Jack_R1

יש בד"כ הבדל קליל בין צידי המדיד בגלל אופן בדיקתו - כשאנשים בודקים צד אחד, בד"כ הם מטים את המדיד לכל מיני כיוונים, ובינתיים טיפת שמן בצד השני יכולה לנזול בכיף שלה. כמו כן, בהוצעת המדיד בד"כ הוא נשען על צד אחד שלו, והצד הזה מתחכך בצינורית שלו. זה דבר ראשון. דבר שני - פתח מכסה מנוע, תראה, איפה השמן, ואם אתה לא מבין, מאיפה הוא מגיע, תספר לנו. יש לו כמה מקורות - אטם מכסה שסתומים, אטם ראש, מחזירי שמן למיניהם. תסתכל, איפה יש לך טפטוף שמן מתחת לרכב, ותחזור לספר.

3- אם לא תימצא נזילה, או אחרי טיפול בנזילה, בועות ואיבוד מים יכולות להצביע על פריצת אטם ראש מנוע.

הקשר בין פעולת המאווררים לתרמוסטט תלוי במיקום יוניט חום שמפעיל את המאווררים. במקרה של מנוע TU כמו שלך, חיישן חום מנוע עבור המאווררים (או חיישן ביטרון) נמצא במוצא התרמוסטט, אחריו - ז"א, אם נוזל קירור חם לא זורם לרדיאטור כי התרמוסטט תפוס, אז לא תהיה הדלקת מאווררים. במקרים אחרים (כמו מנוע XU, למשל), החיישן נמצא לפני התרמוסטט ואז גם עם תרמוסטט תפוס תהיה פעולה של מאווררים, רק שלא יהיה להם מה לקרר. אם יש לך מזגן מקורי ב-AX - אז חיישן החום שלך הוא חיישן ביטרון ונמצא על מכסה התרמוסטט. םם התאור הזה עוזר לך - תחפש שרשורים על 306/ZX/205 וכו' בנפח 1.4, זה אותו מנוע TU, ואותו חיישן. היו שרשורים עם תמונות של החיישן ומיקומו. זה לא חיישן מאווררים פשוט, זה חיישן למערכת "ביטרון" ששולטת על המזגן והמאווררים. אם אין לך מזגן מקורי - החיישן (כך היה ב-AX עד 94, למיטב ידיעתי) נמצא מתחת לצינור הרדיאטור העליון, והוא סוויץ' פשוט.

יש לך איזה כשל קטן ומוסתר היטב כאן. השפעה שלילית על ההספק תהיה רק לממיר סתום או לא מתוכנן טוב. ממיר שמתוכנן טוב, לא מוריד את ההספק, ולהיפך - בתכנון טוב, חישוב ה-backpressure למנוע יכול להסתמך על קיום הממיר עם קוטר אפקטיבי כלשהו, ואז שינוי לממיר "פתוח יותר" תביא להורדת backpressure וירידה במומנט המקסימלי והמומנט בטווח הסל"ד השימושי - ויחד איתו ירידה בהספק. כך שהורדת\הרחבת ממיר תקין שהיא לא באה בנלווה לשיפורים אחרים שמגבירים את כמות הדלק המקס' שנשרפת במנוע, מזיקה ולא מועילה. באופנועים, אני מכיר כמה גרפים של ריצות דיינו לפני ואחרי הורדת ממיר - 0 הבדל. וגם זה בגלל שהממיר רחוק מאוד מהמנוע ונמצא כמעט במוצא הסעפת.

הנזילה היתה קטנה יותר בטמפ' מנוע קטנות יותר, גם בגלל צמיגות השמן, ויכול להיות שגם בגלל עוצמת סגירה לא נכונה של ראש המנוע (ברגים שלא מחזיקים את הראש מספיק צמוד בחום). אבל אם אין לך בעיה של בריחת מים לתאי השריפה, אז הברגים סגורים כמו שצריך. עיוות ראש לא נוצר במעברים של טמפ' נמוכות, אלא רק במעבר לטמפ' גבוהה מהמותר, ואם לא היה לך מקרה של חימום יתר, כנראה שזה לא המקרה. מעבר ל-20W50 יכול לצמצם את הנזילה, אבל לא משמעותית. תוספי שמן למיניהם - ממש לא ממליץ. אכן, אף אחד לא כתב דרך חליפית לפתור את הבעיה, כי הדרך החליפית לא קיימת - וכמו שבני ציין (אני מסכים עם בני ל!! מה קורה פה!!), במנוע הזה תשתמש באטם ראש מקורי, ואם אתה בכל זאת לוקח תחליפי - קח מהחברות הטובות ביותר. אם אתה מפרק את הראש ויש לו "בשר" - תעשה לו יישור שטח, אפילו סתם "ליתר בטחון". וכן, גם אטם מקורי יכול מתישהו להיכשל, וזאת אחת הנקודות החלשות.

זאת בעיה ידועה, במיוחד עם אטמי ראש לא טובים, במנוע TU. הנזילה שעליה אתה מצביע, מגיעה ישירות ממעבר השמן בלחץ לראש מנוע - הוא נמצא בצד של הטיימינג, ולרוב, האטם (שהוא חלק מאטם ראש) נחלש והשמן יוצא החוצה. לפעמים זה קורה בעקבות עיוות קל של ראש מנוע שמקבל צורה קעורה והקצוות החיצוניים קצת עולים. בכל מקרה, הדרך היחידה לסדר את זה - זה לפתוח ראש מנוע. ואם הנזילה משם היא לא ממש חזקה, ואתה לא מרגיש איבוד שמן - אפשר לא לגעת בזה, זה לא מזיק.

קודם כל, אם "הנוזל נהיה סמיך ושחור משום מה", זה לא אומר שום דבר טוב - כי זה לא קורה מעצמו, ומצביע על תקלה - המקרה הגרוע ביותר זה שמן במים, ואולי משהו אחר. צריך לבדוק, מאיפה זה בא. דבר נוסף - אין נוזל קירור שהוא "לא אנטיפריז" - זה שם נרדף לנוזל קירור, או ליתר דיוק, למרכיב העיקרי שלו.

המים שנעלמים ממיכל עיבוי שאינו בלחץ (פקק פלסטיק רגיל) בעבודת מנוע (עמידה או נסיעה), כשאין נזילות במערכת, מצביעים כמעט חד-משמעית על אטם ראש מנוע פרוץ ו\או עיוות במשטח הראש. אם ביצעת בדיקת מע' קירור בלחץ, ואין נזילות - זאת התשובה. אם אני טועה ויש לך מערכת עם מיכל עיבוי בלחץ (פקק עם קפיץ וגומי בתוכו) - תחליף את הפקק, ותבדוק עוד פעם - אם זה ממשיך, התשובה תהיה אותה תשובה. אם הרכב הוא אוטומט - תבדוק את המים ברדיאטור, האם יש ריח דלק \ שמן? אם כן, קולר שמן פרוץ. אם לא - עדיין אותה תשובה.

לא ממש מוזר, כנראה, חיבור חשמלי רופף \ מלא בקורוזיה איפשהו.

חוזר על הודעה קודמת שלי - איך אתה מזהה התחממות כשאתה מדליק מזגן (בלי שעון חום כי אין ב-205, אני מניח?).

ספר נהג - ספרון קטן בסיסי על הפעלת רכב. ספר רכב - ספר שירות למכונאי, שכולל הוראות יצרן לטיפולים תקופתיים, פירוק הרכב לגורמים קטנים והרכבתו. פעם נתתי למישהו קישור לספר היינס היחיד שמצאתי ברשת (EMULE) ל-106, הוא בצרפתית. חכה, אולי הוא ייראה את השרשור. אפשר להזמין מחו"ל היינס באנגלית. הכי מומלץ.

המערכת של 205 היא מיכל מילוי בלחץ, לא? אם כן - יש רק פקק אחד, הוא הפקק של מיכל המילוי, ומה שנמצא מתחתיו, נמצא בלחץ. לא חושב שאפשר להגיד, מה הבעיה. אפשר להתחיל בבדיקה של מגעים חשמליים, של טמפ' עבודת המנוע עם מד חום חיצוני, ובזה שתציין איך אתה מזהה התחממות כשאתה מדליק מזגן (בלי שעון חום כי אין ב-205, אני מניח?).

הכל נכון, הסליל הוא שנאי. הוא לא עובד עם מתח ישר, אלא עם פולס שמתוזמן ע"י הדיסטריביוטור - פולס, לצורך העניין, זה זרם משתנה שיוצר זרם מושרה על הסליל המשני (דרך יצירת שדה מגנטי משתנה). על הנגד כבר עניתי. אם אתה רוצה לדעת, איך נוצר הפולס - הנה איור נחמד: http://auto.howstuffworks.com/ignition-system4.htm [עריכה] אוסיף משהו לגבי הנגד - יש מערכות שבהן אין חוטי הצתה והכויל נפרד לכל פלאג ומשולב בראש הפלאג. במקרה כזה, הנגד יהיה או בפלאג, או בכויל. וגם למערכות שמיועדות לעבוד עם חוטי הצתה מנחושת.

קורוזיה פנימית בנקודות החיבור של הסליל הראשוני עם המגעים של הכויל יכולה להביא להקטנת שטח חתך אפקטיבי שדרכו עובר הזרם, והגדלת ההתנגדות בצורה הזאת.

איך זיהית שהם נכנסים במהירות גבוהה? אתה בטוח כי השוות עם הפעלה ידנית במהירות גבוהה (ניתוק חיישן ביטרון שמביא למצב LIMP HOME ומאווררים במהירות מקסימלית) או שזה רק נראה לך כמהירות גבוהה? הביטרון מפעיל מאווררים במהירות אחת מעל הרגילה (נמוכה במצב רגיל, גבוהה במצב של 96-97 מעלות), כשהמזגן דולק.

איך בדקת זליגה? יש לך אזעקה ברכב? אם כן - תנסה לילה אחד לנתק אותה (פיסית מהחשמל), לראות, אם הבעיה בה - בד"כ זה המקרה, ואם יש לה השהיה, יכול להיות שהזליגה שהיא גורמת לא מתחילה בהדלקתה, אלא אחרי זמן מה.

אחרי תיקון ראש אין שום סיבה להחליף מנוע. לא קיימת סיבה להתחממות שדורשת את זה, למעט בלוק מנוע שנפרץ ונוזל קירור שנשפך החוצה. תבדוק משהו פשוט - אם החליפו לך את הכל, ולא בידיים הכי מקצועיות, תבדוק שחיברו את המאוורר נכון וכיוון העבודה שלו תקין. הוא צריך לשאוב את האויר פנימה לתא המנוע. תבדוק אם נוזל הקירור נעלם לך אחרי נסיעות מחוץ לעיר - אם כן, כנראה שהבעיה באה מכיוון של ראש מנוע, והתיקון שנעשה, היה לא מקצועי. ובשיפוץ ראש מנוע, אם ממילא עשו אותו בגלל חימום יתר, היו צריכים להחליף משאבת מים (כי ממילא מפרקים את הטיימינג, והעבודה הזאת היא קלילה - 5 ברגים קטנים). אני לא מאמין שהיא הגורם הבעייתי, בעיר החשיבות שלה הרבה יותר גדולה, ואם היא מקררת מספיק בסל"ד נמוך, היא תעשה את זה גם בסל"ד בינוני.

יש מספיק אנשים בפורום שירצו בלוק מנוע של TU. אם לא - זה אלומיניום, אתה יכול למכור.

אתה עוזב את המערכת כמו שהיא ונרגע, בגלל שמהירות גבוהה נכנסת אוטומטית כ-4-5 מעלות מעל המהירות הנמוכה, ואם המנוע יגיע לשם, היא תיכנס לפעולה לבד.

סיכוי לסדק בראש מנוע הוא לא גדול, אם המנוע לא עבר שום התעללות מיוחדת. החלפת ראש והעלאת קומפרסיה (בשביל זה לא צריך להחליף ראש, לאחר יישור השטח ניתן לשים אטם בעובי מקורי - והנה, הקומפרסיה עלתה) לא גורמים לאכילת שמן. או שלא הבנת את מה שהמכונאי ניסה להגיד לך, או שהוא מחרטט. ואם הוא מציע לך להחליף מנוע במקום לעשות ראש מנוע, ללא פתיחת מנוע (פעולה קצרה יחסית להרכבה), אז לא הייתי מקשיב לו יותר.

זה תלוי במתכות מהן עשוי המנוע, החיבורים בין הראש לבלוק, חומרים של אטם ראש, וכו'. קווים כלליים - מנוע שפועל מעל 120 מעלות, עוד לא פגשתי. נורת אזהרה לרוב המנועים ממוקמת בין 120 ל-130 מעלות. כמה ייפגע המנוע מחימום יתר - קרא עוד פעם את השורה הראשונה.

עוד אפשרות פשוטה מאוד, בנוסף למכסה רדיאטור - תוודא שאתה לא ממלא את הרדיאטור מעל הסימון של המקסימום (קו אחרון על גב הדוד), המים לא אמורים להיות עד הפקק במצב נורמלי. אם החלפת פקק לא עוזרת - כנראה, אטם ראש שלך בסוף חייו.

+1 ההתחממות הראשונית היתה מספיק רצינית, כנראה, כדי לעוות את הראש. סביר להניח שהראש עצמו לא נפגע ולא דורש התייחסות מעבר ליישור שטח, אבל זה טעון בדיקה נוספת לאחר הורדת הראש (אולי הוא סוחב נזקים קודמים כלשהם).

תודה בני! זה מה שחשבתי. חסכת לי הרבה כאב ראש. אנסה לעבוד בסביבה סטרילית ככל האפשר, ולא לתת לג'יפה מאזור המים להגיע לאזור השמן אחרי הפירוק.

כולכם לא הבנתם את הכוונה - והכוונה היא לפרק את הקארטר, כמובן, אך לא לפרק את המנוע התחתון (הקייס עצמו והקראנק), אלא להוציא את הסליבים עם הבוכנות בתוכם, כשאני דוחף את הסליבים החוצה מתוך קארטר מפורק ועם טלטלים מפורקים, כך שהבוכנות גם יוצאות. אם XU בנוי כמו TU, אז יש גישה מספיקה מהקארטר מסביב לקראנק לכל הסליבים. אבל מכיוון ש-TU פירקתי לגורמים וכשהורדתי פעם אחת קארטר ל-XU, לא התאמצתי להסתכל מלמטה על המנוע ולראות, איך הגישה - אז אני לא בטוח. בגלל זה אני שואל, לוודא - אולי מישהו עשה את זה קודם. MUSH, אתה מוזמן אני רק לא יודע איפה ומתי אני עושה את זה. עוד חודש-חודשיים, כנראה. חג שמח לכולם