Jack_R1

תגיד, אתה ראית התייחסות לדגם בתשובות שנתנו לך? אני יכול רק לחזור עליהן, עם קצת גיוון: אם הידיים שלך צומחות מהמקום הנכון, יש לך כלים, יש לך ידע בסיסי באלקטרוניקה (לפחות ידע כזה שגורם לך להחזיק רב-מודד בבית או ברכב), והאזעקה היא בעלת מדריך התקנה מספיק מפורט (חיבורים, מקומות וצבעים), אז זה לא יהיה קשה בכלל. מעצם העובדה שאתה שואל שאלה כזאת והניסוח של השאלה, ניתן להבין שאין לך ניסיון בזה, ולא ניתן לנתח את ההבנה שלך בחשמל. לכן, כבר כתבו לך - לך למתקין. את הדברים האלה כדאי לעשות לבד, כשיש לך מספיק ידע שנצבר מדברים קודמים (פירוק פלסטיקה, התעסקות עם חשמל רכב, וכו'). שאלה הכי פשוטה לבחינה קטנה - אתה יודע, איפה עוברת צמת חוטים בקיר האש ברכב שלך (קיר אש זה מה שמפריד סלון ומנוע)? אתה יכול להעביר שם עוד כמה חוטים בלי לפגוע בכלום? אתה יכול אולי להעביר במקום אחר בקיר האש? אם לא, או שאתה אפילו לא יודע על מה אני מדבר - לך למתקין, זה יחסוך את השאלות הבאות.

אתה כותב "כאילו חסרה זרימת דלק"... מה עם משאבת דלק ופילטר דלק?

כן, אתה יכול להחליף מכשיר 4 גזים במדידת המוצא של חיישן למבדה wide band, ואם המערכת אכן מנתקת את אספקת הדלק, אתה תראה את הקריאה מעל הגבול העליון (תערובת מאוד מאוד עניה - או, בקיצור, חמצן). הוא כנראה שאב את התובנות מכאן: http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/pb94/pb94-5.htm וממקומות דומים לזה. אי פעם נכבה לך המנוע תוך כדי נסיעה? לי כן. מרגישים בדיוק אותה בלימת מנוע כמו שמרגישים, כשעוזבים את הגז, טיפה יותר, טיפה פחות - לא מורגש. מזמן לא נסעת על ידני, או שאתה אף פעם לא השתמשת בבלימת מנוע... תנסה לשחרר דוושת גז בכביש ריק על 100 קמ"ש, אחרי זה תנסה לסגור סוויץ' באותה מהירות התחלתית. תראה שההרגשה זהה. מריצים גוגל עם "injection fuel cut out deceleration", זה נותן הרבה מאוד דוגמאות.

מהקישור שנתתי קודם: Decelerate smoothly When you have to slow down or to stop, decelerate smoothly by releasing the accelerator in time, leaving the car in gear! Petrol and diesel cars manufactured from 1990 onwards, are generally equipped with fuel injection combined with an electronic function that cuts off the engine's fuel supply under engine braking (accelerator released and a gear engaged). The advantages of this fuel cut off function can be used by releasing the accelerator in time, for example when approaching traffic lights. This also reduces wear and tear on the brakes, reducing maintenance costs. Engine braking, not only has a positive effect on fuel consumption, but also on exhaust emissions, traffic safety, traffic flow and passenger comfort. כתוב "generally", זאת אומרת "במקרה הנפוץ". לא מחייב לכל ההזרקות, ולא לכל המכוניות, אבל קיים ונפוץ. לזה אני יכול לענות בוודאות: אם תעשה את זה לאופנוע מקורר אויר (ללא קירור שמן), תהרוס לו את המנוע מהר מאוד. אין לו שום מנגנון פיזור חום חוץ מצלעות קירור על המנוע, והן יעילות רק בנסיעה (או ברוח). שריפת תערובת מעלה את החום, ושריפת יותר תערובת מעלה את החום עוד יותר. גם אופנוע עם קירור אויר\שמן יהרס, זה יכול לא להזיק רק במקרה של אופנוע עם קירור מים - הוונטה תגרום לתנועת אויר מהירה יחסית, ותפנה חום ביעילות מהרדיאטור - והמים יוזרמו יותר מהר ע"י המשאבה.

כדי לאזן את הקול של כל אלה שמעליי: לא רק שאני לא מבדיל בין מורשה ללא מורשה, אני בדעה שכל מה שיכולים לעשות בבית (כולל אוברהול ופירוק והרכבה של חצי רכב), עושים בבית. במקרים של עבודות מרגיזות בעלות השלכות פיננסיות לא חשובות מדי, אפשר לגשת למוסך, והרבה יותר חשוב אם אני מכיר את המכונאים שעובדים בו, מאשר אם הוא מורשה או לא מורשה. אם הקולר שלך מובנה ברדיאטור וצריך להחליף רדיאטור, עדיף שתחליף לחדש - משומשים נוטים לפתח נזילות קטנות ומרגיזות, ביהן כאלה שלא ניתנות לתיקון (נזילות בחיבור צינורות רוחב עם הדודים). אם הקולר שלך הוא נפרד, ואין בו מעברים צרים - אפשר לקחת מפירוק. גם אם הוא מובנה ברדיאטור, המחיר נראה גבוה - כדי לוודא, כנס לכל חנות חלקים בתל-אביב, ותבדוק את מחיר החלק. אם אתה מגלה שהוא בסדר גודל של 1000-1500 ש"ח או אפילו מתחת לזה, תלך למוסך שיש בו מכונאים שהידיים שלהם צומחות מהמקום הנכון, ומה יהיה כתוב מעליו - לא ממש משנה, ותבקש שם את החלק, כשבידך מקום שמוכר אותו ומחיר שלו שם.

מסתבר, שהנושא התחיל מוקדם יחסית למה שחשבתי (ניתוק של אספקת הדלק תחת בלימת מנוע), ונפוץ יותר. הנה ציטוט: http://ecodrive.org/The-golden-rules-of-ecodriving.249.0.html תחת "Decelerate smoothly".

היה כאן דיון על זה פעם, נדמה לי. מערכות הזרקה חדשות ביותר יודעות לזהות מצב של האטה ע"י המנוע, ולרדת מתחת לאספקת הדלק הנדרשת במצב סל"ד סרק, כל עוד הסל"ד מעל גבול מסויים. עד כמה הדבר נפוץ - לא יודע. בטוח שלא נפוץ מדי, אם בכלל, ולא קיים במערכות ישנות יותר, שם תמיד יש את המינימום של האויר שמוזרם דרך תעלות מנוע הצעדים. הנה קישור דוגמא: http://www.freepatentsonline.com/4537169.html ולגבי חיבור מנוע לגלגלים - בתמסורת אוטומטית למשל, זה קיים בערבון מוגבל.

ככה: קודם כל, המחיר הוא עשיקת על, בכל קנה מידה אפשרי. 200 ש"ח על 3 דקות עבודה - זה עושק, איך שלא מסתכלים על זה. 250 ש"ח לבדיקה - איזו מין בדיקה? אם הם גילו את התקלה, לא צריכה להיות שום בדיקה. הולכים לחנות חלפי רכב, מבקשים מנוע צעדים תחליפי, לבדוק אם הוא פותר את הבעיה (זה אותו מנוע, רק שלא לוקחים אותו מהחברה של הרכב, אלא מייבאים ישירות מהחברה המייצרת - זהו חלק OEM של יצרני מערכות הזרקה), ולפי מה שאני מכיר (לא יודע אם מנוע צעדים שלך זהה לשלי - יש לי Magneti Marelli), המחיר שלו סביב 500 ש"ח לחדש. מפרקים את שלך, מרכיבים אותו (3 דקות עבודה למי שלא יודע להחזיק מברג), בודקים את התוצאה. לא שיפר בכלום - מפרקים ומחזירים, סידר את הבעיה - משלמים עבור המנוע ונוסעים מאושרים. זה במקרה של מישהו שמוכן להחזיק מברג. במקרה של מישהו שלא מוכן - הולכים על ההצעה הזולה (550 כולל הכל), ומקווים שאבחון של מוסך שמוכן לעשוק את הלקוחות שלו, יהיה נכון. בהצלחה.

מקום לקנות - חנות חלפי רכב ולהביא תחליפי זהה, או פירוקיה למשומשים. תהליך הפירוק אכן לא הכי קליל וכייפי - אם אני לא טועה, חייבים לפרק את הטמבון הקדמי. לא סיפור מסובך, סתם מעצבן (10 ברגים בכל מיני מקומות). את המנועים תוכל לבדוק בניתוק של ריליים מהקופסת פיקוד בין מאווררים, 2 חוטי חשמל, וחיבור של הרגליים הנכונות (לפי סכמה בשרשור של שמר) למצבר. מאוורר שמחובר ישירות למצבר דרך המעקף הנ"ל, צריך להסתובב במהירות המלאה. אם לא - המנוע שלו פגום.

שכחתי מה"יושר" שבאבחנות של הרבה מוסכים. תודה על התזכורת, ארז במקרה כזה, הצעה ל-RipCurl - תבקש מהם להתקין לך מנוע צעדים אחר ותראה שהבעיה נפתרת, ואחרי זה תראה שבהתקנת מנוע צעדים ישן הבעיה חוזרת. אם כן - אין מה לעשות, לפעמים מנוע הצעדים הולך לעולם שכולו טוב.

מסכים עם קודמי (לא רואה איך הדלק יכול בכלל להגיע למערכת קירור, רק גזים שרופים או שמן). המנוע לא נפתח בהחלפת רצועת טיימינג, ושום דבר לא מתגלה לעין חוץ מרצועת טיימינג עצמה. זיהוי התקלה מוטל בספק.. אבל בדיקת קומפרסיה לא תעזור לך, מכיוון שפריצת אטם ראש בין מעברי שמן למעברי מים לא מחייבת ירידת קומפרסיה, כי שניהם ממילא רחוק מהאיטום של הצילינדרים (וגם בפריצת האטימה של הצילינדרים לא תמיד יש שינוי נראה לעין בקומפרסיה). שינסו להבחן, מה יש לך ברדיאטור. ותראה, אם מפלס השמן ירד. הבעיה היא כנראה פריצת אטם ראש, בצורה כזאת או אחרת. חוץ מזה, אולי בלנטיס יש איזושהי הצטלבות אפשרית בין מים לדלק שאני לא מכיר - אז אם אתה רוצה לשמוע עוד אופציות, חכה למומחי הרכב הספציפי.

אם מנוע צעדים שלך הלך לעולמו - שמים לך אחד חדש ואתה נוסע. די מתבקש, לא?

תנסה את מה שכתבו לך, רק שהקונקטורים הם בצד האחורי של המנוע, יש שם 3, נמצאים מאחורי התרמוסטט. אתה צריך את הימני העליון (אם להסתכל על הצד הקדמי של המנוע), הוא בצבע חום. מאוורר לא צריך להיכנס למהירות חזקה ב-107, אלא ב-101, ולמהירות חלשה ב-97 - שזה מצביע לכיוון של היוניט, אבל הוא כנראה לא הבעיה היחידה (מאווררים מסתובבים חלש מאוד או לא מסתובבים כלל - זה לא הוא). תבדוק יחידת הריליים ומגעים שלה במצב עבודה של 2 מאווררים בתור (זה המצב האיטי) לפי הסכמה המצורפת בשרשור של שמר, אני בטוח שאחד המגעים יהיה דפוק - או של הריליי, או מהחוטים שמגיעים ליחידה.

1. לחץ האויר הוא אותו לחץ. (התבלבלת עם נפח, כנראה - כמות האויר בצמיגים תשתנה בהתאם ללחץ שהוא צריך ליצור - הלחץ הנדרש יישאר זהה). 2. אשמח לדעת, במה מדובר (הסבר או תמונה). החלפתי משולשים עם התושבות, לא זוכר שם בוקסות, רק תושבות גומי. אליהן הכוונה?

"רעשים מוזרים" זאת גם כותרת לא אינפורמטיבית, וגם שאלה לא אינפורמטיבית. אי אפשר להבין מזה כלום. לכן, 2 הצעות: 1) תשנה את הכותרת ואת השאלה לדברים מדוייקים (גם ככה קשה עם רעשים בפורום, לא שומעים אותם דרך האינטרנט), ואז אנשים יתייחסו וינסו לעזור, או 2) לך למוסך, תן למכונאי להקשיב לרעש, והוא יסביר לך, מה זה.

יש כמה דברים לומר בעניין. א) זה לא קשור לשמן ולצמיגותו, אולי הכיוון היותר נכון יהיה טיפות מים על רצועת אויזרים, עיבוי מים מהאויר בקור. זה מרעיש עד שהמים מתייבשים. אם זה המצב, הן כנראה קשורות ללחיצה על הגז וסל"ד המנוע, ולא לתזוזה שלך מהמקום. ב) יש לי מה להציע לך - תדליק מערכת סטריאו בעוצמה מלאה כשאתה מניע את הרכב ונוסע, אולי ככה יימנעו שאלות על דברים שלא קיימים. יש המון השפעת הסביבה על הרכב, וההשפעה מתבטאת גם ברעשים שנוצרים והולכים - התעניינות ב"חריקות מאוד חלשות שנעלמות" היא קצת חולנית מדי.

אתה יודע, אנשים שנמצאים בתחום ויכולים להמליץ לך, עסוקים בעבודה, לרוב. חכה בסבלנות, ומישהו יענה. אני לא יכול להמליץ לך על שום מכון גירים כי אני לא מכיר כאלה - וכך גם כל מי שלא ענה לך.

ג'אנטים עקומים בדקת?

כמו שכתבו לך, אפשר להשתמש במפזר חום סטנדרטי. יש עם זה המון בעיות - לחזק אותו כך שיעבוד ולא יתנדנד \ ייפול, וגם זרם האויר שלו לא בהכרח יצליח לעשות מספיק כדי להפשיר את החלונות, וגם הצדדים שלו לא יהיו מכוסים (הצדדים מהם הוא שואף את האויר). הספק שלו צריך להיות קטן - ממירי 12V-220V בד"כ מוגבלים בהספק, עד 150W הם יהיו במחיר סביר, מעל זה יתחילו להתייקר. ניצוצות - שטויות. מי שחושב על זה, כנראה לא חושב, למה נועד מצית ברכב. הוא לא מספיק חם, כנראה, כדי להדליק אדי דלק, אם היו קיימים בסלון, או שהסיגריה בפה של הנהג, אותה המצית מדליק, בוערת מתחת לטמפ' הדלקת האדים...

Contact Breaker, הכוונה? (באופנועים אין מפלג, ובמכוניות הוא תיפקד טוב ולא הייתי צריך לפרק אותו, אז אני לא מכיר את המושג, אבל שתי המילים של הביטוי לא כ"כ מתחברות, מגע לא בולמים, מפסיקים)

"פלטינה" המתכת? Platinum. "פלטינה" ששמים בעצמות (זה כבר מזמן לא פלטינה)? אין לזה ביטוי כללי שאני מכיר, metallic bone implants, fracture implants, יש כמה שמות שאפשר להשתמש.

תגובות מנוע בסדר? מה זאת אומרת "לא מאיץ", אתה שומע את המנוע עולה בסל"ד ועושה רעש, והאוטו בקושי זז? או שהמנוע לא סוחב? בכל מקרה, אם תגובות המנוע בסדר, אז כנראה שזה באמת הגיר. transmission = גיר, שני המקומות אמרו לך אותו דבר.

Cylinder head. אבל גם אם אמרת Engine head, למרות שזה לא הביטוי הנכון, כנראה יבינו אותך.

הוא כרגע כתב לך, אולי לא הבנת - אף אחד לא יכול לענות לך לפני שאתה מספר, מה צבע העשן הנפלט - כי התשובה תלויה בזה.

פילטר אויר נקי? אין דליפות באגזוז? אין יניקה לא רצויה (בריחת וואקום)? סל"ד סרק יציב? שסתומים מכוונים?