Jack_R1

לא רק, אלא גם טמפרטורה ללא קפיצות שעוצרת את ההתקדמות עם הפעלת הוונטה, חוסר התראה על לחץ שמן נמוך, וגם מפלס מספיק גבוה של מים ברדיאטור שנשאר אחרי כמה נסיעות.

תודה הולך להתבצע מחר.

מישהו? משהו?

אי אפשר... אבל על הדיינו אפשר למדוד משהו אחר - את ההספק שיוצא מהמנוע שלך בסופו של דבר, וההספק הזה אחראי לתזוזה של המכונית. כל עוד הגרף של הדיינו לא משתנה - המכונית לא תאיץ ולא תסע יותר מהר אפקט פסיכולוגי - עניין לא קטן בכלל.. באופנועים הוא עוד יותר נפוץ - רוב האנשים מחליפים את מערכות הפליטה לפתוחות, נשבעים שמרגישים שיפור רציני בתאוצה ובהתנהגות המנוע, אחרי זה מעלים את האופנוע על הדיינו - ורואים שהאופנוע איבד הספק סופי וגם נוצרו "בורות" במקומות שונים בגרף דיינו, אבל לך תסביר את זה לבעל המאושר של האגזוז החדש...

אולי הסט הראשון שלך היה פשוט לא טוב? עשיתי ניסויים, מנוע TU1400K3A, והרבה יותר - על אופנוע. אין הבדל בצריכת דלק, אין הבדל בתאוצה. אבל למה לסמוך עליי.. חבר'ה של אופנועים כנראה משקיעים יותר - מגזין מכובד הלך על הדרך היחידה האמיתית לבדוק הספק (דיינו), שמו כמה סוגי פלאגים, בדקו אופנוע של 140 כ"ס. רגילים, אירידיום, כפולי אלקטרודה חיצונית, "cryogen-formed", מה לא. מצאו הבדלים של סביבות 1 כ"ס בין ריצות - סטיית תקן של הריצות היא יותר גדולה מזה. העיקר שיש מיתוסים, אחרת כמות העשירים בעולם היתה חסרה את אלה שמכרו לוקשים לציבור ותעשרו מזה...

נסיעה בלי פילטר אויר : 1) סתימת דיזות בקרב' תוך מעט מאוד זמן. 2) כניסת חלקיק חול לתא שריפה = שריטה בצילינדר, כמה חלקיקי חול = מנוע הרוס. 3) הספק של רכב קרבורטורים יורד משמעותית - בגלל תערובת לא נכונה וזרימה לא חלקה ולא עקבית (תעשה חיפוש על תהודה של תיבת אויר - יש לה תפקיד חשוב מאוד), וצריכת הדלק עולה בהתאם, בעיקר בנסיעה בסל"ד נמוך ובינוני, בהם תפקוד תיבת האויר חשוב מאוד. בקיצור, סע ותתקן. [עריכה] תעשה חיפוש, זכור לי שהשאלה הזאת עלתה לא מזמן.

היי, מי מכיר TU1400? יש לי נזילה, נראת מאוד כמו חיישן לחץ שמן. חשבתי לעצמי שהוא אטום עם O-RING מגומי. עוד לא פתחתי אותו - אעשה את זה יחד עם החלפת מחזיר שמן קראנק, אבל כשקניתי חלקים, שאלתי - ואמרו לי שאין שם גומי, זה מתכת למתכת בחיבור קוני או משהו. מי יודע מה הולך שם ואיך החיישן הזה נראה? האם אני צריך O-RING, או שזה באמת מתכת למתכת ואצטרך לפרק כדי לראות את הבעיה? תודה.

אוקיי, אני חייב להתערב. קודם כל, בועת אויר במע' קירור זה לא הכי טוב, אבל ממנה ועד בעיות בראש מנוע - מרחק גדול מאוד. דבר שני, הבנאדם אפילו לא שאל, איך לעשות ניקוז, אלא איפה נמצאים הפקקים - כנראה שמבין משהו מהחיים שלו (מקווה בשבילו). המערכת הזאת לא רגישה ואחד הדברים הפשוטים ביותר שיש במכונית. לפותח השרשור: לצערי, לא יכול לעזור לך עם מיקום פתחי ניקוז. כמעט בטוח שאחד מהם יהיה על הרדיאטור בצד הנגדי מהפקק, אבל יש סיכוי שהוא לא היחיד. תעבור על הצנרת, הפקק השני כנראה יהיה באזור של הטרמוסטט (אצלי במנוע חיישן טמפ' מתפקד גם כפקק ניקוז, ונמצא על הפלאנג'). אם יש לך מעברי מים במנוע יותר גבוהים מגובה הנוזל ברדיאטור - אני מקווה שאתה יודע, איך מנקזים מקרים כאלה, ואם אתה לא יודע, תיגש למישהו שיודע.

כתבתי, אני אכתוב עוד פעם, אם זה יעשה את זה יותר ברור: בעיות ה"בוצה" לא נובעות מערבוב שמנים. הן נובעות מתחזוקה לקויה, משיכת מרווחי החלפות, ושימוש בשמן מתחת לתקן המצויין ע"י היצרן. זה גם מה שכתוב ב-PDF. "בוצה" שנוצרה בגלל ערבוב סינטטי ומינרלי - סיפורים מלפני 30 שנה. היום - לא קיים, לא תקף.

:mm_yeah: הניצוץ הולך בדרך של התנגדות מינימלית. הוא לא ייצור נתיב נוסף.

לא יכול להביא חומר בנושא, אבל פעם בדקתי - אם אני זוכר נכון, זה גימיק ולא יותר מזה. לא ביצועים, לא חסכון, ולא אורך חיים. אורך חיים - פלאגי אירידיום, כל השאר לא מביאים מהפלאג במנועים תקינים (אפשר להגביר מתח ניצוץ וזרם מקסימלי מסופק, ולהגדיל את המרווח של הפלאג - זה מביא ביצועים, אבל מעט). מצד שני, זה מהזכרון - אולי פיספסתי משהו.

לא התכוונתי למספר המדוייק 800,000 ק"מ, זה היה במשמעות "המון", באותה מידה יכולתי לרשום 8 מיליון. שו "דרישות של VALVOLINE"? לא יכולות להיות להם דרישות, רק המלצות. וזה לא כ"כ קשור - שמן סינטטי מאבד תכונות לאט יותר ממינרלי, ואם מרשים דגרדציה לאותה רמה - דורש החלפות פחות תכופות. נמדד בניסויים, זאת לא רק הצהרה. לעבור לשמן סמיך יותר אפשר בתנאי שהטולרנסים של המנוע כבר לא ממש בטולרנסים את זה אי אפשר לדעת בלי לפתוח אותו. יכול להיות שהוא ב-137000 ק"מ וכבר עומד למות מהזנחה, ויכול להיות שהוא מטופל היטב ובמצב דנדש. אפשר להניח שהוא ישרוד מעבר לשמן סמיך יותר - מנועים כאלה בנויים עם "יכולת ספיגת התעללות" לא קטנה בכלל, אבל גם אני לא רואה בזה טעם.

אני קובע, כמו שכתבתי, רק עפ"י מה שנתת בתשובה הקודמת שלך - כתבת שההמלצה היא או 5W30, או 10W40. אם כך - המנוע מתמודד בלי בעיה עם שמן דליל בהתנעה (5W30), וגם עובד ללא בעיית לחץ יתר עם שמן צמיג יותר (10W40) בטמפ' העבודה - משמע, 5W40 לא יוצא מהדרישות. אם דרישת היצרן היא 5W30 בלבד, אז זה לא תקף, כי שמן בצמיגות גבוהה יותר יכול ליצור לחץ יתר במערכת. עלות תמורת תועלת. התועלת משמן סינטטי מורגשת, כשתדירות הטיפולים היא נמוכה מאוד (הזנחה יזומה או לפי דרישות יצרן), או כשהמנוע מתאמץ קשה באופן קבוע. אבל סינטטי יקר משמעותית מחצי סינטטי. תחלופה בזמן סביר תבטל או תקטין עד כדי הזנחה את יתרונות הסינטטי בשביל כל בנאדם מצוי שלא מתכוון לעבור על הרכב שלו 800,000 ק"מ ולהחזיק אותו 20 שנה.

לא יודע אם זה לגבי כל המתגים, אני אישית פירקתי ושיפצתי מתג של לנסר. עובד עד היום, למיטב ידיעתי (רכב של חבר). מברג שעונים שטוח (לא קטן מדי), שפיץ-פלייר, וקצת ידיים - זה כל מה שהיה נדרש.

הרכב של שמנים שונים מלפני 30 שנה היה מסוגל במקרים בודדים לגרום לתופעה. מהאתר של Valvoline: Is it okay to mix synthetics and conventional oils? Some of the first synthetics offered were formulated with high levels of ester that were incompatible with conventional oils. Today's modern synthetics are designed to be compatible with these conventional mineral oils. So, if you have synthetic oil in your car and would like to top-off with conventional oil, that's okay. SynPower is fully compatible with all conventional motor oils, as well as other leading synthetic oils. קישור למקור מ-Babylon: Ester An organic compound made by replacing the hydrogen of an acid by an alkyl or other organic group. היום ה"בוצה" שמצטברת במנוע היא עקב הזנחה ואי החלפת שמן במשך מיליון שנים.

1) אני לא מכיר את דרישות היצרן, אבל אם הן באמת כמו שאתה מציין (5W30 או 10W40) - אז אין שום בעיה להשתמש ב-5W40, הוא לא חורג לא מהגבול התחתון ולא מהגבול העליון של ההמלצה. 2) התועלת לא קשורה בכלל לכמות הק"מ שעבר האוטו. שמן סינטטי שומר על תכונות השימון לאורך זמן רב יותר, והדגרדציה של התכונות שלו איטית יותר ולינארית יותר, ללא הנפילה ההתחלתית שאופיינית לשמנים מינרליים, נניח. כמו כן, אם באמת נניח שהשימוש בסינטטי גורם לבלאי מופחת (וזה לא בהכרח נכון) - אז מה זה משנה, מאיפה להקטין את הבלאי? עדיף מוקדם ממאוחר, עדיף מאוחר מאף פעם. מצד שני, בכללי - אלא אם כן זה מומלץ ע"י היצרן, או שבעל הרכב נוטה לעכב את הטיפולים, או שהרכב עובד קשה - אין טעם בסינטטי.

עקרונית, הדרך לבדוק לחץ שמן היא למדוד את המוצא של חיישן לחץ שמן. יש 2 סוגי חיישנים - 1) סוויץ' שפועל מתחת ללחץ מסויים ו-2) חיישן אנלוגי שמוציא אות המקביל ללחץ במערכת. במקרה השני, אפשר לדעת מה הלחץ, אם מודדים את המוצא. והחלפת משאבת שמן, למיטב ידיעתי, זה לא ממש דבר מסובך ברוב המנועים.

התופעה של בוצה היתה אולי קיימת בתקופה של לפני 30 שנה. אין שום בעיה לערבב בינהם מינרלי, חצי סינטטי וסינטטי, בכל צורה שעולה על הדעת. התכונות, כמובן, מתערבבות גם כן, וליתר בטחון צריך לקחת את התכונות הגרועות של הערבוב כמדד על השמן. כל היצרנים היום מצהירים על אפשרות לערבב שמנים חופשי, ועל "בוצה" ושאר המיתוסים כעל מיתוסים שאין להם ביסוס במציאות. להביא לינקים?

יש לך הוכחות טובות למה שאתה כותב? כדאי שיהיו לך, כי אני רושם שזאת שטות גמורה, אין שום טעם לעשות את מה שאתה כותב, חוץ מבזבוז כסף מיותר לחלוטין, זה לא מועיל לכלום. וגם אין בעיה להוסיף, לערבב, ולעשות מה שבא לו עם שני השמנים שיש לו. באותו כסף שייקח לו לעשות את השטויות האלה, הוא יכול לקנות פילטר אויר חדש, לעשות החלפת נוזל בלמים, או סתם לאכול במסעדה בכיף.

מנוע וונקל (רוטורי) הוא מנוע מסוג בעירה פנימית, וגם אני חושב שאולי לפותח השרשור לא היה מושג שקיימים מנועים בתצורות שהן לא מנוע בוכנות רגיל, אבל השאלה שלו רלוונטית גם למנועים האלה (אולי גם אפשר לדחוף מנועי 2 פעימות לעניין). אחד היתרונות של מנוע וונקל, שכמות פעימות העבודה לכל "צילינדר" (תא רוטורי - לא יודע כמה כאלה יש במנוע הספציפי של MX8) היא כפולה מצילינדר אחד של מנוע בוכנות סטנדרטי (על ציר היציאה), ככה שאפקטיבית אפשר להשוות אותו עם מנוע בוכנות כפול ממנו בנפח. הספק מנוע קשור לנפח שלו, לנצילות שלו, לתצורה שלו, וכו'. רק נפח לא אומר הרבה על המנוע.

הראש נבהל, הוא כנראה יצר קשר טלפטי עם הראש מנוע של הסיטרואן שסיפר, מה עבר עליו ועל כל המנוע לפני שבוע בהצלחה עם החרט, מקווה שיעשה עבודה טובה.

+1 הפלאג נשבר אצלך ממש גרוע, לא כדאי לנסות לחלץ אותו, כי אם יהיו בתהליך רסיסי קרמיקה - זה יהיה כואב אחר כך. תשיג אטם ראש חדש, זאת הבעיה היחידה. תזמין מחו"ל או תייצר בארץ לפי דוגמא (חפש כאן בפורום, תמצא שם של בית העסק שעושה את זה), אחרת יכאב לכיס ולא בטוח יהיה זמין במטרו. לא חושב ששאלו כאן "מי לא יודע לעזור לפתור את הבעיה", מה אתה חושב?

תגיד, הסתכלת על מה בדיוק נשבר לך? יש מצב שאתה לא שמת לב שהוצאת את כל הקרמיקה יחד עם גוף הפלאג (כי זה חלק מהגוף), וכל מה שנשאר בפנים, זה הגליל ועליו ההברגה והאלקטרודה הבולטת? והגליל הזה הוא עם חור בפנים, שלתוכו דופקים את המברג?

רק אם אתה יודע מה אתה עושה ויש לך מספיק רגש לזה: משפריץ WD40 בכמויות לאזור. לוקח מברג שטוח בגודל המתאים, פטיש, ודופק את המברג לתוך ההברגה של הפלאג. אחרי שהוא נתקע ממש טוב, מנסה לסובב החוצה - וכך עד השחרור. השיטה יכולה לעבוד (מניסיון), אבל הביצוע - על אחריותך.

לא מכיר תוספים, לא יכול לעזור. אטם ראש לבלוק ברזל (שתי שכבות מתכת עם שכבה גמישה בינהן) - אין בעיה להרחיב חורים למידה. אטם ראש לבלוק אלומיניום (טבעות אלומיניום לקצוות הצילינדר בלבד, כל השאר - חומר גמיש) - אין מה לעשות.