Jack_R1

ראיתי אותו כותב את זה, אבל הנחתי שהרדיאטור נקנה לפני תיקון ראש, ואם כך, כמה חימומי יתר של רכב וערבוב שמן עם מים יכלו כבר להתחיל לסתום אותו. בגלל זה סייגתי. בכל מקרה, אם התאור שלו נכון והצד של היוניט הוא הצד של הכניסה לרדיאטור מהמנוע, והוא קר מהיציאה - מסכים עם קביעה חד-משמעית של תרמוסטט.

הצד של היוניט הוא צד הכניסה לרדיאטור? (צינור עליון מהמנוע, בד"כ בצד ימין במבט מחזית הרכב) אם כן, מה שאתה מתאר לגבי שוני הטמפ' בין צידי הרדיאטור, לא ממש הגיוני, למעט אופציה של תרמוסטט תפוס - יש להחליף תרמוסטט. אם לא (או שהבדלי הטמפ' הם בגובה שונה), אז הרדיאטור סתום. אני לא חושב שזה כלול באחריות (היא כוללת נזילות), אז תצטרך למסור את הרדיאטור לניקוי. לנקות אותו עם זרם הפוך - יעיל, כשאין הרבה ג'יפה ברדיאטור, ואם המעברים סתומים כהם בד"כ סתומים - זה לא יעזור, צריך לנקות עם חוטר לאחר פירוק. [עריכה] פרסמתי הודעה וראיתי שצביקה הגיב לפניי ובאותה דעה.

כמה שטויות, ה' ישמור... לא לערבב נוזל קירור עם מים (כשהוא בא מראש מעורבב עם מים, ככה הוא בנוי, מים זה חלק גדול ממנו), לערבב, אבל לשבוע בלבד... מאיפה ממציאים את הדברים האלה?? מעתיק חלק מהודעה מאשכול אחר (http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=172446): צביעה של נוזלים היא חסרת חשיבות. יש נוזלים אדומים מבוססי אתילן גליקול, יש פרופילן גליקול, יש דיאתילן גליקול, יש עוד. תקרא, ויקיפדיה זה אחלה אתר, חיפוש פשוט של "coolant" בגוגל ותראה, כמה מידע: http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze_%28coolant%29 http://en.wikipedia.org/wiki/Coolant מוויקיפדיה - לא מומלץ בכלל לערבב נוזלים מבוססים חומצות אורגניות (אורך חיים מוגדל), עם נוזלים "קונבנציונליים". המלצה שלי: אם יש לך מושג, מה סוג הנוזל (חוץ מהצבע - "סוג" הכוונה להרכב כימי) שיש לך ברכב, וסוג הנוזל שאתה רוצה למלא, הוא אותו סוג - אז תמלא. אם לא, או שאתה לא בטוח - תוסיף מים.

נוזלים מבוססי אתילן גליקול (אני מניח ששני הנוזלים שאתה מזכיר, הם כאלה) בעלי קיבול חום ומקדם הסעת חום נמוכים יותר מזה של מים, ולכן כמה שהנוזל מהול פחות (ז"א, כמה שיש בתוכו יותר מים) - אפקטיביות הקירור שלו עולה. זה זניח לחלוטין ולא מעניין אף אחד, כולל את המנוע ואת מערכת הקירור. כל עוד קיבול חום ומקדם ההסעה מספיקים כדי לקרר את המערכת ביעילות (וזה תמיד קורה), אז העודף שלהם לא מעניין אף אחד. ככה או ככה בנסיעה בכביש מהיר המנוע יתקרר עד לסגירת התרמוסטט, ובעמידה בפקקים או נסיעה עירונית המאוורר יצטרך לדלוק חלק מהזמן. המלצה שאני ראיתי בספר רכב שלי, היא להחליף כל שנתיים. צביעה של נוזלים היא חסרת חשיבות. יש נוזלים אדומים מבוססי אתילן גליקול, יש פרופילן גליקול, יש דיאתילן גליקול, יש עוד. תקרא, ויקיפדיה זה אחלה אתר, חיפוש פשוט של "coolant" בגוגל ותראה, כמה מידע: http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze_%28coolant%29 http://en.wikipedia.org/wiki/Coolant פעם חפרתי באינטרנט טבלה השוואתית של סוגי נוזלי הקירור המצויים עם מקדמי הסעה, קיבול חום, וכו' - גם לנוזלים וגם לרדיאטורים. אפשר לחפש ולמצוא עוד פעם.

יש גם חיפוש בפורום מציע להשתמש בו.

מצבר קל לבדוק - בחנויות שמוכרות מצברים (ובהרבה מוסכים שמתעסקים עם חשמל, יש להניח), יש מכשיר שבודק את ירידת המתח של המצבר בפריקה של התנגדות נתונה, ולפי זה מסווג מצברים לא תקינים. אתה יכול לבקש לטעון את המצבר שלך ולעשות לו את הבדיקה, כך תדע, אם פגום או לא. או פשוט להחליף, 6 שנים זה מספיק למצבר. עם מצבר טעון או חדש, אתה יכול לבדוק את מתח הטעינה של המערכת, ואם הוא מתחת ל-13V, אז האלטרנטור שלך מת.

יש לך כלים בשביל למדוד מתחים (רב-מודד)? אתה יודע להשתמש בו? אם לא - השאלה מיותרת, הולכים למוסך ושם בודקים את הכל. אם הרושם לא נכון, ואתה מבין בחשמל - תכתוב.

אתה יודע, זה לא אומר כלום. המקרים האלה, כמו שכתבתי, הינם פרי עבודה לקויה של מי שעשה להם את השיפוץ. מתקשר ישירות למצב נפוץ של עבודה לקויה בענף הרכב בארץ. תבחר טוב את המוסך, אם תרצה לשפץ. כשתרכוש את המנוע, תצטרך להסתמך על זה שהמנוע לא עבר שיפוץ כושל כזה, אחרת תקבל בדיוק אותה תוצאה. שיפוץ מנוע, כשנעשה טוב - מחזיר את החלקים המשופצים לתפקד כחדשים, מה שלא קורה במנוע משומש. מנוע משומש - הימור. שווה במקרה שהמנוע המועמד לשיפוץ לא מתהדר בתכונות טובות, לא שווה במקרים אחרים. שכחתי להוסיף - מקרים חוזרים של שיפוץ ראש מנוע יכולים גם הרבה פעמים לבוא מהזנחה וחוסר תשומת לב של בעל הרכב.

עד כאן, הכל מצויין, וזכית אפילו במקרה חריף של הבעיה, בו אפשר להבחין בגזים מהרדיאטור (זה לא תמיד קורה). אכן, אטם ראש מנוע פרוץ. אין שום בעיה לעשות שיפוץ ראש מנוע, ואם בעבר עשו לך והלך עוד פעם, יכול להיות אחד משלושה דברים: 1) שמו לך אטם ראש מחורבן, 2) עשו עבודה מחורבנת, לא סגרו ראש לפי הוראות היצרן, וכו', 3) הרכב עבר חימום יתר - ז"א, אתה לא שומר עליו. כמו שאתה בטח מבין, אם כבר עשו לך שיפוץ ראש, המכונאי שאמר לך שחייבים להחליף מנוע, רוצה פשוט להרוויח עליך יותר כסף בלעשות פחות עבודה (כי אפילו לדעת שהראש לא יכול להיחרט עוד, הוא לא יכול בלי לפרק אותו קודם). תופעה נפוצה מאוד. אתה מוזמן לספר, דרך אגב, את שם המוסך, שנדע להיזהר. ואם חשקה נפשך בתיקון - תריץ חיפוש על "ראש מנוע" או "אטם ראש", תראה הרבה שרשורים בנושא, עם המון מידע. קונסנסוס כללי, פחות או יותר - נזק של סביבות 2000 ש"ח, +-500 ש"ח כתלוי בעבודה נוספת שעושים או לא עושים, וקצת יותר יקר אם מסתבר שראש המנוע חרוט מעבר למידות ולא ניתן לחרוט עוד.

קח, תקרא: http://carbibles.com/fuel_engine_bible_pg3.html אין ארוחות חינם.

הצעה: מריץ חיפוש על PCV ונרגע, כי אין מה לתקן (רוב הסיכויים).

אוקיי, את הסוגיה הזאת אני מכיר (על בשרי, לצערי - מיסבי טלטל אחרי פריצת אטם ראש), חשבתי שיש אולי קשר ישיר יותר עם מצב המשאבה. תודה בכל מקרה.

חנן, אתה יכול לפרט בבקשה?

המלצות: חיפוש בפורום (יש מלא שרשורים, ואני זוכר אחד שנפתח ממש לפני כמה ימים), קריאה על צמיגים בכלל והבנה שעל צמיגים מדברים בשם חברה + דגם, שם חברה כשלעצמו לא אומר כלום.

1) כן, קיבלת הצעה על מנוע צעדים מקורי ב-400 ש"ח. 2) כן, יש. תוציא את היוניט, תן לו להגיע לטמפ' החדר, תבדוק שההתנגדות שלו היא 1950-2000 אוהם. כל ערך מתחת לזה - חיישן תקול. במים רותחים ההתנגדות צריכה להיות באזור 2800 אוהם ומעלה.

לגבי מצבה - שחוקה, אבל חוץ מזה, לא רואה סימנים מובהקים לתקלה. אולי לא היתה אטימה טובה בין הקירות והיא שאבה אוויר... תסתכל על הקראנק באזור שבו יושבת המשאבה. האם אתה רואה בבירור את החריצים עליהם נתפס הרוטור הפנימי של המשאבה? תנסה לקחת את הרוטור, להושיב אותו שם ולראות, אם הוא אוחז בקראנק או שהוא מחליק. בכל מקרה, בחנות אביזרי רכב מצויה אני מאמין שתמצא את המבוקש, במיוחד אם תבוא עם משאבה מפורקת להגדמה.

זהו חיישן חום של ביטרון, אליו התכוונתי, את המחיר שלו אתה יכול לקרוא בהודעה הקודמת שלי. התקלה יכולה להיות או בו, או בביטרון עצמו, או בריליי של המאוורר(ים). הייתי מתחיל איתו. אני יכול להגיד לך את טווח ההתנגדויות שלו לטמפ' נתונה, אבל לא יודע אם זה יעזור לך.

תאוריות הקשר נעזוב רגע בצד (ז"א, סיכוי לא קטן ששילמת על מנוע צעדים בזמן שתקלה היתה משהו אחר, וכשהם פתרו אותו, בכל מקרה חייבו אותך על מנוע צעדים, כדי לא לצאת מפגרים באבחנה), אבל לפי זה: (1) - כמעט בטוח שזה יוניט מאווררים (שאצלך מחובר לביטרון, אני מניח, עלות של 180 ש"ח בחברה, וקוראים לו חיישן חום ביטרון - והוא עם ראש בצבע חום). (2) - אין דבר שגורם לזה (בהינתן מערכת קירור תקינה מבחינת רדיאטור, משאבה ותרמוסטט) חוץ ממאווררים שפועלים בכיוון הפוך.

לפני שאתה רץ להחזיר את החלק הישן, תבדוק את תוצאות התיקון.

אוי, עכשיו קראתי את השאלה 7 מחדש. לא יאמן, אבל הצלחתי 5 פעמים לקרוא אותה עם "בלבד" במקום "מלבד", בגלל זה השאלה והתהיה לגבי בחירה מרובה, ואז באמת התשובה היא ב'. מה שמצחיק, שקראתי את התשובה, לא הבנתי למה elibaba עונה על השאלה הפוך, ואז קראתי את השאלה עוד פעם ושמתי לב שעד עכשיו לא קראתי אותה נכון. אופס.. אני מתחבא שלא יראו אותי

אורן, תרשה לי לחלוק עליך. הבנאדם, לפי התמונות, פירק פילטר שמן - והמשאבה ללא שום קושי צריכה לספק שמן לפילטר שמן כשהמנוע מסתובב, בלי קשר לראש מנוע או בכלל לשאר חלקי המנוע (ובלי קשר ללחץ שמן שלא יווצר במקרה כזה), זאת רק תעלה אחת. אם בסיבובי המנוע שלו השמן לא מגיע לפילטר - כנראה שהבעיה מתחילה לפני ראש המנוע. (ואני לא מניח שבעקבות קפיצת טיימינג לא פורקו דברים נוספים מעבר לראש מנוע).

לפני כל התהליך - לפרק את פקק מילוי הרדיאטור (זה המכסה, הפקק העליון).

אתה בודק חופש בגלגל ע"י נענוע שלו לצדדים - תופס אותו מצד שמאל ומצד ימין, דוחף ביד אחת ומושך ביד שניה, ואז מחליף כיוונים - ואם אתה מרגיש תנועה, זה תנועה בציר סיבוב ההיגוי. עכשיו, תופס את הגלגל לא מהצדדים, אלא מלמעלה ומלמטה - ומנסה אותו דבר. אם אין חופש מורגש - אז החופש הוא קשור להיגוי ולא לגלגל, אם יש חופש - הבעיה היא במיסב גלגל. אם החופש הוא רק בגלגל השמאלי, והוא במע' ההיגוי, אז הוא נובע מהחופש במוטות ההיגוי. צריך להסתכל על חיבור של מוטות ההיגוי (זה מיסב כדורי בשני הצדדים, אם אני לא טועה), ולראות, אם המיסב הזה מתפרק ממסרק ההיגוי (אם זה המיסב הפנימי), או אם הוא מתפרק ממוט ההיגוי (אם הוא בצד החיצוני). אם הוא מתפרק - אפשר לפרק ולהרכיב אחד תקין, אם הוא לא מתפרק - באסה, צריך להחליף את מה שמכיל אותו.

הצינורות שבולטים מבפנים, הם מפלסטיק, ויוצרים שקע בעל 2 צינורות מחוברים. הקצוות של הצינורות שנכנסים, הם מפלסטיק ויוצרים תקע בעל 2 צינורות מחוברים. מה שמחזיק אותם שם בפנים, זה לא בנדים, זה קליפס מתכת על התקע, שתופס את השקע. מה שיוצר את האטימה, זה גומיות עגולות שיושבות על צינורות התקע ובהכנסתו לשקע נכנסות בין הצינורות. ניסיון לסגור בנד על הפלסטיקים של השקע הזה יכול לפרק אותם לחתיכות. צינורות הגומי בצורה המקורית שלהם לא מחזיקים יותר מדי ספייר, ולא ניתן להוציא קטע של צינור מספיק ארוך כדי להלביש את הצינור על הפלסטיק של השקע (שעלול להישבר בתהליך בגלל עומס המשקל של הצינור). בקיצור, באמת, תמונות של מיקום הנזילה או הסבר מילולי יותר מוצלח ממה שניתן עד עכשיו, יעזרו מאוד.

קשה להבין את רמת החופש מישיבה מאחורי המקלדת. שיתקנו אותי אם אני טועה, כי את אונו אני לא מכיר, אבל אני מניח מערכת היגוי דומה לשלי. יש 2 מקומות עם אפשרות לחופש במערכת הזאת, אזור של מסרק היגוי ומיסבים על שטנגות ההיגוי. באזור מסרק זה גם יכול להיות כמה דברים - universal joint מההגה (לא סביר), והמסרק עצמו. כדי לדעת, מה להחליף, צריך לבדוק את המיקום המדוייק של החופש - ואם יש יותר מאפשרות אחת (והמכונאי עצמו אפילו לא בדק את העניין לעומק), אי אפשר יהיה לעזור דרך הפורום, צריך שמישהו יבדוק ויראה, איפה החופש נוצר. אם אתה לא מבין במכונאות - תבקש המלצה למוסך טוב שיעשה את האבחנה במקצועיות, וכנס לשם. חופש בגלגלים לא קשור להגה (אלא אם כן זה חופש בציר הסיבוב האופקי בלבד, ולא חופש כללי), אלא למיסבי גלגל.