת כאן בארץ גם ככה אינה כולל את תיפעול הידית פתיחת דלת (הפאנל בחזית הוא חלק ואין ידית קפיצית חיצונית) ולכן החלק החשוב מאוד בכל הסיפור הוא למקם את המערכת בדיוק על הצילינדר, שהוא לב המערכת. התקנה: בחלק מהמקרים, צריך לעשות עוד חור או שניים בדלת (מצד לצד) על מנת שהברגים שתופסים את החלק החיצוני יתחברו במדוייק לחלק הפנימי. במקרה שלי, חור עליון היה ממש קרוב לחור קודם, וחור תחתון היה חדש לגמרי. מקדח ברזל רגיל עשה את העבודה ללא בעיה. צריך לוודא (רק להסתכל ולוודא) לפני שקודחים שאין משהו שמפריע בפנים (לא המנגנון של הדלת ולא מוביל\בריח). סוג הצילינדר: מדובר כאן במשהו שחייבים לתת עליו את הדין, ואיתו היתה לי בעיה שנפתרה. חלק גדול אם לא כל המנעולים, מגיעים במקור עבור דלת עץ (בעברית פשוטה: עבור דלת עם מגנון שיש בו צילינדר לשונית). בישראל, בדלתות כניסה, מקובל צילינדר גלגל שיניים (רב בריח = 10 שיניים).

כמו כל טאבון סטנדרטי - 12". רוחב\אורך האבן הוא 32X32ס"מ. כל הטאבונים הביתיים מתחילים במידה הזו, דגמים "משופרים" יכולים להיות 14" או 16". בגלל שזמן ההכנה של הפיצה הוא באמת סופר-מהיר, ב 15 דקות אתה מסיים את כל ה-6 פיצות (קילו קמח). לא יקח לך שנים לשבוע, מקסימום 1-2 פיצות. איציק

קלי קלות. אתה מפזר מעט סמולינה על המגש עץ, מעביר אליו את הבצק ומתקדם. אתה תמיד יכול לשים אקסטרה סמולינה - המרדה המקורי של הטאבון נינג'ה מגיע מחורר, אז ברגע שתעביר את הפיצה למרדה ותיתן לו ניעור קליל, הסמולינה יוצאת מהחורים של המרדה.

לא יודע אם יש קשר בין העדכן תוכנה לתקלה, אבל בהחלט יכול להיות שהעדכון דווקא מסייע למשתמש\נהג להבין שיש בעיה (נדלקה לך נורת CHECK ENGINE). מכל המקרים ששמעתי עליהם עד היום - לא היה שום CHECK ENGINE עם רעש. היה יכול להיות רעש או מנוע כבה בנסיעה או לא מניע (שרשרת שנשברת בהתנעה עצמה). איציק

אין ספק שככל שעובר הזמן BYD מבססת את מעמדה חזק בכל העולם ולא רק בסין (שם זה המגרש הביתי שלה יחד עם עוד 9000 יצרנים אחרים שנושפים בעורפה). 2025 היתה שנה עם צמיחה מאוד משמעותית בשווקים שהם לא סין ונכון להיום (לפי מקורות שמפרסמים מידע כזה או אחר שקשור לתחום) היא החברה המובילה במסירות רכב חשמלי מחוץ לסין. שורה תחתונה - ה ATTO 2 שבקרוב מאוד תעלה לכבישי ישראל (החל מיום ראשון\שני) הפתיעה לטובה במפגש הראשון ובנסיעת מבחן - ומקווה שתמשיך כך. איציק

אני מרוצה מהנינג'ה טאבון ברמה שאני לא מסתכל אחורה זה מכשיר שבאמת מאפשר לי להנות מפיצות\פיתות\קלצונה עם התעסקות מינימלית ותוצאה מדוייקת ! אני לא יודע אם זו תהיה טבילת רגל בשבילך כמו מכשיר קבע שיהיה לך כיף ונוח לעבוד איתו. ברגע שתתרגל אליו (וזה מהיר מאוד וקל) יש סיכוי טוב שלא תרצה משהו "מסובך יותר". אני כבר תפסתי את השיטה שעובדת לי מצויין; פותח את כל הבצקים על משטחים נפרדים (מגשי פיצה מעץ) עם מעט סמולינה מתחת לבצק שלא יידבק, שם את הרוטב על כולן, מפזר גבינה על כולן, מוסיף לאן שצריך את התוספות - וברגע שהטאבון חם אני מכניס אותן ברוטינה קבועה - 2:30 דק לפיצה. תוך 15 דקות אני סוגר 6 פיצות (קילו קמח). איציק

זה צמיג סיני...אחד הזולים שיש אם לא ה. לצמיגים יש השפעה משמעותית על הנוחות של הרכב. צמיג יחסית לא יקר אבל נוח וטוב - FALKEN ZE310.

אם אתה מחפש טאבון גז, לדעתי ה KODA 2 (או מה שקראתי לו MK2) הוא הכתובת. פיזור חום עדיף, גודל עדיף (14" במקום 12") , ברז גז קרוב... בקיצור טיפלו בכל הכשלים של MK1. תצפה קצת בסרטוני סקירות של ה KODA 2 ביוטיוב - באמת יופי של מכשיר. איציק

צמיגים משפיעים ברמה מאוד קריטית על נוחות הנסיעה (האוטו נוח) - מציע שתבדוק מה יש לך שם. בפיקאסו חתך הצמיגים הוא לטובת נוחות אז ההשוואה היא לא מדוייקת.

דיה לצרה בשעתה. בוא קודם נראה אם זה באמת חם ומציק או לא. סה"כ נראה שקצת חשבו על זה והמושבים עצמם (לפחות ב EV) הם מחוררים ולא חלקים לחלוטין, אז אני קצת אופטימי בעניין. שבוע הבא כבר יעלו לכביש כמה EV's אז אוכל לדווח לך אם הזעתי בנסיעה הביתה ואיך היה בכללי. איציק

יצא לי להזמין לא מעט דברים מהסוג הזה מאליאקספרס, לא רואה איזושהי בעיתיות עם הסחורה שמגיעה משם (לרוב זה גם בדיוק מה שנמכר כאן). לציין שאני לא משתמש בנורות E27 בכלל. תסמוך על ה common sence שלך אם ראית משהו חריג - ובגופים רציניים תשקיע יותר ואל תלך על האופציה הזולה ביותר. הרכיב שנוטה להתקלקל ברוב המקרים הוא הדרייבר, גם בסחורה שנקנית בארץ וגם מאליאקספרס. זה חלק שניתן להחלפה.

יש מוצר כזה שנקרא מגש ניקוז למזגן. אם תרצו לרכוש - חפש בגוגל ותגיע לספק שנמצא קרוב אליך.

מדובר בדגם חדש בארץ (עוד אין יחידות על הכביש) וכרגע עונת החורף, מה שלא באמת מאפשר לבדוק אותה כמו בקיץ. כנראה שמדובר בהייברידית. בחשמליות נתנו "מתנה" עמדת טעינה (או זיכוי של 1000 שח). רמי לוי פרסם השבוע עמדות טעינה של תדיראן (מיני) ב 699 ש"ח (באמת מחיר בדיחה). תראה אם נשאר ובאיזה סניף ותדוג אחת. העמדה זה הכסף הקטן, התשתית בד"כ היא זו שמאתגרת.

ה ATTO 2 היא בגבול התחתון של התקציב שלכם ועונה על כל הדרישות (בטיחות וכו') ואחריות מלאה של 6 שנים \ 150K ק"מ, שווה לעשות נסיעת מבחן. מבחינת ביטוח - מבוגרים עם רקורד נקי לא ישלמו סכומים אסטרונומיים (10K ומעלה) אלא באיזור 5K למקיף דרך "סוכנות הבית" של BYD ("ביטוח ישיר").

זה ג'ריקן של 20 ליטר (ייעודי לדלק) שנמצא במקום ללא שמש ישירה (יש שם מעט אור אבל הוא דיי מוחבא אז לא יודע כמה אור הוא בכלל רואה). עבר מאז המילוי מעל שנה וחצי. אני מניח שאם אין איזשהם גרגרים בנוזל אפשר לנסות למלא קצת בגנרטור ולנסות להניע, מקסימום אם לא מניע אז לרוקן מהגנרטור ו... לאן זורקים דלק "פג תוקף" ?

עובדתית היא שבעבר היו מתקינים בחדר אמבטיה תקרה פריקה של לוחות שהיתה פותרת כל בעיה של גישה למזגן, אבל עם הזמן אנשים רוצים שהכל יהיה חלק ומושלם ויש לזה מחיר. אתה יכול לומר שאתה הבן אדם הכי עסוק בעולם, ורוב האנשים הם כאלה, אז אם לאוטו שקנית לפני שנה הלך פתאום מנוע - שלא יצפו שתבוא למוסך אלא שיחליפו לך את המנוע בבית בחניה, כי רוב האנשים הסבירים עובדים בבוקר ואין להם זמן... "סביר" הוא לא תמיד דו סיטרי. מה שסביר לך לא בטוח שסביר למי שמולך. במזגנים זה מורכב בריבוע. לצערי מעצבים ומעצבות כאחד, וגם לקוחות פרטיים, מתעלמים לגמרי מהעניין הזה - וצריך לדעת שלהתעלמות יש מחיר. לא משנה מי התעלם או מי נתן עדיפות למה, מזגן זה רכיב קריטי בבית וצריך לתת עליו את הדין. גישה לשירות למזגנים היא אחד הדברים הכי מסובכים בתיכנון נכון של מערכת - וקיימים לא מעט טכנאים שחוטאים בכוונה תחילה בדבר הזה בשביל לסנדל את הלקוח לקבל שירות רק דרך אותו טכנאי משוגע\אידיוט שתיכנן את המערכת כמו שתיכנן, כי אף אחד אחר לא מסוגל באופן בטיחותי לטפל בה. דווקא ביחידות פנימיות זה יחסית קל, מקסימום שברת קצת גבס.... תחשוב מה קורה במנוע שתלו אותו באיזה מקום שאתה לא יכול לגשת אליו בצורה סבירה, לפרק לבדוק ולטפל בו. במקרה שלך הבאסה היא בגלל שהמזגן חדש. אם זה היה קורה עוד כמה שנים - יש סיכוי שזה היה עובר תחת הרדאר שלך (היית אומר: בסדר, עבד כמה שנים, יש בלאי, אז נפרק את הגבס להחליף X או Y). מה שבטוח הוא שהמוצרים היום בחלקם הגדול לא נבנו לתלפיות, וגם היקרים והעמידים ביותר (ה"נחשבים", כמו מיצובישי) לא נותנים יותר מ-3 שנות אחריות (אם המוצר שלכם כזה מושלם ו HEAVY DUTY, תעמדו מאחוריו לעוד כמה שנים). תקלות קורות וזה עניין שקיים בכל מערכת ייצור קו מוצרים ב mass production. אני מבין את התסכול שלך - אבל תבין שזה מצב נתון, זה דברים שקורים מידי פעם (אצל כ-ו-ל-ם) אבל אני מקווה מאוד שתשכיל לאחר ההחלפה לסגור את הפתח עם פתרון פריק ולא כזה שמצריך שוב שבירה (ממליץ לך לשקול לבצע סגירה עם פרופילים של תקרה צפה ואת הריבועים לסגור עם פלטת גבס מחוררת (שחותכים לפי גודל הריבועים - הממוצע הוא 60X60 לריבוע אבל במקרה של פלטת גבס מחוררת אתה יכול לבנות מסגרת לתקרה הצפה במידות שאתה רוצה ולחתוך את הפלטה במידות שאתה רוצה). לציין שצריך לבנות מסגרת מגבס לדבר הזה לפני שמתקינים את הקונסטרוקציה הקלה והסגירה.

מזגן שטוח זה רק תקרה צפה או פתח שבנוי מלוחות פריקים ושזה תקוע לך באמצע הבית הפשרה היא גדולה. יש מיני מרכזיים שיכולים לעבור בפתח שירות של 60/120, אבל לא שטוחים. ל open art יש אפשרות לבנות פתח שירות בכל מידה שרוצים אך כשהמחיר יקר הלקוחות אומרים שיהיה יותר זול לפרק את הגבס מתחת למזגן. בעבר כשמזגן אלקטרה dnc היה נפוץ (מיני מרכזי של לפני 15 שנה, דגם שהיה חדשני לתקופתו כי היה שטוח ובעל מרכזיה אינטגרלית עם יציאות מובנות כמו לחלק מהדגמים השטוחים של 2025) היו עושים תקרה צפה עם חתיכות לוח גבס מחורר שהיה גם משמש כפתח אויר חוזר מצויין, אבל עם הטרנדים של השנים האחרונות זה פחות עובר (אבל זה הפתרון הכי טוב שיש, כולל האפשרות לפרק את המזגן ולהחליף אותו בלי לשבור כלום).

אם כבר הוקפץ השירשור.... מה תוקף הבנזין שיש כרגע במיכל הדלק שמונח בצד ? האם שווה לנסות לראות אם הגנרטור מניע איתו ? (יש\אין בזה סכנה כלשהי של סתימות ?) השמן מנוע שיש בגנרטור הוא סינטטי מלא ועבד דקות בודדות, אני לא יודע אם יש צורך בהחלפה או לא. בקיצור למי שיש גנרטור ויכול לשפוך קצת אור על התחזוקה ארוכת הטווח שלו זה יהיה מצויין.

מקווה שלפחות הפעם לא תסגור אותו עם גבס לגמרי. זאת הבעיה שתוקעים את היחידות הנסתרות באמצע הסלון...נוצר מצב ששום פתרון לא יהיה "מספיק אסטטי ונקי" ואז הראשון שסובל הוא הלקוח, לא החברה שמכרה את המזגן...אתה רק עוד טיפה בים עבורם. תהיו חכמים ותשימו את היחידות הנסתרות (במיוחד השטוחות - שהן מאוד ארוכות ורחבות יחסית ליחידה *לא שטוחה*) במקום שאפשר לשים בו פתח שירות נסתר מספיק גדול או בניה נקודתית של תקרה צפה\פריקה. ישראל היא מדינה שמזגנים עבורה הם חלק מהתשתית הבסיסית כמו מים וחשמל, לתכנן נכון = חיסכון בזמן כשיש תקלות או שצריך לתת שירות תחזוקה או תיקון קל. מי שמתחכם בסוף משלם (לא בכסף אלא בעצבים, בזמן מבוזבז וכו'). איציק

נראה שמדובר במכשיר שעבד, ואם זה 2 פעימות אני מניח שהוא כבר עשה CHECK OUT אחרת הוא לא היה בפח. לפי המפרט נראה שמדובר בדגם שלא מסוגל יותר מלהפעיל כמה נורות, הוא לא מיוצב והוא לא חזק בכלל (בניגוד להרבה דגמים שדוברו כאן שהם בעלי גל סינוס טהור שמסוגלים לסחוב מוצרים חשמל ביתיים כמו מקרר, טלויזיה וכו'). בשביל נורות אתה יכול להסתדר עם פנס נטען או תאורת חירום, וותר על הגולם...