Jack_R1

יש מפעלים לצביעה בצבעי אבקה (powdercoating). הצביעה הזאת הרבה יותר עמידה מצביעה רגילה עם כל ספריי שהוא, והמפעלים עושים ניקוי חול לפני הצביעה. אני מכיר את "חצם" שעושים את זה, המחיר לא יקר בכלל. נ.ב. תצבע לשחור.

+1 הבעיה היא כנראה ביחידת האזעקה, שלא מוציאה למנגנון נעילה מרכזית את הסיגנל של הנעילה, או בחיווט שהתנתק \ נהרס.

תיקון קליל - נראה לי שטעיתי קודם, מחשב מנוע לא מקבל אות מביטרון, אלא מכוון את מנוע הצעדים עפ"י חיישן סל"ד (מה שלוקח בחשבון את העומס על המנוע). אשמח אם מישהו יכול לוודא את זה.

יש לך יחידת פיקוד מיזוג, קוראים לה "ביטרון". יחידה די מטומטמת ועולה לא מעט, אבל עושה את העבודה. כשהמזגן נדלק, היא נותנת אות למחשב מנוע שמעלה את הסל"ד בעזרת פתיחת מעבר אויר ע"י מנוע צעדים. בגלל זה, הפנו אותך לנסות את מזלך עם מנוע צעדים - אם הוא תקוע במצב אחד, אז הסל"ד בסדר יהיה תלוי בעומס, ויירד כאשר מדליקים מזגן. יכול להיות שאות הדלקת המזגן לא מגיע למחשב מנוע. ויכולה להיות "תקלה" מכאנית נטו, שנפתרת ע"י ניקוי בית מצערת (לכלוך שמשבש את פעולת החיישן אויר - MAF - בסל"ד נמוך). תעבור על זה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=73501

אני לא מכיר מרימי חלונות שעובדים "בדרוג", ולא חושב שתמצא אחד. על אמינות זה לא משפיע בשום צורה. מציע שתבוא עם המרים לחנות חלפי רכב האהובה עליך, ותבקש שיתנו לך מרים חלונות עם חיבור זהה לשלך (או הצעת מחיר לאחד כזה), ואז גם תדע, לפי המחיר, אם בא לך לתקן את שלך. כדי לתקן אותו, אתה צריך להבין באלקטרוניקה, לפחות ברמה הבסיסית, ואני מאמין שאת הסכמה החשמלית שלו יהיה לך קשה עד בלתי אפשרי להשיג, ותצטרך לפענח אותו לבד. אולי אם תספר, מה היתה הבעיה בו, מישהו יצליח לעזור לך יותר.

למה אתה קורה "צלצולים"? לצקצוקים של רעש השסתומים? לקרקושים של פליטת גזים שלא דרך מע' פליטה (כשהאטימה לא טובה)? או שאתה שומע דפיקות מהמנוע, כאילו מישהו מכה בו עם פטיש? רעשים זה נושא קשה, כל אחד קורא לאותו רעש אחרת, ומי שמכיר את ה"קונבנציות", לא שואל שאלות כי הוא כבר יודע. תנסה לתת למישהו שמבין להקשיב למנוע ולשמוע את הרעשים האלה - למשל, תבוא למוסך האהוב עליך ותבקש ממכונאי מנוסה לקחת סיבוב ולהקשיב למנוע, ותסביר לו, איך לגרום לרעשים האלה להופיע, או שתיקח אותו לסיבוב כשאתה נוהג, ותגרום לרעשים.

לשאלות בכותרת: א) לא. ב) לא. הסבר: פילטר שמן לא יוצר עומס על מנוע. יש לו שסתום לחץ שמתחיל לפרוק את הלחץ הרבה לפני שיש איזושהי השפעה על צריכת דלק, וגם הוא עובד רק כששסתום פורק לחץ של המשאבה לא תקין. בטיפול 10K עושים עוד הרבה דברים שיכולים לגרום לצריכת דלק להשתפר. אפרופו צריכת דלק: בדקת שאתה אכן ממלא עד הסוף? אקדחים שונים מגיבים שונה למילוי ועוצרים אותו לא באותו זמן, ולא הייתי מודד צריכת דלק על בסיס נסיעה אחת ומילוי אחד. 4 אנשים במכונית לא עושים כלום למנוע - הוא פועל במאמץ מוגבר בעליות ובתאוצות, וזה די זניח במישור. כדי לגמור מנוע, צריך לא לבצע את התחזוקה שלו כמו שצריך, או לאמץ אותו באזור ההספק המקסימלי שהוא יכול לתת, לאורך זמן רב.

תריץ חיפוש בגוגל על Dial indicator, ותחשוב שלשעון הזה יש תושבת שאפשר לחזר אותו על איזשהו עצם קבוע בסביבת הדיסק.

שלום, כינוי מוכר... לקחת במקרה נסיעה על האוטו שלו, כדי להרגיש את התופעה? "תגובת מדרגה" ב-120 קמ"ש לא נשמעת לי משהו אמיתי, מה הסיכוי שהרעידות קיימות גם במהירות נמוכה יותר, רק בעוצמה חלשה משמעותית? הדיסקים נבדקו עם dial indicator? בכל מקרה, יש עוד 2 תשובות טריויאליות - צמיגים בשילוב עם חופש קל בהגה \ כיוון פרונט. אם הדברים האלה גם נבדקו - אין לי רעיונות..

תלוי, מאיפה נוזל. אם זה מהמסרק - שיפוץ מסרק \ החלפה למסרק משופץ זה סיפור של מעל 1000 ש"ח. אם זה מאחד החיבורים של צינורות ההידראוליים, והצינורות במצב תקין - אז יכול להסתכם ב-0 ש"ח. אין נתונים מדוייקים יותר על מיקום הנזילה?

הסבר: משאבת שמן הידראולי (משאבה של הגה כח) מקבלת את השימון הפנימי שלה מהשמן. אם תפעיל את המשאבה "על ריק" (ז"א, תניע ותיסע כשהמשאבה לא מקבלת אספקת שמן), זה יכול לחמם אותה ולהזיק לה. אם עד עכשיו, נניח, הנזק הוא צינור הידראולי קרוע - אז הנזק עלול לגדול בעקבות הנסיעה.

לחץ שמן נמוך בסל"ד מוגבר (לפי התנאים שהוא מתאר - מאמץ, עלייה וכו'), בא ממקור אחד - חימום יתר, המוריד את צמיגות השמן. אני חושד בחימום יתר וחיישן טמפ' לא תקין שלא מצביע על חימום יתר, שפיכת מים בסוף נסיעה מצביעה לכיוון הזה.

האם יש ברכב שעון חום? (אני מאמין שלא, אחרת לא היה מצב של מים מתפרצים, אבל רוצה לוודא). נורת שמן מהבהבת יכולה גם לסמן חימום יתר, כך זה היה ב-AX שהיה לי. אתה צריך להסתכל בספר רכב (ספר משתמש מספיק, לא צריך ספר טיפולים) ולראות, מה התקלה המסומנת. שמן גיר לא קשור לשמן מנוע ולא מתחמם ממנו. אני לא מכיר את הרכב שלך, אבל בחלק מהרכבים תיבות אוטומטיות מנצלות קירור מים ע"מ לצנן את שמן הגיר, ובמקרה כזה חימום יתר של מים אכן משפיע על שמן הגיר - לא יודע אם זה אכן המקרה, אבל זה המקרה היחיד עם השפעה חיצונית על שמן גיר. חימום שמן גיר מוריד מצמיגותו, אבל אני לא מבין בתיבות האוטומטיות ולא יודע, אם ירידת הצמיגות של השמן בעיקבות חימום יכולה להשפיע מספיק כדי למנוע העלאת הילוך (ירידת צמיגות = החלשת המעבר של מומנט המנוע בממיר מומנט). אם אצלך אין צינון שמן בעזרת נוזל קירור של המערכת, אז התופעות בכלל לא קשורות (גיר וחימום מנוע). האם הרכב מאבד נוזל קירור?

החלפת דיסקי בלימה היום יותר זולה מחריטה.

את העניין של וואקום שכתבו לך לבדוק, לא בדקת. תזכיר לי, למה אתה בא לשאול עצות? אתה מתעצל לצאת מהאוטו ולפתוח מכסה טנק דלק? או שאתה פשוט לא כותב שניסית וזה לא שינה כלום? תכתוב גם ממצאים שליליים, זה עוזר לסנן דברים. לחיצת גז בניוטרל בקושי שואבת דלק, כי אין מאמץ על המנוע. הבדיקה הזאת לא מעניינת. כנ"ל כל הבדיקות בסל"ד סרק הקשורות למשאבת דלק. זה קורה לך יותר כשהמיכל קרוב ללהיות מלא, או שאין קשר? ניסית להעביר הילוך ל-N כשזה קורה? אם התופעה ממשיכה - אין שום קשר לתיבת הילוכים. אם התגובה היא ללחיצת גז, והרכב ניזון מקרבורטורים - כמעט בטוח שזה מכאני, ולא חשמלי. וכמעט בטוח שאי ספיקת דלק מביאה לתוצאות כאלה. אם זה לא וואקום במיכל, ולא תיבת הילוכים - תחליף משאבת דלק ופילטר דלק. כנראה, זה בגלל מיקום היניקה ממיכל הדלק ב-ZX, ואולי צינור יניקה קצר מדי. גם אצלי זה קורה.

לא ציינת את קוטר הג'אנט, שזה נתון יותר חשוב ממה שנתת. אם להניח שאתה עם "14 (אחרת אני מאמין שלא היית מאושר ל-185/65, עם מידה מקורית 175/65 - לא כתבת איזה דגם ה-306 שלך, יש כמה דגמים, חלק באים עם 185/65 במקור), אז אני ממליץ על Dunlop SP-01. אני נוסע עם כאלה, ודי מאושר מהם, עלו לי בסביבות 1500 לרביעיה. לעלות ל-195 על "14 לא ניתן, לא יאשרו את מידת הצמיג. ל-"15 יש מבחר הרבה יותר גדול של צמיגים, והמידה המאושרת של 306/ZX ל-"15 היא 195/55.

יש עוד בדיקה אחת, שאני בספק אם למישהו בענף הרכב בארץ יש מיכשור לעשות אותה - מבלי לפרק את המנוע, להסתכל על מצב השסתומים ותאי שריפה. אם יש לך שסתום פליטה לבן (ופלאגים מראים תערובת נכונה) - זה גם סימן לאכילת מים בצילינדר הספציפי. את הבדיקה עושים עם Borescope. אתה יכול לבקש מכשיר אנדוסקופיה מחבר רופא, אם יש לך כזה, בתור תחליף

אם יש לך דליפה "קטנה", היא תגדל ותתעצם עם הזמן. מחסור של ליטר נוזל אחרי נסיעה, וחימום מנוע במאמץ = דליפה לא קטנה בכלל, גם אם זה לא מראה סימנים מתחת לטמפ' מסויימת. תחת תנאים כאלה, אין שום צורך בבדיקה נוספת - אם מע' קירור בלחץ (בטמפ' העבודה) לא מראה סימני דליפה, אז זה ראש מנוע. אין שום אופציה אחרת. אם אתה ממש מתעקש - אתה יכול לנסות בדיקת לחץ הפוך עם קומפרסור בלחץ גבוה יחסית (20-30 באר או יותר), על מנוע חם. יש סיכוי לא רע שתראה בועות ואויר יוצא מהרדיאטור - זה יהיה סימן של 100% וודאיות, אבל כמו שכבר כתבתי, ל"העלמות" של מים ללא נזילה לא יהיה שום הסבר אחר בכל מקרה. אני מקווה שאתה עושה ניקוז למערכת כשאתה ממלא את הנוזל, אם כתוב בספר רכב שזה נדרש. אחרת אתה עלול להשאיר בועות אויר במערכת.

אם אתה לא מצליח למצוא איזושהי "סדרתיות" בתקלה - כנראה מגעי חשמל רופפים איפשהו במערכת בין סוויץ' "AC" לבין הקלאץ' החשמלי של הקומפרסור. זאת לא האפשרות היחידה, אבל זאת הסבירה והקלה ביותר. אם אתה שומע "קליק" האשר המזגן נכנס לפעולה - זה מחזק את האפשרות. איפה בדיוק? צריך לעקוב ולבדוק עם מד מתח.

מחזק את המלצה על פוליש. לא מכיר את החומר (פוליש בעל צבע מסויים), אבל הפחח שלי העלים לי את השריטות שחברה שלי השאירה לי על הרכב, ב-5 דקות עבודה. שריטות קצת יותר קשות משפשוף עם סקוץ'.

תחפש את השרשורים שלי לגבי פריצת אטם ראש. כמה דברים משם: א) בדיקת CO2 במים לא נותנת הרבה, אם בכלל. בשני הרכבים בהם נפרץ לי אטם ראש, לא היה סימן של CO2, ובראשון מהם ראו את הבועות אויר ברדיאטור בעיניים על מנוע קר, עד כדי כך האטם היה פרוץ. ב) בדיקת מע' קירור בלחץ (1 BAR) לא נותנת אינדיקציה לפריצת אטם ראש תחת לחצים בעבודת המנוע (מאות BAR), אבל היא נותנת יופי של אינדיקציה לנזילות במערכת, אם משאירים את הלחץ כמה דקות או יותר, ואחרי זה בודקים את הסימנים. ג) אם יש לך מצב של מיכל עיבוי חיצוני, מים מלאים ברדיאטור לאחר ניקוז מע' קירור, אתה נוסע זמן מה, ואחרי זה מגלה שהמים ברדיאטור נעלמו ונשארו רק במיכל עיבוי - אז תחת תנאים מסויימים באטם ראש האטימה נפרצת. זה לא חייב להיות קבוע, זה יכול להיות מעל עומס מסויים, או מעל טמפ' מסויימת. זה לא יכול להגיע ממשאבת מים, או מכל מקום אחר - או שיש נזילה קבועה, או שהמים "נבלעים" לתאי השריפה. ואם אין נזילה קבועה - ... יש אטמי ראש מקוריים וחליפיים. בין חליפיים יש זבל ויש טובים. אטם ראש חליפי מחברה טובה יעלה באזור 100-200 ש"ח. תבדוק, איזה אטמים מומלצים לרכב שלך. תמחור של עבודה על ראש גבוה מדי. בעניין הצורך בעבודה כלשהי מעבר ליישור שטח שעולה 150 ש"ח - ראה את אחד השרשורים שלי שתמצא (סיכום שלי - אם הראש יוצא ממכונית עובדת והמנוע עבד טוב, אין שום צרכים נוספים). גם לעבודה על כל הצדדים הלא נחוצים שלה, ניתן למצוא הצעות מחרטים טובים שיעשו את זה מתחת ל-1000 ש"ח. וככה, יחד עם העבודה, אתה מתכנס לאזור של 2000 ש"ח ומטה.

ההבדל מצוי בשוני בין מתח פריקת המצבר כשהרכב כבוי (פחות מ-12V), לבין מתח הטעינה כשהאוטו דלוק (13-14V). זה מה שעושה לך את ההבדל, כנראה. אם התצוגה של מד הדלק נכונה במצב מונע ("מלא" אחרי תדלוק מלא, באזור האדום אחרי 40 ליטר פרוקים), אין צורך לעשות דבר.

יש לאן לשפר אותה? הצריכה גבוהה משמעותית מהרגיל? אם אתה על נתונים מקוריים והזרקה פועלת במעגל סגור (לא מכיר את ההזרקה של הדגם שלך), אתה די מוגבל בניסיונות לשיפור הצריכה מהמצב ה"רגיל" ללא התעסקות עם מחשב מנוע.. אם יש צריכה לא רגילה, תפרט. שלום גם לך

800 ש"ח זה סביר, זה צריך להתבצע עם פתיחת ראש. אתה לא יכול לראות סימנים ויזואליים לרינגים שחוקים, בדיקת קומפרסיה על מנוע חם + בדיקה חוזרת עם טפטוף שמן לתאי השריפה יכולה לתת הערכת מצב רינגים טובה יחסית. כדאי לעשות את זה לפני שעושים גומיות שסתומים.

לא ממש כך... אני מניח שזאת גם הסיבה שאיציק נ. שאל את זה. סליל הצתה = קויל (ככה קוראים לו באנגלית - ignition coil, מכאן מגיע השם "קויל"). זה שנאי עם כניסת מתח נמוך ויציאת מתח גבוה, שמתרגם פולס של 12V לפולס של סביבות 40,000V. אם יש מפלג אלקטרוני, הסליל בד"כ נמצא איתו באותה הקופסה.