Jack_R1

כיוון פרונט עולה בסביבות 200 ש"ח, +-50

כבר כתבו לך - ניגשים למוסך או למישהו שיודע. מי שלא יודע ש"החלפה" זאת מילה שמחביאה בתוכה שמן חדש ב-מ-ק-ו-ם הישן, ולא יודע כלום על נוזלים ברכב, ולא קורא משהו בנושא לפני שהוא עושה משהו - להסביר משהו לאחד כזה, זה סיכון שאף אחד לא ירצה על המצפון שלו.

יכול להיות שזה המנגנון של המצוף, ויכול להיות שזה המעגל של הצג, אבל רוב הסיכויים פשיט למגע לא טוב איפשהו בצמה, או חוט קרוע. לא יודע איפה טנק דלק נמצא ב-405, אבל בכל הרכבים הרגילים שראיתי עד היום, מצאתי אותו מתחת למושב האחורי. מהמר על מגע לא טוב בחיבור לחיישן

בשביל השעשוע, הלכתי וקראתי. באמת משעשע שיש אנשים ומוכנים להאמין לשטויות האלה, לאנרגיה שנוצרת משום מקום ע"י שום דבר. [על הדרך] אני יכול להמליץ לפותח השרשור על תוכנית טלוויזיה "Mythbusters", פרק 53 או משהו כזה. הם בונים שם כזה, וכצפוי, הוא לא עובד. אני גם ממליץ על דרך יותר טובה להשיג 2000 ש"ח, לא ע"י רמאות. הלוואה בבנק, נניח.

תודה, הולך לבקר אותם מחר.

סוף-סוף, יש לי קומפרסור. יש לי גם מכשיר בדיקת לחץ (מד קומפרסיה), אבל אין לי מושג, כמה הוא מדוייק ($20 ב-eBay לא מבטיח הרבה). מכשיר אחר, מדוייק ויקר, כבר הוזמן, אבל כמעט בטוח שלא יספיק להגיע הנה עד יום שישי, ואני לא יכול לדחות יותר עבודה על המנוע הזה. שאלה (עשיתי חיפוש ולא מצאתי) : מד לחץ הפוך - מישהו מכיר מקום שמוכר אחד כזה בזול יחסית (עד 200 ש"ח)? אני יודע לבנות מד לחץ הפוך פשוט ממד קומפרסיה, צנרת ו-2 ברזים, אבל אם יש אחד מוכן ויחסית בזול, מעדיף לקנות - ממילא יילך לחבר, ואני אבנה את שלי אח"כ. אם, לחילופין, יש מישהו נחמד בין ת"א לחיפה שיכול להלוות לי אחד כזה לשימוש ביום שישי - הבירה עליי. שאלה נוספת : כלים פנאומטיים - יש כאלה מאוד מועילים לעבודות מכונאות, חוץ מפטיש אויר (impact driver) ואקדח אויר לניקוי? איפה אפשר לקנות כאלה משומשים, אם יש מקומות כאלה, ואם אין - מה סדר גודל של מחירי חדשים? תודה.

למרות שבמקרה הנוכחי, לנוכח שתי השורות האחרונות של השואל יש סיבה לברר קודם, מה הידע שלו, לפני שנותנים איזשהם טיפים, אבל באופן כללי, יש לי משהו להגיד: בנאדם שרושם עצה כמו האחת בציטוט, יכול לחסוך מקום מיותר בשרשור שהוא טופס עם ה"תשובה" שלו, ופשוט לשתוק. גם לא לתפוס מקום מיותר על השרת, ותעבורת רשת מיותרת. נדמה לי, קוראים לזה "פורום טכני", ולא "פורום הכוונת הלקוחות לבעלי מקצוע". אם היה רוצה שמישהו אחר יעשה את העבודה - היה שואל "מי מבצע כיוון קרבורטורים" או "לאיזה מכון קרב' לגשת". התשובות בסגנון הזה מרגיזות בטירוף. לא נראה לי שהפורום הזה נועד לשיטוף של בורות וחוסר ידע. לפותח השרשור: מה אתה יודע על כיוון קרבורטורים? הידע שלך נשמע מאוד לוקה בחסר לאור שתי השורות האחרונות שרשמת, ואם davidmzr כבר רשם לך תגובה ולא הבנת אותה - כנראה שאתה צריך ללמוד הרבה יותר לעומק על עבודת הקרבורטור לפני שאתה מנסה לכוון אותו, ואם אתה לא רוצה - אז תן לבעל מקצוע לעשות את העבודה.

לפני שאלות כאלה, תעלה אתר של דפי זהב, יהיה לך הרבה יותר קל, ולא תצטרך לשאול אותן. יש 3 או 4 חנויות לרדיאטורים מקובצות באזור ת"א, כולן 5 דקות אחד מהשני, אתה יכול להרים טלפון לכולן ולשאול, אם יש להם שם רדיאטור, וכמה עולה. בקשר להמלצה של צביקה - אני חושב שהם אלה שנתנו לי את ההצעה הכי זולה לא מזמן, כשבדקתי מחירי רדיאטור ל-AX - אבל אני לא בטוח.

אם יש לך חימום שבא משום מקום, אין נזילות, המאוורר נדלק בזמן והמשאבה חיה - כנראה, פקק או אטם ראש סיימו את חייהם. אתה לא חייב לראות סימנים של מים בשמן (אצלי בהתחלה לא היו). תמלא מע' במים ותחזיר את הכל לקדמותו, תניע, תפתח פקק רדיאטור (לא מיכל עיבוי) ותראה, אם יש הפרעות במפלס. אם כן - סיכויים גבוהים לאטם ראש, מניסיון מחורבן שלי במצב דומה (רק שאני לא הגבתי אחרי התחממות ראשונה ועיוותתי ראש מנוע, הוא דרש יישור שטח).

אם המפסק אכן עולה מעל 100 ש"ח - שתדע, שיש אפשרות לפתוח אותו ואולי לתקן. עשיתי את זה למפסק של לאנסר ישנה.

אין נוזל בלמים עם הגדרות ספציפיות לאופנועים - התקן הוא זהה. אין שום בעיה להכניס לרכב, גם אם על העטיפה מצוייר אופנוע (אני לא מכיר נוזל בלמים שנושא כיתוב מפורש על היותו ייעודי לאופנוע). עקרונית, ברכבים ישנים ומערכות בלימה פשוטות (לא ABS) ניתן לעשות הסבה מנוזל מבוסס אתילן גליקול לסיליקוני. הסיפור מלווה בכאב ראש, ולא מומלץ לאור חוסר תועלת (הסיבה ל-DOT5 - אי ספיחה של מים, ולכן, תדירות הלחפה נמוכה מאוד ובכל זאת נק' רתיחה גבוהה).

בקיצור, אם הבוכנה עדיין לא בועטת בראש מנוע והטלטל עוד לא עבר דרך הבלוק, אני לא צריך לחפש בעיות בצילינדר כשאני מפרק את המנוע (השבוע כנראה). אני בכל מקרה אבדוק את הקומפרסיה לפני הפירוק ואת אובליות הצילינדרים ומצבם הפנימי אחרי, אבל רציתי לדעת, אם שווה להשקיע זמן במיוחד או להיזהר מאיזשהו נזק טיפוסי שיכול להיגרם במקומות אחרים.

בכל חנות אביזרי רכב שעל השאלה "יש לכם נוזל DOT5?" עונה "כן" מקסימום - עוברים בחנות אופנועים שמתעסקת עם הרליי-דייוידסון (הם משתמשים בנוזל הזה), ומבקשים את אותו הדבר. אם את מאזור ת"א, תעברי ברחוב יצחק שדה - אני בטוח שתמצאי שם את מה שאת מחפשת.

נא לקרוא את השאלה עוד פעם. לא שאלתי "האם אני יכול להמשיך לנסוע עוד 100,000 ק"מ עם מיסב דפוק" (שדרך אגב לא ייתפס - זה מיסב החלקה מוזן שמן מבפנים, מקסימום - יתפזר לחלקים קטנים, אבל הוא גם לא יגיע לזה, ויש לי עוד 3 למקרה שאני אחשוב שהוא קרוב לזה), אלא שאלתי - "אני פותח מנוע אחרי זמן מה שנסעתי עם חופש במיסב, האם יש סיבה להתחיל לחפש בעיות במקומות אחרים חוץ מקראנק והמיסב, או לא". מזכיר - המנוע עדיין נוסע, לחץ שמן תקין גם בסל"ד סרק, דפיקות לא מופיעות מתחת ל-4000 סל"ד, כל עוד המנוע בעומס, מפתח הנשם נפלטים מעט מאוד גזים, כמו שזה היה תמיד.

שאלה נוספת שמעניינת אותי: יש לי חופש קל במיסב טלטל, ואני ממשיך לנסוע. החופש מתגבר (המיסב נשחק - הקראנק לא חלק), אבל אני עדיין לא נותן לו להגיע לרמה של דפיקות חזקות מאוד. האם משהו חוץ מהמיסב והקראנק יכול להיפגע מזה, בהנחה של אי קיום כל מיני תרחישים מוזרים לחלוטין וגם שימוש "סלחני" יחסית (ללא סל"ד גבוה)? בקיצור, מה הסיכוי שאצטרך לגעת בצילינדרים בגלל זה?

המנוע עבר את ה-220,000 ק"מ. בדיקת קומפרסיה בדרך, בתקווה, לא אצטרך רינגים, ואת הראש ממילא תכננתי להחליף לראש של AX GT.. מה לגבי צינור נשם - האם אפשר להרגיש עליה רצינית בבריחת גזים, אם הרינגים שחוקים? או שלא שווה להסתמך על זה?

אם מישהו רוצה להשתעשע עם איתור נקודת הדליפה של השמן לתאי שריפה - הנה עוד קצת נתונים. שמן 20W50 מינרלי מחורבן (צריך להחזיק עד האוברהול, נמצא ברכב כ-600 ק"מ). מפלס 3/4. העישון חמור הרבה יותר כשהרכב קר, לא מורגש בסרק, עולה עם עליית הסל"ד בניוטרל או בעומס. אחרי נסיעה עם חימום מנוע מלא ורציני, אין אף סימן ברור של שמן על הפלאגים, אולי ממש טיפה באחד הצילינדרים (עוד לא בדקתי זמן קצר אחרי הנעה, לפני שהמנוע מתחמם - יבוצע מחר).

כרגע יש לי מנוע TU1400 חולה מאוד, ואני בודק, בכמה אצליח להשיג מנוע משומש \ מייבוא - מתחת ל-1500 ש"ח אחליף מנוע, מעל - אעשה אוברהול כללי. עכשיו, שאלות. במנוע תקין עובד, הרינגים אוטמים, אך לא ב-100%, ולכן תמיד יש בריחה קטנה מצינור הנשם בזמן עבודת מנוע - עד כאן נכון? אם הרינגים לא אוטמים טוב (נשחקים, או נשרט הצילינדר), והשמן מגיע למנוע דרכם ונשרף, האם יורגש הבדל רציני בבריחה מצינור נשם? האם בדיקת קומפרסיה תגלה בוודאות בעיה באטימה של הרינגים? האם 8 בר (116psi) זה מספיק לחץ לבדיקת לחץ הפוך, או שמומלץ יותר? יש אפשרות לקומפרסור, אבל רוצה לדעת, אם הלחץ שלו יכול לא להספיק למשהו - בדיקות, כלים פנאומטיים וכו'. למה אני שואל את כל זה - אם לא יהיה מנוע, אני צריך לעשות אוברהול תחתון, ולא רציתי לגעת ברינגים כי לא היו בעיות - אבל המנוע התחיל לאכול שמן (עשן לבן מהאגזוז) באופן רציני, ולמנוע הזה יש wet liners - הסיכוי שלו לאכול שמן דרך אטם ראש כמעט זניח, ורק מהצילינדר הראשון - וזה לא ממנו, הפלאג נקי מדי. זה משאיר רינגים וגומיות מובילי שסתומים, ואני מחפש דרך לבדוק את הרינגים. מי שמתכוון לשלוח אותי למוסך, מוזמן לדלג לשרשור אחר ולא לבזבז את הזמן שלי. תודה מראש.

כנראה, לא נתקלת באסטרטגיית שיווק השמנים בחיים שלך, נכון? "חבילת התוספים" נחשבת תוסף סינטטי - ולכן, השמן אינו "נשחב" (משווק) מינרלי. וגם, עוד משהו : אני רוצה דוגמא של שמן מינרלי עם הפרשי צמיגות גבוהים (10W50, 5W40, 0W30). אפילו דוגמא אחת תספיק. אם לא תמצא, התשובה בשורה ראשונה. לא תמצא את זה לא רק בישראל, אלא בעולם. גם אם זה לא חייב להיות קשור - כך זה משווק.

גם לא תמצא, אני מאמין. צמיגות של שמן חצי סינטטי היא בהפרשים יותר נמוכים (הפרשים בסימון יותר גבוהים) - זה יהיה 10W40 או 15W50 (לא חושב שהאחרון נפוץ במכוניות, אבל נפוץ באופנועים), בשביל זה עושים שמנים חצי סינטטיים, בין השאר - להקטין את הפרשי הצמיגות בין שמן חם לשמן קר (אם תסתבך, למה מספרים גדלים, והפרשי הצמיגות באמת מצטמצמים - תריץ חיפוש, ואם לא תמצא - תשאל, אני אסביר). אם יש לך המלצה על 15W40, אתה יכול לשים 10W40 בלי שום בעיה.

קראתי, היה משעשע

רעיונות, מה זה? אם אתה הולך לתקן את זה - תפתח את הפלסטיקים של הדלתות, יהיה לך הרבה יותר ברור, מה יש שם, כשתפעיל את זה מול עיניך. אם לא אתה הולך לעשות את זה - בשביל מה לך לדעת? לך למי שמתקן, תשאל, תראה, מה הוא יענה לך. 1) יכול להיות חופש במערכת, באחד החיבורים של סרוו נעילה. תפרק, תפעיל, תראה. 2) מגע לא טוב בכפתור החלון, או בחיבורים שלו. תחליף את הכפתורים בינהם, אם הבעיה תעבור מקום יחד עם הכפתור - תחליף את הכפתור. 3) לא יודע, לא מכיר את הרכב. 4) אם הספידומטר מכאני (רוב הסיכויים) - לשמן \ להחליף כבל ספידומטר, ולבדוק שהוא מתחבר ישר בכל המקומות ואין בו קיפולים חזקים. 5) לא יודע, אבל יכול להיות רק סימן של בעיה אחרת. לא רוצה לעלות השארות סתם.

לא באמת "הלך", מה שקרה, זה או שראש מנוע התחמם והתעקם, או שסתם נפרץ לך אטם ראש. אם במקרה אתה רואה סימנים של נוזל קירור מסביב לפיית עודפים של מיכל עיבוי - זה מחזק את התאוריה. איך בודקים? הבדיקה האולטימטיבית שתראה את זה, היא לחץ הפוך - מכניסים אויר בלחץ גבוה לחלל תא שריפה, רואים את אחוזי הבריחה, ואחרי זה מסתכלים, לאן הבריחה (מאיפה יוצא האויר בלחץ). אם הוא יוצא מהרדיאטור (רואים הפרעות במפלס מים, ומרגישים אויר יוצא מהפקק הפתוח של הרדיאטור) - אז אטם ראש נפרץ. אם הוא נפרץ, רוב הסיכויים שגם תראה סימנים של מים בשמן - "נס קפה" על הפקק של מילוי שמן. תעשה חיפוש על "אטם ראש מנוע", תקרא. כמה יעלה? אין לי מושג. [עריכה] שכחתי עוד כמה דברים. קודם כל, כמו שכתבו אחריי, יש מצב שהפקק מקולקל. דבר שני, במקרה שהראש התעקם, לוקחים אותו לחרט שעושה יישור שטח. המחיר נע מ-150 ש"ח וגבוה למעלה, תלוי, כמה עשקן הוא בעל מקצוע.

מצטרף לשאלה. המנוע עוד מעט יורד לאוברהול תחתון (ועל הדרך, עוד אטם ראש, אולי), ואם יש זמן טוב להתעסק עם חיישנים עליו, זה הזמן. האם יש חיישנים סטנדרטיים שכבר קיימים במנוע ויכולים לשמש בסיס למד סל"ד סטנדרטי כלשהו?

הוא בא רק עם מחשבי מנוע, עדיין מעוניין? אם היה לי באוטו חיישן נקישות, הייתי מחבר - אבל יש לי עגלה עם קרבורטורים, והנקישות היחידות שאני שומע, הן מהמיסב הדפוק בטלטל עוד משהו - קידום הצתה אמנם נותן הרגשה של חדות תגובת מנוע (ואכן התגובה מתחדדת), אבל להספק הסופי יש לו השפעה קטנה מאוד. ומה שאתה עושה בקידום הצתה, זה התאמה יזומה ל-98. אם אתה לוקח את אותו פיאט אונו ללא שינוי, ממלא ב-95, ואחרי זה ממלא ב-98, ובוחן על דיינו - הבדל לא תראה. ואם אין הבדל על דיינו, אז ההבדל שמישהו יכול להרגיש, הוא פסיכולוגי בלבד. מה שכן, אם תיקח רכב ספורטיבי, נניח, כמו 911, תמלא ב-95, ואחרי זה ב-98 - יהיה מאוד סביר להניח שתרגיש הבדל. מכאן אתה יכול לראות, למה המנוע תמיד עובד עם נקישות שלא מורגשות לאוזן - זה האזור של האפקטיביות הכי גבוהה: http://www.faqs.org/faqs/autos/gasoline-faq/part3/section-1.html אם ע"י דלק עם אוקטן גבוה יותר תמנע מהמנוע לעבוד באזור הזה - לא תקבל את אותה האפקטיביות. בקיצור, מה שאני אומר: אם המנוע באמת בנוי ל-95 (ולא מיועד להיות מסוגל לנצל דלק עם אוקטן גבוה יותר) - לא תקבל שום דבר טוב מלשים 98. איך אפשר לדעת, אם למנוע יש "רזרבות"? בלינק הראשון שהבאתי, יש דרך מאוד אפקטיבית - לעשות נסיעות של 2 מיכלי דלק עם 95, ואז 2 מיכלי דלק עם 98, לחשב צריכה ממוצעת, ולראות, אם היא משתפרת עם 98 או לא. אם כן - לרכב יש "רזרבות", אם לא - אז לא. מה גם שאם להכפיל את הצריכה במחיר לליטר - אפשר לראות, כמה הנסיעה עלתה עם 95 וכמה עם 98, ולחשב, מה יותר יעיל לשימוש.