Jack_R1

הפולי יושב על הקראנק קצת בלחץ וכנראה נדבק אליו - תשחרר עם מכות של פטיש גומי על הפולי ו-WD40.

אור חושב שהנזילה שלך לא בצינור הקרניים, אלא בשקע הקשור לרדיאטור החימום או בצינורות שלו (ולפי מה שכתבת, זה לא המקרה), ולכן הוא מציע לך לעשות מעקף על רדיאטור חימום - פתרון זול (במקום להחליף רדיאטור חימום) לבעיה שבכלל לא קיימת אצלך, לכן אין טעם להרחיב. יש כמה סוגים של חומרים - אחד בשביל רדיאטורים, העובד על שבבי מתכת, השני על פולימרים דביקים וחומר פלסטי שנדבק לפולימרים האלה - זה סותם כל חור בכל דבר. להסביר לך, מה החומר ומה עושים איתו - לא לוקח אחריות, אסור להפעיל אותו בהמצאות נוזל קירור במנוע (רק מים נקיים - כי הוא מתקשה במגע עם נוזל קירור ויוצר סתימות, וקודם מפזרים את החומר במערכת), וצריך לעשות שטיפה של מערכת פעמיים. רק נוזל קירור לפעולה הזאת יעלה לך כמעט כמו צינור קרניים חדש. פעם אחרונה שמישהו ניסה להפעיל את החומר הזה, הוא ניקה את הרדיאטור אחרי זה - זה עלה לו יותר מצינור קרניים. בקיצור, אם הנזילה אכן בצינור הקרניים - תחליף את הצינור. מעקף תמיד תספיק לעשות, אם תשבור משהו, לבטל חימום ברכב ללא סיבה טובה - פעולה לא חכמה במיוחד, לטעמי. [עריכה] חפש צינור קרניים תחליפי, הוא עולה שליש מהמקורי.

נניח תשובה יחידה 1.ג 2.ד (הימור, לא מכיר תיבות הילוכים חוץ מהסריאליות של אופנועים) 3.ד (כנ"ל) 4.ד (ובהנעה קדמית, אולי התשובה תהיה ב?) 5.א (אולי ד'? לא מכיר את מיקום השסתום או את שמו באנגלית) 6.ב (אם כוונת ה"נתק" היא חוט\רגל אחת ספציפית, ולא כל הקונקטור) 7.א (איך אני עונה על כזאת שאלה עם בחירה יחידה?) 8.ד (יש להניח מד וואקום מחובר לסעפת של X-צילינדרי? בואפנועים זה וואקום פר צילינדר) 9.ג (מה זה קניסטר?) 10.ג 11.ב 12.ב שום קשר, אפילו לא קלוש ביותר, בין השאלות לבין תקלות יומיומיות ברכב...

בחירה מרובה או תשובה יחידה?

אם כבר שכחתי, אני אוסיף ואכתוב, מה יש מאחורי קיר האש. אין שם שום מחברים - הצינורות שאתה רואה את הקצוות שלהם יוצאים דרך קיר האש, אלה צינורות פלסטיק היישר מהמכסה העליון של רדיאטור חימום (הוא כמו דודי צד ברדיאטור רגיל) - אין שם שום מחבר נוסף, אין קורוזיה, ורק צריך להיזהר לא לשבור את זה ולא להזיז את הצינורות האלה הרבה.

אני לא רואה את פרופורציות העומק, והשקע הזה יכול גם להיות מיועד לקיבוע הצד החופשי של הקפיץ של השסתום - תבדוק טוב את ההתאמה הנכונה! תזכור ששסתום צריך לנוע ע"י דחיפת לחץ שמן, תראה, מאיפה הלחץ הזה מגיע ולאן הוא נפרק. אם אתה מסתבך עם זה ולא עולים בפורום מומחי פורד שיכולים לעזור, שלח ה"פ.

קשה לדבר בלי לראות את האזור שבו הוא מורכב, ובלי להכיר את הרכב. אין את המידע הזה בהיינס? לא סביר שהורכב הפוך, אבל מה שכתבת, משנה את חשיבות הגומיות באופן דרסטי. השסתום צריך במצב רפוי לסגור את כל פתח הפריקה. האם מעבר השמן (שבו נמצא פתח הפריקה) נמצא ממש צמוד לפקק, ואחרי הפקק בעומק של ה"שפיץ" של השסתום, נמצא צינור עגול בקוטר השסתום? אם כן, אז השסתום היה מורכב באופן נכון. אם מעבר השמן נמצא בעומק ועד אליו אתה רואה משהו שאמור לתמוך בקפיץ (כמו צינור רציף) - אז הוא הורכב הפוך. בכל מקרה, אם הורכב נכון, הגומיות שעליו זה הדבר היחיד שעוצר את זרימת השמן במעבר הפריקה, וללא הגומיות, תמיד יזרום שם שמן - מצב לא בריא. כמו כן, פקק עם בליטה אמור להחזיק את הקפיץ תחת לחץ מינימלי כלשהו. תבדוק אם בפקק שלך זה עדיין קורה, והשסתום לא רפוי בתא שלו.

1) לא, אחרת היית רואה את הנורה נדלקת במלוא העוצמה ולא נכבית, והרכב היה עוצר אחרי שעה-שעתיים ולא ממשיך יותר. אבל זה לא משנה את הצורך בשיפוצו. 2) לשפץ או להחליף למשופץ - זהה. חדש - רק אם בא לך לבזבז כסף. אפשר גם משומש, יותר זול, אבל יחזיק פחות ("פחות" זה יחסי, במקום 200,000 אולי יחזיק 150,000 - זה גם "פחות"). 3) כל עוד חישבת את העומס על האלטרנטור, כשהתקנת את המגבר - אז אין קשר ישיר. לדעתי, מתאור התקלה, הלכו הפחמים - אז אין קשר בכלל. 4) לבדוק הספק אלטרנטור, ולבדוק צריכת זרם ממוצעת של רכב עם כל הצרכנים דלוקים ומצבר פרוק חלקית. לקחת אלטרנטור עם זרם מקסימלי שעולה על זרם הצרכנים לפחות ב-10A נוספים, שיהיה מקדם בטחון (הספק = זרם * מתח, מתח הינו 14V). 5) לא יכול לענות ספציפית לטמפרה, אלטרנטור משופץ עולה בסביבות 400 ש"ח, משומש בסביבות 200, חדש מיותר. [עריכה] המחירים הם מניסיון עם צרפתים (רנו וסיטרואן).

אה, תחזוקה מחורבנת.. הראשים של הצינורות האלה בד"כ, אם לא תמיד, עשויים מפלסטיק - בדקת, מה יש אצלך? אם זה פלסטיק, אתה יכול לשבור אותם במכוון (בלי להפעיל לחץ על צינורות רדיאטור החימום שיוצאים מקיר האש! רק למעוך עם פלייר מספיק רחוק ממקום החיבור) כדי למנוע כל נזק אפשרי לצינורות של רדיאטור חימום (גם הם מפלסטיק), ובכל מקרה, קורוזיה לא תהיה שם. אל תפעיל לחץ על הצינורות של רדיאטור עצמו, כשאתה מנסה לשחרר את צינורות הקרניים - צינורות הפלסטיק האלה מתרככים עם השנים, ועלולים להיות שבירים. אם יש צורך לשבור משהו - תשבור או תנסר עם דרמל את צינורות הקרניים, ואז תפרק את השאריות בתוך התושבת ותוציא אותן. אבל קודם תנסה פשוט לשחרר את התקע של הצינורות.

זה המנגנון של המשאבה שלך, אם זה מעניין אותך: http://www.pumpschool.com/principles/internal.htm

אם אני מבין נכון את פעולת מנגנון פורק הלחצים (צריך לראות את המקום שבו יושב השסתום), אז הסתימה העיקרית מתבצעת ע"י המשטח הקוני שבקדמת השסתום (מסביב לפין העגול שבקצה שלו), ושתי הגומיות זה אבטחה נוספת נגד זרימה קלה של שמן (מה שכנראה קרה אצלך כל הזמן - חלק קטן מהלחץ נפרק דרך האזור הנ"ל). הבליטה על הפקק מיועדת לתמוך בקצה של הקפיץ ולמקם אותו במרכז כל הזמן, ואצלך כנראה החליפו את הפקק הזה - מה שמביא אותי למחשבה שאתה לא הראשון שמתעסק עם השסתום הזה. תנסה למצוא את החלקים המקוריים של השסתום הזה (קפיץ, שסתום עם גומיות, פקק עם בליטה) ותרכיב במקום, יכול להיות שהבעיות של לחץ שמן ייפתרו, כי יש לך כרגע פריקה קבועה של שמן. זה שהאויר יוצא ונכנס חופשי, זה תקין - לפי הצילום מהספר מקודם, המנגנון של המשאבה הוא רוטור משונן פנימי ורוטור חיצוני קונצנטרי עם תאים במרווח בין השיניים, או גיוון של המבנה הזה - וכל עוד אין מחוץ למבנה הזה שסתום חד-כיווני, האויר (וגם שמן) יעבור חופשי גם תוך כדי פעולת המנגנון (כמו במשאבת מים, אגב), רק שנוצרת זרימה מאוד חזקה לכיוון מסויים, כשהמנגנון פועל.

לא מובן מההודעה שלך, אם הנזילה היא בזוג צינורות משולב שמתחבר מהמנוע לשקע שנמצא על קיר האש, או בצינור שהולך פנימה לתוך קיר האש עצמו (שהוא בכלל חלק מרדיאטור חימום). אם הנזילה היא בזוג הצינורות המשולב - אין שום בעיה להחליף, ואין שום קשר לנזילות פנימיות של חימום בעתיד. לא יודע מאיפה הוצאת את זה. אם הנזילה מצינורות פלסטיק של רדיאטור חימום עצמו - תצטרך להחליף אותו. סיפור לא כייפי, אבל אפשרי, עשיתי את זה עם חבר ל-306 שלו לא מזמן. נדרש פירוק של כל הדשבורד בשביל זה. כל חומרי סתימת החורים במערכת לא מומלצים עד לא מומלצים בעליל, ומהווים פתרון זמני. חוץ מלסתום מעברי רדיאטור, לא עושים הרבה.

תקרא שרשורי צמיגים (חיפוש יעזור). עצה ידידותית - אם אתה רוצה שיתייחסו לשאלות שלך, דבר ראשון - שם חברה היצרנית של צמיג לא אומר כלום או כמעט כלום. הוא צריך לבוא יחד עם שם של דגם, כדי שאפשר יהיה לדעת, במה מדובר.

גם על המצב הפנימי זה קורה, במיוחד אם איווררת את הרכב עם אויר חיצוני לפני הדלקת מזגן, וזרימת האויר מהמזגן חלשה. אבל אולי כדאי לבדוק שהבורר אכן סוגר את התריס.

א) בדקת שהבעיה היא לחץ שמן, ולא זיוף חיישן? לא צריך להיות קשר בין טיימינג למסלולי שמן (אלא אם כן משהו נפל לתוך תעלות השמן בזמן פירוק\הרכבת ראש).. ב) הפירוק הזה אפשרי, כל עוד תעשה את זה בזהירות. להרכבה כבר תצטרך פטיש אויר \ עזרה מעוד בנאדם.

בנוסף: אל תצפה לפלאים, אם הרכב שלך מתוחזק כמו שצריך, גם ביצועים וגם צריכת דלק יישארו זהים למה שהיה.

הוא לא דיבר על וולקן, הוא התעלק על שרשור שדיבר על וולקן, וכתב שיש לו 106 עם בעיה זהה. RipCurl: אני לא יודע מי המכונאים שעד עכשיו יצא לך לפגוש, אני את עצתי כבר נתתי לך - וכל מה שאתה כותב, רק מחזק אותה: תמצא לך מוסך אחר שלא יעשוק (כמו הראשון) ולא יעשה עבודה מיותרת (כמו השני - והסיכון בזה שאתה לא יכול לסמוך על שיקול דעתו של מוסכניק כזה, אולי פעם הבאה במקום להחליף גומיות שסתומים, הוא יחליף לך את המנוע?), ויפה שעה אחת קודם. או שאתה מוזמן להעמיק את הידע שלך במכונאות רכב ולפתור את הבעיות לבד. שיהיה בהצלחה.

לפעם הבאה - כמו כתב לך erez בשרשור על וולקן, אל תמהר להספיד את מנוע הצעדים, והוא צדק. כתבתי לך גם אני - כשחשדתי במנוע צעדים, לקחתי אחד משומש תקין לבדוק, אם זה הוא - הרכבתי וראיתי שאין שינוי, זה פסל את הצורך להוציא עליו כסף. סיכוי לקבל מנוע צעדים לא תקין מהמאגר - קיים, אבל לא סביר. ממש לא הייתי בונה על זה. כמו כן, בשום מקרה לא הייתי חוזר למוסך שניסה לעשוק אותי (מזכיר, מה זה עשיקה - 200 ש"ח על החלפת מנוע צעדים). כי לא משנה מה יקרה, אתה לא תצא משם טוב. אני הייתי מדפיס שרשור של danniel על סל"ד סרק לא יציב "רגע לפני שמחליפים מנוע צעדים" (תעשה חיפוש, לא תמצא - אני אתן קישור), הולך למוסך שתקבל עליו המלצות טובות (יש כמה בעלי מקצוע בפורום), ומבקש ממנו לפתור את הבעיה. או לוקח את העצה של erez - לוקח מברג, מפרק את בית המצערת ומעביר אותו ניקוי רציני.

לפי הספר, הוא לא אמור להיות באזור של פילטר שמן, אלא מתחת למשאבת שמן באזור שלה, בינה לבין אגן השמן. אלא אם כן קראת אחרת, לא חובה להוציא אותו כשמוציאים את המשאבה, הם נפרדים.

אם הטרמוסטט לא היה נפתח, האוטו שלו היה כבר בוער. אם לא תגלה סימני נזילה מרדיאטור חימום בתוך הרכב, לעשה בדיקת נזילות מתחת לרכב. צינור מים עליון נמעך ונהיה כמו פיתה = תת-לחץ במערכת, זה נוצר או ע"י נזילת מים מאיזשהו מקום שלא מאפשר כניסת אויר, או שגזים ממלאים לך מקום נכבד במערכת, מתקררים ומתכווצים - ויוצרים תת-לחץ. בריחת נוזל קירור יכולה להיות מ-2 סיבות - נזילה, או פריצת אטם ראש מנוע. תעשה חיפוש על פריצת אטם ראש בפורום, תגלה הרבה מידע, גם לגבי האבחון, ובינתיים תפתח מכסה מילוי שמן ותראה, אם אתה רואה "טחינה" כל המכסה.

לפי הספר, המשאבה שלך יושבת ממש על הקראנק עצמו - בגלל זה אין לה שרשרת וכדי לפרק אותה, אתה צריך לפרק את כל הצד של המנוע. סיבוך בלתי נמנע... אתה יכול להפעיל את הכח על הקראנק, הוא מיועד לספוג את הכוחות שגורמים לאוטו לנוע - אז בטח יכול לספוג כח של פתיחת בורג קטן.

מסתבכת בערבון מוגבל - אתה צריך להכיר את המקומות בהם אתה מתכוון להתקין עלוקות (משאבת דלק \ קויל+מפלג \ משהו אחר) ואת החיווט שלהם. אני מכיר כמה אנשים (כולל אבא שלי ברכבו הקודם) שהתקינו עלוקות גם ללא אזעקה, אלא בדמות "אימובילייזר בניה עצמית". לי זה לא משנה, זה אמור לשנות לך להתקין מערכת זה שטויות בהשוואה להתקנת אזעקה. כל מה שאתה צריך במערכת, זה לקבל "+" בסלון, ובד"כ יש גם חיבורים מוכנים עבור זה, ולהעביר חוטים לאורך הדלתות. באזעקה אתה צריך להוציא את החוטים מהסלון לתא המנוע (מה שעלול להיות כאב ראש), ולהתחבר לכמה מקומות ספציפיים בצמת חשמל שאתה צריך להכיר. אם אתה חושב שאתה יודע לעשות את הדברים האלה, ולא תסתבך - תנסה. תרשום \ תצלם את כל מה שאתה עושה, מקסימום - אם הניסוי כושל, אפשר להחזיר את הכל אחורה למצב שהרכב יניע, ואז לנסוע למתקין האזעקות.

למשאבת שמן פנימית יש שרשרת, אם היא בתוך הקרטר - והיא מתפרקת בלי השרשרת הנ"ל. לא מכיר את מונדאו, מקווה שאתה לא עושה עבודה לא נדרשת. הכלי הזה לא לפולי קראנק, אלא לגלגל תנופה, וכתבתי את זה. וככה אמורים לעשות את זה, פולי קראנק לא מיועד לתפיסה ע"מ לשחרר את הבורג שלו. זה גם כתוב על התמונה שהבאתי.

אם אני מזהה את זה נכון מהתמונות, מישהו שינה את החיבורים ו"התעלק" על חיישן החום המקורי, והבריז והרכיב חיישן לא מקורי במקום אחר (נראה בתמונה האחרונה שלך - אני טועה? לא מזהה את החלק של המנוע שזה מוברז אליו, אם זה זה). אותו מישהו, כנראה, חיבר את החוטים של מד החום במעקף על הסוויץ'. קומבינות מחורבנות שעושים האנשים בד"כ כשיש נתק \ קצר \ בעיות בצמה המקורית. תבדוק, מה לא תקין בחיישן החום המקורי (אולי מד חום של פיאסטה הוא חיצוני ללוח ולא מקורי גם הוא?במקרה כזה, תבריג החוצה את שאריות החיישן ותלך עם זה לחנות חלפי רכב, לחפש אחד כזה), ותעבור על כל החוטים, תבנה את הצמה של חיישן החום מחדש.

אתה מנסה להחליף את השרשרת של משאבת שמן יחד עם המשאבה? למה אתה צריך לפרק את הגלגלת? יש מכשיר לפירוק של גלגלת (או, ליתר דיוק, לנעילת), אבל הוא מיועד לתפוס את גלגל התנופה, בשיניים שלו. בספר היינס, הם נותנים דוגמא למכשיר, צירפתי צילום של הדוגמא.