Jack_R1

גם את זה כבר כתבתי איפשהו. אתה פשוט לא קורא מפעם ראשונה, אה? לוקח מד התנגדות, מבריג את החיישן החוצה, נותן לו כמה דקות להגיע לטמפ' הסביבה, מודד התנגדות. צריכה להיות מאוד קרובה ל-2000 אוהם (1950 זה טוב, 1800 זה כבר לא טוב). אם ההתנגדות תקינה - אתה עובר ליחידת המאווררים, ובודק לפי השרשור מאוד מפורט של שמר שאותו תמצא בחיפוש בפורום. אחרי שאתה מוודא שכל הריליים עובדים והמאווררים עובדים (סיבות לכשל יכולות להיות גם ריליי שרוף או מגעים לא טובים) - אתה רואה באותו השרשור של שמר (על 306, אמנם, אבל זה לא ממש משנה) התייחסות להחלפת ביטרון, וזה גם מה שאתה עושה.

אם יש לך מנוע הזרקה, מאוד סביר עד בטוח שיש לך מערכת fuel cut-off שפועלת בזמן בלימת מנוע, לכן ההמלצה - תשתמש בבלימת מנוע בהתקרבות לרמזור, זה גם חוקי יותר, גם נכון יותר מבחינת שליטה על רכב, וגם חסכוני יותר מבחינת דלק, ותנסה להקטין את הזמן שאתה מבלה במצב של קלאץ' לחוץ - זה מה שמעייף את קפיץ הקלאץ'.

כנראה, היה לך פיח בתאי שריפה שגרם לקומפרסיה גבוהה מדי, או לתזמון שסתומים לקוי (פיח בתושבות שסתומים). מצב לא סביר לנהג שודים (הפיח נוצר בעיקר בסל"ד נמוך וטמפ' נמוכות, ועבודה מאומצת של מנוע בגיחות לסל"ד גבוה לא משאירה פיח ומורידה שכבות קודמות שעוד לא "התבססו" לגמרי במנוע).

אני לא בטוח שאני צודק - אני כותב כאן השארה, שיכולה להיות לא נכונה, אבל נראית לי הגיונית למצב. מה שקורה, שאחרי הנסיעה המנוע חם וכך גם האויר בסביבתו, כולל סעפת יניקה - חם הרבה יותר מהרגיל. ואז, אחד משני הדברים קורה - או שאין לך חיישן חום אויר (ואז המערכת נותנת הרבה יותר מדי דלק יחסית לאויר החם הדליל מאוד), או שהחיישן מוציא קריאה מחוץ לטווח התייחסות המחשב - והמחשב לא נותן פיצוי מספיק. אחרי 2 שניות הראשונות, האויר החם בסעפת מתחלף באויר חיצוני עם טמפ' בטווח קריאה - והכל עובד. תבדוק את נדוקת היניקה של הרכב - האם היתה לו סעפת יניקה ששואבת אויר מחוץ לרכב וניתקו אותה?

אני לא חושב שאפשר להרכיב אותו הפוך - לכל בתי התרמוסטט יש בד"כ איזו בליטה או שניים (בצד הקר) שמונעות הרכבה הפוכה. אסור לחלוטין להרכיב אותו הפוך - אם הקפיץ עם הבוכנה יהיו שרויים במים הקרים בצידו השני, לעולם לא ייפתח. אם אתה רוצה לראות אותו נפתח (מה שנפתח, זה לא חור קטן, כל הפלטה האמצעית המחוברת לבוכנה זזה ומאפשרת גלישה של מים סביבה), תזרוק אותו למים חמים מהקומקום מיד אחרי רתיחה. וכן, הצניחה היא כמעט מיידית (שניה או שתיים). יצא לי להחליף (לצערי, בנסיבות לא טובות) תרמוסטט ל-AX שהיה ברשותי (מנוע TU3) ו-ZX שעדיין איתי (מנוע XU5).

וזה אכן החיישן - Engine Coolant Temperature, חיישן חום מנוע (חום נוזל קירור המנוע, ליתר דיוק), שהוא במקרה של המערכות של PSA מחובר לביטרון. ToMeR, לא הייתי ממהר "להרוג" את הביטרון. היתה לי בעיה של הדלקת מאווררים מאוחרת, וגיליתי שחיישן החום שלי משום מה נתן התנגדות ב-200 אוהם נמוכה מההתנגדות התקנית - מה שהזיז את כל טווחי הדלקת המאווררים 10 מעלות כלפי מעלה.

המיקום של מאדה מזגן מקורי הוא מאחורי הדשבורד בצד ימין, כדי להגיע אליו, צריך לפרק את כל הדשבורד, למיטב זכרוני. זה חלק לא קטן מהמחיר שהוצע לך. לפני הפירוק ניתן לדעת משהו על הצינורות רק אם אתה רואה מבחוץ (מתחת לדשבורד) את הצינור ומזהה את פריצת הגז ממנו (ואם בדקו עם המכשיר לזיהוי הגז ולא מצאו, כנראה שהפריצה אינה נראית מבחוץ) - בכל מקרה אחר, אתה לא יכול לדעת - יש גם סיכוי שמדובר באחת מגומיות האטימה. האבחון הסופי צריך להיות לאחר פירוק הדשבורד ותעלות האויר, וחשיפת יחידת המאדה. לא הייתי ממהר לקנות מאדה חדש לפני הפירוק והבדיקה הסופית. במקרה ואכן מדובר בהחלפת מאדה, זה ניתן לביצוע לבד (לאחר פירוק הדשבורד), אם זכור לי נכון, אין שם חיבורי צנרת שדורשים כלים מיוחדים, כמו במזגנים ביתיים.

תבדיל בין מקרה למקרה. גם כששאלת על הבעיה בפורום, אף אחד בשרשור שלך לא כיוון אותך לראש מנוע - התאור שלך לבעיות הצביע על תרמוסטט באופן ברור, וזה מה שכתבו לך - ואני הוספתי את החלק של הרדיאטור (בעיקר ליתר בטחון, כי לא הייתי בטוח איפה מדדת הפרשי טמפ'). לעומת זאת, כאן יש מקרה ברור כמעט ב-100% (תמיד יש איזה חלקיק אחוז מפוספס בבעיות, שבד"כ גם נובע מתאור לקוי ו\או הנחות לא נכונות), ואתה התפרצת על צביקה ללא הבנה בתקלה עצמה (והוא כתב הודעה בהומור, אבל נתן בה אבחון מדוייק לתקלה). אז כן, לא כל התחממות זה ראש מנוע, אבל במקרה הנוכחי כל הסימנים מצביעים לשם וגם פירטתי לבקשתו של צביקה את דרך החשיבה והאבחון. ובקיצור, מה שכתבת, היה מיותר. ועוד משהו - אם המנוע שלך גם כן אי פעם נכבה מחימום יתר או שנתת לו לעבוד הרבה זמן בחימום יתר, יש סיכוי טוב שגם אצלך יש עיוות ראש מנוע ואת התוצאות תראה בחימומים בלתי פוסקים, שמתחילים בהפרש זמנים וק"מ גבוה, ונהים תכופים יותר ויותר.

האם היחידה הפנימית היא מקורית (הכוונה לנשלטת מברזי חום\קור ברכב וכפתור AC)? או שזאת היחידה הנפרדת לחלוטין שיושבת מתחת לדשבורד באמצע?

צביקה, תודה רבה על המחמאות מאוד נחמד לשמוע אותן במיוחד מבעלי מקצוע מוערכים בתחום. אני בכל זאת רק חובב שנה טובה ומוצלחת.

אני לא יודע איך אתה יכול עד עכשיו לא להבין את זה, אבל אתה נוסע על מנוע שעוד מעט יתפורר מרוב שאתה אונס אותו. פריצת ראש מנוע רק מחריפה עם הזמן, ואם עד עכשיו אין פריצה בין מים לשמן, עוד מעט היא עשויה להיות. כמה מאות ק"מ בודדות אחרי הרגע הזה, ואתה יכול להגיד שלום יפה למנוע שלך. או מיסבי טלטל, או מיסבי קראנק ראשיים, או רינגים, או צילינדרים שעוברים "חריטה לא מתוכננת" ונהיים מאוד אובליים, או משהו אחר בסגנון ששכחתי להזכיר. לשיקולך. נגד זה אין לי מה להגיד, לצערי, התופעה שאתה מתאר, קיימת ונפוצה. העצה היחידה שלי אליך, אם אתה לא רוצה לטפל לבד ברכב שלך - זה למצוא מוסך אמין. קשה, אבל אפשרי. יש כמה חברי פורום עם מוסכים, שעושים לפחות בפורום רושם של יושר ומקצועיות בכל תשובותיהם. אתה מוזמן לבדוק אותם.

צביקה, אפרט את ההגעה למסקנה שהגעתי אליה (ראש מנוע - ואני בטוח שהגעת לאותה מסקנה ולא סתם): קודם כל, לפי פותח השרשור, הוא חייב למלא מים במנוע. שום רדיאטור מלוכלך לא יוצר בריחת מים, אלא אם כן יש נזילה במערכת - וככל הנראה, אין נזילה. אבל גם אם נניח שיש - רכב שנכבה עקב חימום יתר, כמו שמתאר פותח השרשור, כמעט ב-100% וודאות עיוות את ראש המנוע. ריח של דלק (שהוא ריח של שמן \ גזי שריפה \ אדי דלק) סוגר את האבחון כמעט חד-משמעית. כמובן שיחד עם טיפול בראש מנוע, הוא חייב לנקות את הרדיאטור ולהחליף את התרמוסטט (שאחד מהם או שניהם הם הגורם הראשוני שהביא את הרכב למצב הזה), אבל אכילת מים אף אחד מהם לא יוצר. ניקוי רדיאטור אפשר לפסול יחסית בקלות - אם כל שטח המגע של הרדיאטור חם באותה מידה, אז הרדיאטור כנראה לא דורש התייחסות. אך בסכום זעום יחסית לטיפול בראש מנוע (אפילו אם זה טיפול עצמאי), כדאי להיפתר מהמרכיב הזה במשוואה בכל מקרה. מרכיב התרמוסטט הוא כ"כ זניח ועבודה כ"כ קטנה, שאני לא מבין בכלל, איך אנשים מגיעים ללא לעשות אותה, בהתחשב בנזקים החמורים שזה עלול להביא. אה, ועכשיו הבנתי, מי כתב את ההודעה - אם ב"מכונאי" הכוונה אליי, אז אין לי את התואר הנ"ל. אני מהנדס חשמל, תודה - מכונאות זה תחביב.

הצניחה הראשונה אצלי קצת יותר קטנה (85->75), וזה גם קצת עובר עם הזמן, ותלוי, אם המזגן מופעל או לא (כמות הקירור שעוברים המים ברדיאטור לפני פתיחת התרמוסטט הראשונה). יש כמה הערות - 1) תרמוסוויץ' צריך להיות מופעל ב-97 מעלות ולא ב-90, למיטב זכרוני, 2) הקירור אפילו ב-20 מעלות הוא די זניח, והוא גם לא קורה במכה (מה שאתה רואה בתרמוסטט, לא מייצג את זרימת המים במנוע), וזה גם לא 20 מעלות, זה פחות. ובימים קרים ו\או עם מזגן דלוק, אני רואה באופן קבוע תנודות של 10 מעלות (85->75), כל פרק זמן מסויים (התרמוסטט שלי הוא 82->76, נדמה לי).

הוא מתכוון למה ששאלתי אותך עליו - תריס של יניקת אויר שבורר יניקה מפבנים או מחוץ לרכב. בימים חמים, המזגן שעובד על האויר החם מבחוץ, לא תמיד מצליח לקרר אותו "במכה ראשונה" כמו שהוא מצליח לקרר אויר מתוך הרכב, שכבר עבר מהלך קירור או שניים, והטמפ' שלו כבר נמוכה מטמפ' הסביבה. אם התריס לא עובר ליניקה מבפנים הרכב, המזגן עובד על קירור אויר חיצוני - וזה גם מפחית את יכולת ההזרמה של האויר, וגם יכולת הקירור של המזגן.

ריח של דלק מהרדיאטור? אתה באמת מוזמן להכין כסף לפירוק ראש מנוע. (זה לא ריח של דלק, זה ריח של גזי שריפה או של שמן מעורבב בנוזל קירור \ מים או של שניהם, אבל זה לא משנה את המקרה שסביר להניח כבר קרה).

צביקה, מצטער להתערב, אבל זה לא נכון. גזי פליטה - הכוונה לכל מה שנוצר כשהתערובת עוברת הצתה ושריפה, וחלק מהגזים האלה יכולים לצאת למע' הקירור, אם אטם ראש לא עושה את העבודה ולא אוטם כמו שצריך.

לתרמוסטט טמפ' פתיחה גבוהה מטמפ' סגירה, והוא לא נפתח במכה - אבל כל פתיחה שלו מספיקה כדי להביא את המים הקרים מהרדיאטור, שמספיקים להתקרר עד מאוד בזמן שהתרמוסטט סגור ואין להם לאן לזרום מהרדיאטור. הכל תקין אצלך.

אני אחפש ואשלח לך.

זה אומר שהחיישן, כמו שכתבתי, הוא חיישן של ביטרון - והחיישן של מד טמפ' נמצא במקום אחר.

אין לך תריס ברכב שבורר שאיבת אויר (גם) למזגן - מבחוץ או מבפנים? לא חושב שייתכן המצב.

מה שאתה מתאר, זה מצב תקין. כל עוד אתה לא פותח את הפקק, הלחץ במערכת גדל וטמפ' הרתיחה עולה בהתאם - אם לא תפתח את הפקק, המים יפסיקו לרתוח אחרי בניית הלחץ הנדרש (או לא יתחילו בכלל). לאוטו לא "בא להתחמם", יש לך תקלה כלשהי - כדאי לאבחן ולפתור. תעשה חיפוש בפורום על התחממות, תקרא על הסיבות האפשריות ואת הדרכים לבדיקה. אין הרבה.

למה לתת אבחון לא מדוייק ולהטעות את הבנאדם? RipCurl - זה יוניט חום של ביטרון, זה בדיוק מה שאתה מחפש. ניתוקו יגרום למצב LIMP HOME, שבו המאווררים פועלים במהירות גבוהה. וכמו שכתבתי לך כבר לפני לא יודע כמה הודעות, ראש המגעים שמתלבש עליו הינו בצבע חום, והחיבור שלו מתחתיו הוא גם בצבע חום - זה אות זיהוי מספיק טוב. תשאל עוד 10 פעמים, תקבל עוד 20 תשובות מבלבלות. מתי כבר תשיג ספר לרכב שלך ותפסיק לשאול שאלות בסיסיות? אתה רוצה שאתן לך קישור להורדה? davidmzr, זה לא משנה, וונטה אחת או שתיים, המנגנון הוא זהה. [עריכה] רק שבוונטה אחת אין מהירות גבוהה או נמוכה, עד כמה שאני יודע. החיישן הוא חיישן מסוג זהה (הגדלת התנגדות עם עליית הטמפ'), לעומת החיישנים ה"רגילים" ללוח השעונים, שפועלים הפוך (הקטנת התנגדות עם עליית הטמפ').

מצטער, כשכתבתי את זה, שכחתי מהמוסכמות. הכוונה היא ל"מהול יותר", כדי להתאים להבהרה שבסוגריים (כמה שיש בתוכו יותר מים).

במיכל צריך להיות בין "min" ל-"max", ובמערכת צריך להיות מלא.

אם הכל עובד כמו שצריך - תרכיב תרמוסטט חדש ותמשיך לנסוע.