Jack_R1

האם ההתחממות חזרה אחרי טיפול במע' קירור? אם כן - אטם ראש מנוע נפרץ. לא חייבים ערבוב של מים ושמן, לא חייבים אפילו כניסת מים לתאי שריפה, הפריצה יכולה להיות חד-כיוונית, גזים מתאי שריפה למנוע, ולהתחיל רק בטמפ' מסויימת של מנוע. מערכת הקירור היא פשוטה, אין בה הרבה אפשרויות לתקלות. בנוסף - כבר שאלתי, אם יש לך בעיית קומפרסיה, מה בדיוק הבעיה? "בעיית קומפרסיה" זה לא אבחון, צריך לדעת את הנתונים של קומפרסיה בכל אחד מהצילינדרים, וגם לבצע בדיקת לחץ הפוך כדי לדעת, מאיפה הבריחה (רינגים\שסתומים\אטם ראש). מאוד יכול להיות שאטם ראש שלך פרוץ והוא הגורם לבעיית קומפרסיה. את זה אפשר לוודא אפילו ללא בדיקת לחץ הפוך - לפתוח את מכסה הרדיאטור, לנתק את הכויל ולהפעיל סטרטר במשך איזו דקה, אם הבריחה היא למים ומתחילה בלחץ דחיסה - תראה עלייה במפלס, או בועות שמופיעות. אה, ותחליף מוסך, תעשה טובה לעצמך.

אוף.. אף אחד לא עונה. אני יכול רק להניח שזה מכיוון שאף אחד לא נתקל בתופעה של חוסר אטימה עקב ברגים בלויים, וזה לא מבטיח לי שום דבר טוב חוץ מתקלה נסתרת אחרת. הוצאתי את הברגים, בדקתי אותם. כולם באורך 176.5 מ"מ, חריגה של 0.5 מ"מ מהמותר. זה גם לא עושה הרגשה טובה. אפשרויות לתקלה - בלוק עקום, ברגים דפוקים, אטם לא טוב, פגיעה באטם בתהליך הרכבה (לא סביר). תקלה משוערת אחרת - מה היא יכולה להיות? מחר אבדוק בליטה של סליבים ואנסה למצוא משהו לבדוק את יישור הבלוק.

מקפיץ את השאלה.. האם מישהו נתקל כבר במקרה שבו סגירת ראש תקינה לא התאפשרה בגלל ברגי ראש שהיו בשימוש? מצאתי סט של ברגים חליפיים ב"יודן".

גם אני רציתי לשאול את השאלה הזאת.

מקפיץ...

חשבתי לכתוב לך על סתימה חלקית של המערכת, אבל לא רציתי להעלות השערות לא מבוססות טוב - יש קצת בעיה עם ההשערה הזאת (נסיעה בהילוך נמוך יותר תרגום ליותר חום שלא יפונה, ואצלך זה לא קורה). בדיקה פשוטה - רק בתנאי שאתה לא דוחף ידיים לוונטה - אם יש לך ידיים שלא נשרפות במיידי, תנסה לגעת ברדיאטור של מכונית עובדת, נגיעות קצרות בגובה שונה. אם הידיים רגישות, תיגע ברדיאטור עם סמרטוט רטוב, ואחרי זה תיגע בסמרטוט. כל החלקים שלו צריכים להיות בטמפ' זהה, אם חלק יהיה קר - הוא סתום. יש משהו שיעזור לפורום לעזור לך, אני חושב - איך ממוקמים אצלך החיישנים? כמו שאני חושב - חיישן טמפ' איפשהו באזור מנוע (בית טרמוסטט), ויוניט של המאוורר על הרדיאטור? או שבקונפיגורציה אחרת?

"גלון של 2 ליטר" = ? התכוונת לקיבול של הגיר, אני מניח? גלון אמריקאי = 3.78 ליטר, אאל"ט.

זה בדיוק החיזוק שביצעתי. דגם BFZ, כנראה - אסתכל ברישיון. החיזוק לא הניב אטימה טובה - האטם נפרץ בקלות. האם להאשים את הברגים, או שזה לא סביר?

אוקיי, שאלה שמטרידה אותי מאוד, אז אני אשאל. עד עכשיו פעמיים עבדתי על ראש מנוע ב-AX (במנועים שונים), ועוד פעם אחת ב-306. את ה-306 לא בדקתי בגלל סדק בבלוק, אבל ב-AX בשני המקרים השתמשתי בברגים שבאו עם המנוע ולא היתה בעיה של סגירה לא מספקת. אני מפחד שאני סתם מאשים את הברגים, ובפועל יש תקלה אחרת - בלוק עקום, או עוד משהו דמיוני. האם מישהו מכיר מקרים של הברגים העייפים הגורמים לסגירה לא מספקת? האם התנהגות "נכונה" של נוזל קירור במע' קירור של סיטרואן היא לא להישפך החוצה, אלא רק לשנות גובה כתלות בטמפ', בתנועה קטנה יחסית?

תודה.. מקווה לעדכון בקרוב עם תוצאות טובות.

שיט.. טוב, נו, על טעויות משלמים, אני רק מקווה שהעבודה הנוספת תניב תוצאה סופית טובה. הראש עבר יישור שטח. עם מה אני יכול לבדוק את יישור הבלוק? אני צריך דיוק של עשירית מ"מ, אני מבין... בלוק אלומיניום, wet liners, חור באזור הצילינדר הרביעי (החור באמצע, סתום מבפנים ולפני זה מגורד ומשוייף עד האלומיניום הנקי, מקווה שלא ייסדק עם מאמצים של ברגים נורמליים). את "יודן" אני מכיר, קניתי משם אטמי ראש בעבר, אבל לא חשבתי שיש להם גם ברגי ראש. אטם ראש שהולך לפח עכשיו, היה מקורי (לא יודע איזו חברה מייצרת עבורם). יש אטם ראש של חברה גרמנית שאני לא זוכר את שמה - Erling, נדמה לי. יש למישהו ניסיון עם כאלה? המליצו לי עליהם. אשאל גם על Ajusa.

טוב, בדקתי את מצב האוטו. שום דבר שמח לא יצא מזה. אחרי ניקוז המערכת הכל הולך טוב עד סביבות 95 מעלות, ומשם הכל מתחרבש בחזרה - אם אין פקק, הנוזל פשוט נשפך החוצה מהמערכת בכמויות, כי כנראה יש בועת גזים מתפשטת איפשהו. אם המערכת אטומה (עם פקק), אחרי 5-10 דקות נסיעה פעולת המאוורר מתעכבת (נכנס ומפסיק בכמה מעלות מעל מה שצריך להיות), ואחרי קירור, רואים שחסר נוזל. האם יש "קיצור דרך" שמקובל לנסות במצב הזה, או פשוט להכין את עצמי נפשית ולחזור על החלפת אטם, הפעם עם ברגים חדשים?

צביקה, תודה. כשפירקתי יוניט חום והחלפתי בחדש, לא פתחתי את הפקק, והמים זרמו החוצה ממש לאט. אני אנסה להבריג אותו החוצה עם פקק פתוח ולראות אם יש הבדל, ואחזור עם עדכון במהלך השבוע. שוב תודה!

ALX, מה שמביא אותי לחשוד שאלה TTY זאת ההוראה של החיזוק - תואמת למה שכתב אופיר, 60NM, שחרור מלא, 20NM, 300 מעלות. למיטב ידיעתי, כל בורג שנתון החיזוק שלו בא במעלות, הינו TTY. אופיר, לא יודע, איך בודקים קוד מנוע. אנסה לחפש את התשובה ולבדוק. לפי הצילומים בהיינס, הוא מאוד דומה למנוע LFZ, רק שההוא 1.8 ושלי 1.6. אני מאמין ש-2 ברגים התחילו להימתח, ולא נהרסה ההברגה - כי אני זוכר שגם הפתיחה היתה קלה מדי עבור כמה ברגים, יותר קלה מהשאר. וזה היה במקומות שונים. בספר היינס מתקדם יותר (יש לי את האחד מהרשת, והמודפס שהסתכלתי בו עכשיו הוא של 405, אבל אותו מנוע קיים גם שם) - מצאתי הוראה לבדוק אורך ולפסול, אם מעל 176 מ"מ. הבעיה היא שהברגים כבר בפנים.. אני חושב על דרך הפעולה הבאה: מכיוון שהם כבר מחוזקים, אנקז את האויר ממע' קירור ואפעיל את המנוע במקום, אתן לו להתחמם למקסימום. אם הבועות לא יופיעו והנוזל יישאר יציב - אניח שהכל בסדר, אחליף רדיאטור, אחליף שמן ואסע, עם בדיקה יומית של מצב המים והשמן. אם יש פריצה - אוציא את הבורג הכי בעייתי, אמדוד אותו, אם אגלה שהוא חורג - אקנה סט ואחליף. ALX, תודה על המקומות, אני אבדוק בשניהם. האם יש איפשהו שגיאה במה שאני הולך לעשות?

תודה רבה, צביקה. חימום היתר היה פעמיים בגלל צינורות מים ישנים שדלפו (הוחלפו כולם), ופעם אחת בגלל פריצה בבית משאבת מים. פסח מתקרב, ואני מקווה להתפנות לזה. בכל זאת, בינתיים יש עוד שבוע ללימודים, ובטרנטה שלי יש בעיות חמורות יותר.. האם יש אפשרות של בוצה ומשקעים עמידים כל-כך שיעמדו בניקוי? האם במקרה כזה יש מקום אחר במע' המים (בית טרמוסטט?) שבו ניתן לקדוח ולהבריז חיישן חום, או שלא יהיה צורך בזה?

בעל מקצוע שיעשה את הכל קומפלט (כולל להשיג מנוע טוב), וייתן לי שטר מכר של המנוע וגם אישור החלפת מנוע, ע"מ לשנות את הרישום ברשיון הרכב. תודה על ההמלצה, בהחלט יישקל. יש עוד המלצות?

כנראה, יש כאן שילוב של כמה בעיות. להגיד לך ללא תוצאות בדיקת קומפרסיה וללא בדיקת לחץ הפוך, מה מצב המנוע - בלתי אפשרי, אף אחד אינו נביא (אני חושב). להגיד לך שרוב הסיכויים שיש לך פריצה באטם ראש כאחת מהבעיות - כנראה שככה זה. תסתכל על פקק מילוי שמן מנוע, תראה אם יש בו סימנים של "נס קפה", זה יכול לחזק את הטענה. דרכים להתגבר על זה "זמנית" - יש אפשרות של הידוק יתר לברגי ראש מנוע, יש בה סיכון של חיסול מנוע (שבירת בורג \ סדק בבלוק). אם אכן יש ירידה בקומפרסיה הנובעת משחיקת רינגים\צילינדרים, ממליץ על החלפת מנוע.

אה, סליחה, את זה באמת שכחתי בדקתי את עליית השעון עם חיבור הקונקטור לגוף, עולה למקסימום. השעון אכן תקין, ובגלל זה יש לי הרגשה שחיבור שעון חיצוני ו\או מדידת התנגדות החיישן לא ישנו את המדידה. טוב, אני אזרוק את ההשערה שלי בכל זאת, במיוחד כי מדובר במומחה קרבורטורים - האם יש נטיה למעברי מים איפשהו באזור הקרבורטור בג'אסטי להיסתם? ההשערה שלי אומרת שאין זרימה של מים באזור של החיישן, אלא מים עומדים, עם סתימה לפני האזור הזה - ולכן החום אינו אמיתי. האם אכן יש נטיה כזאת, או שאני לא בכיוון? הרכב הוא של בת-דודה שלי, עבר שיפוץ ראש, החלפת מנוע וכמעט שיפוץ ראש נוסף בחודש האחרון, בגלל איבוד מים וחוסר אפשרות של זיהוי חימום יתר. הרכב חי ככה כל ה-10 שנים שהוא היה במשפחה, ואף אחד לא טרח לסדר את זה, תשובת המוסך - "לא ניתן לסדר את זה", רק שאף אחד לפניה לא עשה עליו נסיעות של יותר מ-10 דקות, והיא כן. נא עזרו לי למנוע את חימום היתר הבא..

שלום, אני בשוונג של שאלות.. אולי בסוף מישהו גם יעזור לי הרכב ידני, מנוע 1.0 קרבורטור. חיישן חום נמצא מתחת לקרב' בצד שמאל (חיפשתי אותו איזה 10 דקות). גם אם המנוע בוער ועוד שניה נשרף, מד חום על הדשבורד לא עולה מעבר לשליש. החלפתי את החיישן - לא עזר, התנהגות נשארה. עוד לא מדדתי עם מד חום חיצוני, ואני לא יודע לתרגם את התנגדות החיישן למעלות (אשמח, אם מישהו יעזור לי גם עם זה). יש לי השערה, למה זה קורה, אבל הייתי רוצה לשמוע דעות מומחים. תודה.

שלום, אתמול החלפתי אטם ראש (זיהיתי פריצת גזים לקירור, והורדת הראש אישרה את האבחנה), עם יישור שטח, משאבת מים (שלא היה בה שום צורך), טיימינג, ועוד קצת ירקות לא קשורות. הפריצה היתה בין צילינדרים 2 ו-3, בדיוק באמצע. תודה מיוחדת ל"ברזני" שהסכימו לעשות לי יישור שטח ביום שישי, כשהם בד"כ רק מקבלים ומוסרים עבודה ביום זה. אחרי יישור שטח, הם אמרו לי שהראש היה קצת מעוות ואזור של צילינדרים 2-3 היה רחוק יותר מהבלוק. הרכבתי את המנוע, השתמשתי באותם ברגים, חיזקתי למומנט סופי לפי היינס (20NM, ואחרי זה 300 מעלות). אטם מקורי. היום הסתבר שאמנם במנוע קר הכל תקין, אבל בחימום מעל 75 מעלות מתחילה פריצת גזים לנוזל קירור, ויותר גרוע - פריצת נוזל קירור למים (לפי סימנים קטנים של "נס קפה" על הפקק והצנרת). הידקתי את ברגי הראש לסיבוב נוסף של 90 מעלות כל אחד, ושניים מהם זזו יותר קל מכל השאר. לפי מה שנראה עד כאן, הפריצות הפסיקו, הכל נקי. שאלות: א) במנועי XU אין הוראה מפורשת להחליף ברגי ראש בהחלפת אטם ראש, אלא רק לבדוק אורך יחסי. האם אלה ברגי TTY? ב) האם יש שיטה לזהות ברגי מנוע גמורים, ללא השוואה לבורג חדש? ג) האם יש אפשרות לקנות ברגי מנוע חליפיים איכותיים במחיר פחות מזה של המקוריים? אם כן, איפה (אזור המרכז) ומה סדר גודל המחיר? מנוע XU5, הזרקה רב-נקודתית, ראש אלומיניום, בלוק אלומיניום. שכחתי משהו?

צודק.. כל פעם שוכח משהו. אזור ת"א והסביבה הקרובה (כמו חולון, הרצליה, ואפילו ראשל"צ אם יש המלצות מספיק חמות).

שלום, היום ראיתי, למה אומרים שהתיקון בסתימה חיצונית של החור במנועי XU הוא זמני בלבד. החומר נאכל מבפנים כל-כך שהבלוק נסדק בהידוק ברגי ראש (אוטו של חבר - לגבי המנוע שלי אני עוד מקווה לטוב, התיקון שם שונה, פנימי). בכל מקרה, הוא צריך החלפת מנוע. אחרי חיפוש שהניב בקושי תוצאה אחת, רציתי לבקש המלצה על מקום אמין וטוב שיחליף מנוע ל-306 המדוברת, וישים מנוע טוב שלא יהיה בשלבי התפוררות, ושלא יעשוק במחיר (אני מודע למחירי השוק, מנוע XU + החלפה צריך לעלות בסביבות 3K ש"ח עם קצת סטיות לכאן ולכאן). אשמח אם יחד עם ההמלצה יירשמו סיבות להמלצה. תודה מראש.

אם זה משהו שנוצר עם הזמן - כמו ש-avivz כתב, צריך להתחיל מלשמן\להחליף את הכבל. קפיץ הקלאץ' לא מתקשה עם הזמן. אין שום כיוון "חוזק", למיטב ידיעתי (בדקתי בהיינס, ויש לי רכב דומה עד מאוד - ZX).

איזה חלק של הראש אתה רואה מופנה כלפיך, שאתה שופך עליו מים? לא את פתחי האגזוז, במקרה? בכל מקרה, אם אתה לא מאמין למד חום שלך, לך למוסך, תבקש הרכבה של מד חום חיצוני ו\או החלפת חיישן חום, תבדוק בעיניים את החום שהוא מציג. תבדוק את הנזילה, יותר חשוב.

נשמע כמו בעל רכב היסטרי, יותר מאשר תקלה כלשהי. כמה אנשים נוספים צריכים לכתוב לך שהכל נראה מהתאורים שלך תקין לגמרי ברכב? שאני אדגים לך על מנוע של כל מכונית מצויה, כמה מהר מתאדים המים כשמשפריצים על גוף המנוע? אז איך אתה יודע שיש נזילה מאיפשהו?