Buki

באיזה דגם היה קלאיו מנוע 1.0 90 כ"ס עם 16.3 קג"מ? זה קטלוג מתחילת שיווק דור 5, נתוני מנוע 1.0 באוטומטי וידני זהים לאלו של ניסאן מיקרה.

אגב במיקרה ה"חדשה" (המכראות כי היא כבר לא חדשה מזמן) שכאמור הגיעה מאחור ולא נמכרה בארץ במספרים משמעותיים, מנוע 1.0 טורבו מפיק בדגם האוטומטי פחות מומנט מאשר אותו מנוע בדגם הידני. אני מניח שהגבלת מומנט היא בגלל הגיר הרציף הזה שלא יכול להתמודד עם מומנטים גבוהים.

אגב היה גם יבוא סדיר של פוקוס 2 קבריאולט, משהו מאוד חד ספרתי אבל היה. מה שיובא לארץ זו הגרסה המוקדמת יותר לפני מתיחת פנים של אמצע 2008, הרכב המצולם הוא אחרי מתיחת פנים יבוא אישי.

לא יכול להיות שמפיקים 14 קג"מ ממנוע 1.2 ללא הגדשה, המומנט של ניסאן מיקרה המדוברת K13, הדגם הנפוץ בארץ שנמכר בין 2011-2018 הוא בערך כמו של הספייס סטאר. 14 קג"מ זה כנראה בדור החדש יותר K14 שזה מנוע טורבו 1.0 וזה רכב שבקושי נמכר בארץ.

מעניין, אם הגיר הוא ממש 1 ל 1 ואפשר להתקין גיר של ספייס סטאר במיקרה, זו ממש תעלומה איך בניסאן יש תקלות ובדגמים אחרים עם הגיר הזה, יש הרבה פחות. נגיד פלואנס רכב כבד, הגיר שם עובד יותר קשה ומתבלה יותר אז הייתי מבין שבפלואנס יש יותר תקלות מאשר במכונית מיני עם 80 כ"ס. אבל ספייס סטאר ומיקרה דומות מאוד במשקל ובהספק מנוע והייתי מאד שמח להבין מדוע יש את ההבדל הזה. תוכנת ניהול שונה? אבל האם תוכנת ניהול היא לא של יצרן התיבה Jatco עצמו?

לרפרנס שם תמונה של לוח ישן, בניין משנות ה 70-80, הלוח מותקן בחדר מדרגות. פס הארקות פה נמצא מאחורי הלוח. ניתן לראות פה פחת ישן מסוג AC, של MEDEX, יצרן שאני בכלל לא מכיר, אולי היה נפוץ פעם. יתר האביזרים בלוח הזה הוחלפו במהלך השנים. זו דירת 4 חדרים אבל יש מעט מעגלים סופיים. זה בערך ככה - 3 מעגלי כוח במטבח - (שקעים 16A), אחד למכונת כביסה גם 16A, שני מעגלי מאור אחר לכל שני חדרים כולל השקעים בחדרים מוגנים במאמ"ת 10A, ומזגן. מצומצם מאוד לעומת לוחות מודרניים לאותו שטח דירה שבדרך כלל כוללים יותר מעגלים סופיים.

מה שם משתמש הישן שלך ומה בדיוק הבעיה איתו? האם לא הצלחת להתחבר במשתמש הישן אחרי איפוס ססמאות שבוצע לפני כמה שנים?

מעניין, יש לי את אותם הצמיגים Falken ZE310 חודשי יולי 2023, עשן קצת מעל 70 אלף ק"מ, ואין לי סדקים כאלה. הרכב חונה בחוץ, לא בחניה מקורה. מעניין מה הסיבה להבדלים?

אין חובה בישראל שיהיה דגל ישראל על לוחית הרישוי. זו רשות. נכון שרוב הלוחיות מיוצרות עם דגל כברירת המודל אבל לוחית צהובה ללא דגל ישראל שעוה לכל יתר הדרישות מבחינת גודל הפטנט וסידור המספרים, תקנית וחוקית 100%.

אלו פרסומות חדשות שהכניסו. אתה עם מנוי ביטול פרסומות אז לא רואה אותן בפוסט המקורי אלא רק בציטוטים.

החריצים האלו זה פשט פס ריתוך, מקום חיבור הגג עם הדופן בייצור הרכב.

גם אני עשיתי את זה בכל הכבלים עם תקע ישראלי שאינו יצוק, מיותר לציין שברוב המקרים לא מצאתי סופיות, הייתי צריך להתקין את התקע מחדש עם סופיות.

צילמתי וידאו. בחלק הראשון מצב לא תקין, סגירת הבורג לא מהדקת את הפס גישור, בחלק השני מצב תקין. בלוח פס הגישור מורכב מלמטה ולא רואים את זה טוב כמו בוידאו, לכן צריך לוודא שהשן של פס הגישור נמצאת בתוך ה"פלטקה" לפני ההידוק ולא בחוץ. VID_20260407_074102.mp4

בואו נדבר על משהו אחר. נגיד יש מאמ"ת 16 אמפר. נהוג לחשוב שבזרם 16 אמפר הוא ינתק את המעגל, אבל זה לא המצב. למאמ"ת יש שני מנגנוני ניתוק - אלקטרומגנטי וטרמי. המנגנון האלקטורמגנטי מנתק את הזרם מיידית במקרה של קצר. מה זה קצר? קצר זה זרם מאוד גבוה שזורם דרך המאמ"ת, זרם קצר במאמ"ת באיפיון C (כל המאמת"ים שמשתמשים בהם בלוחות ביתיים הם באיפיון C) הוא זרם הגבוה בפי 5 עד פי 10 מהנקוב ומעלה. זאת אומרת בזרם 16X5=80 אמפר ומעלה יתבצע ניתוק מיידי, ליתר דיוק תוך כ 0.1 שניה. איפיון C (לעומת איפיון B) מאפשר צריכת זרם גבוהה יותר לפרקי זמן קצרים, כמו בזמן התנעת מדחסי מזגנים, בלי שיתבצע ניתוק המעגל. המנגנון השני הוא מנגנון הגנה מעומס יתר שמבוסס על פחית דו מתכתית שמשנה את הצורה שלה עם שינוי הטמפרטורה. ומעל טמפרטרה מסויימת מנתקת את המעגל. הדברים האלו לא מאוד מדוייקים ולכן יש לזה טולרנס די רחב. עד זרם הגבוה פי 1.13 מהנקוב לא אמור להתבצע ניתוק. זאת אומרת מאמ"ת 16A לא ינתק את המעגל בזרם עד 18 אמפר. האלה, מעל 1.13 מהנקוב עוד 1.45 מהנקוב הוא אמור לנתק הזרם תוך יותר משעה. זאת אומרת בטווח שבין 18 עד 23 אמפר הניתוק יתבצע אחרי שעה פלוס. לדוגמא אם יש מזגן שעל פניו עובד תקין אבל "מקפיץ את הפקק כל שעתיים" זו בדיוק הסיבה. המזגן הזה צרוך יותר זרם ממה שאמור לצרוך ושעתיים זה הזמן שלוקח למאמ"ת להגיב. בזרם מעל 1.45 מהנקוב, מעל 23 אמפר הניתוק יתבצע תוך פחות משה. כפי שניתן לראות הגדרות די גמישות כי שוב, דו מתכת זה לא משהו מדוייק.

אם להיות יותר ספציפי, בלוח הזה בשירשור היה צריך לעשות רק חיבור אחד עם חשמל חי. שזה חיבור מוליך הפאזה לדירה למפסק הראשי. תמיד זה צריך להתבצע ללא עומס זאת אומרת כל המפסקים בלוח סגורים. עובדים עם פלייר מבודד ומברג חשמלאים מבודד. מהנקודה הזו אפשר לסגור את הראשי ואין חשמל בלוח, אפשר לבצע את כל יתר העבודות. נכון שזה לא לפי התקנות אבל לא נראה לי שיש חשמלאי שמזמין ניתוק מחברת החשמל בשביל לסגור בורג אחד. בדיוק במסגרת שידרוג הלוח החלפתי פחת ישן AC בפחת A.

גם אני איך שראיתי את התמונה ישר זיהיתי את האוטו, זה סמל של העסק שלו הרבה שנים.

יש שינויים. המנוע הוא בעיקרון אותו מנוע אבל 2019 ומעלה בהספק 116 כ"ס במקום 110 ב 2018, עונה לתקן יורו (זיהום אוויר) גבוה יותר שזה אומר יותר חיישנים ואולי נוספו כמה דברים להורדת זיהום אוויר שלא היו במנוע הישן יותר. שינוי משמעותי נוסף, מ 2019 גיר רובוטי 7 הילוכים, מקודם היה 6 הילוכים. גם פה אני לא יודע איזה מהם אמין יותר.

הייתה למייטב זכרוני גם פיאט לינאה טורבו דיזל באיזור השנים 2008-2009. יש גם 8 יחידות של פיאט טיפו ספורטיבו (החדשה כמובן, 2017, לא המקורית משנות ה 90) הצ'בק 1.4 טורבו ידני.

לא ממליץ לאף אחד לבטל אוריאה או כי זו החלפת תוכנה ניהול מנוע מקורית בתוכנה שמישהו התעסק איתה ולך תדע מה הוא עשה שם. אבל מי שאומר שרכב עם אוריאה מבוטלת לא עובר טסט, לא מבין שבטסט לדיזל בכלל לא בודקים את ההרכב הכימי של העשן אלא רק את כהות העשן, כמה חלקיקי פיח שחור יש בעשן. אין לבדיקה בטסט יכולת לזהות אם יש מערכת אוריאה פיעלה או לא.

לגבי אופן החלפת נוזל בלמים, לא הדרך הכי נקיה וסטרילית אבל בגדול תקין. לא נכנס אוויר כי בזמן שמכונאי שיושב באוטו משחרר את הדוושה, המכונאי השני שעומד בחוץ, סוגר את הניפל ניקוז. וכשזה שבפנים לוחץ על הדוושה, זה שבחוץ פותח את הניפל. הנוזל יוצא אבל האוויר לא נכנס. לגבי מראה, זה רכב המוני ונפוץ. בכל עיר באיזורי תעשיה יש עסקים שמוכרים פנסים מוראות משומשים. תבוק אצלם אם יש מראה מקורית משומשת. יכול להיות שתוכל לקנות כזאת באיזור 300-350 ש"ח וזה עדיף פי כמה מאשר מראה תחליפית חדשה. גם אם המראה לא תהיה באותו צבע, את הפלסטיק החיצוני אם הוא שלם אפשר להעביר מהמראה הקיימת.

לגבי שמן גיר אני לא יודע, יש עשרות או מאות דיונים בנושא עם דעות לכאן או לכאן ואין לי מה לחדש. לגבי הטיימניג, תחליף. אם הרצועה תיקרע אתה תזרוק את האוטו כי התיקון יעלה יותר ממה שהואטו שווה, אז אם אתה מעניין להמשיך להשתמש בו תחליף טיימניג.

אין לזה משמעות באמת. פס הגישור הוא לזרם 80 אמפר שזה כפול מהזרם המקסימלי שיכול לזרום דרכו, כי הראשי 40 אמפר.

בדיקת הניקוזים זה דבר קריטי למי שמרבה לנסוע עם סאנרוף פתוח. יש לא מעט אנשים שקנו רכב עם סאנרוף כי ככה הגיע ברמת גימור שהם קנו והם לא פותחים אותו כמעט אף פעם. כשהסאנרוף סגור 99% מהזמן, לא מגיע לכלוך לניקוזים והם לא נסתמים אז גם אין מה לנקות אותם. וכמובן חשוב לציין בהקשר זה - סאנרוף מקורי לא מתוכנן להיות אטום 100% למים. לוקחים בחשבון שתהיה חדירה מסויימת של מים בין הסאנרוף לגג, המים האלו נאגרים במגש אגירה שמתחת לסאנרוף ומתנקזים דרך צינוריות הניקוז בפינות הרכב. סאנרוף נוזל - זה קודם כל ניקוזים סתומים. המים נשארים במגש האגירה משום נוזלים פנימה.

מניסיון, ציפוי הקצוות בבדיל פחות טוב ולא סתם הפסיקו להשתמש בזה. אחר מספר שנים אתה בודק הידוק ברגים ורואה שאפשר להוסיף עוד סיבוב לברגים שהדקת הייטב בהתקנה, כאילו שהבדיל "שוקע" ועוצמת הלחיצה של הבורג עליו פוחתת. זה טוב אולי רק לזרמים נמוכים של חוט למנורה 40W, בכל מקום אחר אני לא ממליץ להשתמש בציפוי בדיל.