Jack_R1

הונטות צריכות להיכנס באזור ה-100 מעלות. האם המנוע הגיע לזה?

לצביקה יש חוש הומור ובנוסף - אם עשית ראש מנוע, הרכבת הכל, ועדיין ממשיך להעלם לך נוזל קירור והאוטו מתחמם - אז החולה אמנם לא מת, אבל הניתוח גם לא הצליח. בדיוק מחר אני עושה מועד ב' על זה, אז אני מדבר מניסיון, לצערי

ההנחה שאתה "יכול לבצע דבר כזה לבד" כוללת כמה תת-הנחות: א) אתה יודע לזהות את האטם שנפגע (מיקום מדוייק של נזילה). ב) אתה יודע לזהות את החלק שהאטם שיושב עליו, נפגע. ג) אתה יודע לקרוא לחלק הזה בשם, כדי שאם במקרה לא תבין, איך הוא מתפרק, תוכל לבוא ולשאול בפורום. ד) יש לך מספיק כלים וידע ע"מ לפרק את החלק, להחליף את האטם ולהחזיר אותו בחזרה. רושם אישי שלי - התנאים האלה לא מתקיימים. לא הצלחתי מהתמונות ששמת לזהות את הנזילה. למיטב ידיעתי, אין דבר כזה "אטם פילטר שמן" שבא בנפרד, הוא חלק מהפילטר (שפת הגומי על הפילטר). אם זה נוזל משם - אפשר להחליף פילטר לחדש. בקיצור, זאת לא דרך טובה להתחיל לרכוש ידע. אם אתה מנסה רק לחסוך כסף - יש דרכים יותר טובות. אם אתה מנסה ללמוד - תנסה לזהות, מאיפה באה הנזילה, ולפחות לצלם את האזור בבירור ולסמן את המקום המדוייק שלה. מה גם, עוד משהו - יש לך כלים? מפתח פילטר שמן, למשל?

סט של אטמים שמחליפים בפירוק ראש מנוע. העיקרי מבינהם - אטם ראש מנוע. כתלוי בדגם המכונית, יש עוד אטמים, שוליים יותר - אטם מכסה שסתומים, אטם בית טרמוסטט, אטמי סעפות יניקה ופליטה, ואולי עוד קצת ששכחתי.

יש איפשהו הוראות שאומרות שצריך לחכות אחרי התנעה? מאיפה הבאת את זה? לא מצאתי לזה אזכור בשום מקום, וטורבו בונה לחץ כמעט במיידי. [עריכה] מצאתי, למה אתה מתכוון. לשימון הטורבו מייד אחרי התנעה. סע רגוע בדקה הראשונה, הנה לך פתרון. אל תיכנס לסל"ד הפעלת הטורבו. נראה לי שהתבלבלת עם זמן המתנה של 1-2 דקות אחרי הנסיעה בעומס על המנוע, שממליצים לתת לטורבו ע"מ לקרר את המנגנון לטמפ' סבירה לפני כיבוי והפסקת הזרמת שמן\מים. פתרון לזה - יש מערכות aftermarket של "שמירה על טורבו", שמאפשרות עבודה של מנוע דקה אחרי הכיבוי בסוויץ'. פתרון אלטרנטיבי - תנהג רגוע בדקה האחרונה גם כן.

כן. אין שום פלא בסטיה כזאת. או שחוט החשמל המחבר את הקצה של הנגד המשתנה עם הרגלית של המד, כבר מתחיל להיות שחוק מדי וההתנגדות שלו גדלה - זאת גם יכולה להיות הסיבה בגללה הוא לא מצביע לעולם על מיכל מלא גם כשהדלק נשפך מהמיכל. תיקנתי בעיה כזאת אצלי ברכב - הלחמתי חוט חשמל חדש. כשהוצאתי את הישן, אף אחד לא היה מנחש בכלל שזה חוט חשמל, מרוב שהוא היה אכול חלודה ומתפורר.

רק להבהרה - שאלת מה זה פלאגים קרים, אז אין רק "קרים" או "חמים", יש דרגות. הדרגות האלה מסמנות את כמות החום שהפלאג יודע לפזר מתא השריפה. כמה שהוא יכול להעביר יותר חום - הפלאג יותר "קר", מכיוון שהוא מפחית את הטמפ' בתא השריפה (של הקצה היורה של הפלאג). הדרגה של הפלאג המחושבת ע"י היצרן מותאמת כדי ליצור טמפ' אופטימלית בתא השריפה, וללא שינויים מהותיים במנוע שיכולים לדרוש קירור נוסף של הפלאג (העלאת הספק בצורה רצינית) הרכבת פלאגים שלא בדרגת חום נכונה פשוט תפגע בהם ותגרום או לחימום יתר של הפלאג (בפלאגים "חמים" מדי) או להצטברות פיח וקרבון על הפלאג ("קר" מדי).

אין שיטות לטיפול באטם הפרוץ, למעט החלפת אטם. במוסכים קוראים לזה "לעשות ראש מנוע", ותצא מזה בנזק כספי כבד, אז פשוט תשמח שאצלך זה לא זה (לא מאבד מים, אין בועות ואין "נסקפה" - אז אתה מסודר). אבל אל תבדוק בועות במיכל עיבוי, כי זה לא אומר כלום, אלא ברדיאטור עצמו, עם מכסה רדיאטור פתוח, לא מכסה מיכל עיבוי, ושים לב לכל ההזהרות מקודם. ותקשיב לרפי, תבדוק רדיאטור. לילה טוב

אם לא היתה התנגדות אויר - אז בסל"ד של מומנט מקסימלי. מכיוון שיש לקחת גם התנגדות אויר בחשבון - אז בסל"ד קצת יותר נמוך מסל"ד של מומנט מקסימלי. כמה "קצת" - דורש חישובים לא פשוטים וידע של מקדם הגרר של הרכב.

אני לא חושב שזאת הבעיה שלך, אבל בכל מקרה: זאת לא בדיקה מקיפה, אבל תפתח את מכסה הרדיאטור (בזהירות! חצי מהלך קודם, כדי לוודא שאין לחץ ולא לקבל זרם של מים רותחים לפנים!) בטמפ' עבודה, ותראה אם יש בועות כשאתה לוחץ על הגז. אם יהיה לחץ במערכת - תפתח את המכסה כשהמנוע עוד לא התחמם, ותן לו להתחמם עם מכסה פתוח. אם המים יתחילו לגלוש החוצה בפתאומיות באיזשהו שלב, כמו רתיחת חלב - אותה מסקנה. אם מצאת את הבעיה, תריץ חיפוש, תמצא גם את דרכי האבחון ה"ביתיות" של אטם ראש פרוץ

אביב, 1:7 בעיר זאת צריכה מאוד מוגזמת לאונו, ואם זה לא אונו 1.4 אלא פחות, אז היא ממש זוועתית. פליקס, מתי בדקת קומפרסיה לאחרונה?

ב-KDX זה כמו שניצן כתב. 0.20 יניקה, 0.40 פליטה.

אין שום בעיה לערבב שמנים. כמות הדעות הקדומות החסרות כל ביסוס במציאות כבר בערך 30 שנים עוברת כל גבול סביר. קח בחשבון שהשמן שמתקבל מקבל תכונות מעורבבות גם הוא - הוספת 15W40 ל-20W50, אז זה כבר לא יהיה 20W50, אלא 19W48, או יותר נמוך, תלוי בכמות.

"רשב", יצחק שדה 23. "פרוחזאד", אותה כתובת. לא זוכר בדיק כמה עלו לי רביעיית NGK, אבל נדמה לי שהרבה מתחת ל-120 ש"ח.

אאל"ט, המשאבה מגיבה לקצף\טיפות חוזרות של הדלק שמתחיל לעלות מהמיכל כשהוא מתקרב להיות מלא. החישה היא חשמלית. לגבי ההבדל בין 2 המכוניות - רוב הסיכויים שההבדל הוא ב(חוסר)כיול מדי הדלק, אל תתפלא על ההבדלים, ראיתי מקרים יותר גרועים. לא יכול לעזור לך בעניין התדלוק המלא.

המיכל לא היה נמעך, אבל זרימת דלק היתה נחלשת\נפסקת והמנוע היה נחנק. תקלה ידועה באופנועים.

אכן, כמו שאופיר כתב, תלוי ברכב. היא נעה איפשהו בין 90 ל-120 ברוב הרכבים המשפחתיים של היום, כי זה התכנון שלהם - שיא המומנט של המנוע בהילוך אחרון מתאים בערך למהירות 100-110 קמ"ש, ושם גם צריכת הדלק האופטימלית. ההפרש בצריכה בין 140 ל-100 גם תלוי בסוג המכונית, אבל גם שם אפשר להכליל. לא יודע לגבי 30%, אבל זה משמעותית יותר ממה שזה נראה - ההתנגדות (אפקט הגרר) עולה כפונקציה של מהירות בריבוע...

מהתמונות בשרשור הקודם שפתחת, רואים גלגלת מתיחה שנמצאת במסלול של הרצועה. תפתח את הבורג\אום שמחזיק את ה"ידית" המתכתית שעליה יושבת הגלגלת, תיצור מתיחה, ותסגור את הבורג בחזרה. אם אתה לא יודע על מה אני מדבר, או שזה לא מספיק מדוייק - תקפוץ למוסך הקרוב, אני מאמין שיעשו לך את זה ללא תשלום או תמורת סכום סמלי...

יכול להיות באותה הזדמנות "חיישן או נתק" מכאני, למרות שחשמלי נשמע יותר מבטיח. נניח שיש ניצוץ וההמנוע מסתובב, אז הבעיה יכולה להיות או בתזמון הניצוץ (לא סביר בעליל, לדעתי) או בדלק (הרבה יותר סביר). יש כמה דברים במערכת הדלק שהם חשמליים, ויכולים להתנתק ולהתחבר כפונקציה של מזג אויר. כשאתה מסובב את הסוויץ', צריך להיות רעש של משאבת דלק שבונה לחץ (לא יודע איפה היא ממוקמת אצלך, לרוב היא באזור טנק דלק). הרעש שלה נשמע כמו "רררר" שקט ומפסיק אחרי כמה שניות, תנסה לזהות - צריך להיות אחרי סיבוב הסוויץ' ל"ON". המחבר של המזרק - תנסה לנקות עם ספריי מגעים. לא מכיר שיטה של בדיקת העבודה של המזרק ולא רוצה להציע אילתורים שהייתי עושה אילו הרכב היה שלי, אולי המומחים בפורום יוכלו לעזור יותר.

"יש דלק" = משאבת דלק פועלת, ווסת לחץ נפתח והמזרק עובד? או שיש דלק ברכב?

שכחת לציין משהו, אבל אני מניח שסטרטר מסתובב בהנעה, המנוע פשוט לא "תופס"? או שגם אין סטרטר?

זה נשמע כאילו יש כמה בעיות, אני מניח שסופר לנסר בא עם הזרקה ב-97, וזה אומר שלא צריכה להיות השפעה של קור על יציבות המנוע. אבל חוסר החימום באמת עושה את כל הסימנים של טרמוסטט שלא נסגר.

הממ... מקס? 306 XT? נשמע לי מוכר... תחפש את השרשור שפתחתי בנושא קצת קודם. razmel, ניתן לוותר על טיימינג (יש רצועה חדשה מהמנוע הישן), החלפת שמנים (יבוצע לבד), פלאגים (יש), נוזל קירור (יש), ושאר ירקות קטנות. לאבא של הבחור יש ידיים טובות ומספיק ידע. הדבר היחיד שבאמת כדאי - מחזיר שמן אחורי (לפני הרכבת המנוע), והדבר היחיד שבאמת צריך - מנוע חדש במקום שלו עם שטר מכר ואישור החלפה עבור משרד הרישוי. שמר, זאת השאלה. עבור מנוע מקומי, 3000 זה סביר למצוא (מצאתי עבור ה-ZX שלי כשגיליתי את החור, אבל בסוף לא הייתי צריך - אולי עכשיו עוד אצטרך), ואת המספר הזה הבחור יודע ממני. את הוויכוחים הרבים בפורום בין מנועי ייבוא למנועי פירוק בארץ כבר קראתי, מנוע מייבוא יעלה עוד 500-1000 ש"ח בנוסף ל-3000, ועדיין יש התלבטות. מי שיש לו מקום להמליץ - אפשר כאן או בשרשור הקודם : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=150863

אם יש לך סט - אני אשמח מאוד לקבל אותו התכוונתי לקנות ממילא... לא חושב שיש מצב שהרכבתי את האטם הפוך, זה מקורי, יש לו סימון "TOP". ואני מאוד מקווה שגם אין מצב שאחד הסליבים זז תוך כדי הרכבה. ביום שישי בבוקר אני אפרק את האטם, ואדע, איפה פרץ. אעלה צילום, אם יהיה משהו מעניין. ALX, נדמה לי שההברגות חלולות מלמטה, ואז אורך הבורג לא משפיע על הסגירה, אלא רק על ה"קפיציות" שלו. אבל אני לא בטוח בזה.

היי, שמר חיכיתי שתגיב. כבר קראתי את כל מה שיש על TTY בפורום הזה, וגם ב-PSI. הראש נחרט פעם אחת, ויש עוד המון ספייר (מדרגה על מעברי השמן עמוקה). הברגים - מדדתי, 176.5 מ"מ עם מקסימום של 176 מ"מ. לא נראה לי כזה קריטי, חצי מ"מ. אטם - מקורי, קניתי ב"ג'אן", היה אטום בקרטון ובניילון בקניה, התאים לכל המעברים וגם לאטם הקודם. הברגות בבלוק לא נדפקו. סיכוי לא רק קלוש, הוא לא קיים - בדקתי. וצריך הרבה כח כדי להדק את הברגים האלה. עוד לא הוצאתי את האטם הישן, רק שיחררתי את הברגים ליתר בטחון, שהראש לא יקבל עיוות בינתיים. כשאוציא אותו, אראה, איפה בדיוק היתה הפריצה, ואדווח. אכן, משהו לא תקין, כי אטם בחיזוק לפי הוראות לא צריך לפרוץ. אבל הוא פרץ, ולכן משהו לא תקין. יש כמה אפשרויות שמיניתי כבר - אטם פגום, בלוק עקום, צילינדרים שקועים, ברגים דפוקים. יש משהו אחר שיכול לקרות שם ולא מיניתי ברשימה הזאת?