Jack_R1

ביקרתי בשרשורים הישנים, נראה שלפחות הידע קיים בארץ. האם קיימים גם בעלי מקצוע שיודעים לעשות את זה כמו שצריך? הראש מחוץ לאופנוע, 5 שסתומים דולפים קצת, ונדרשת החלפת גומיות שסתומים (אוכל שמן, ויש סימנים שחורים ברורים בלועות יניקה). כל החלקים אצלי. אבל אם כבר אני צריך להשחיז 5 שסתומים (מנוע בעל 20 שסתומים), במקום לעשות את זה עם משחת קרבורונדום ולעבוד כמו בשנות ה-70, אני רוצה לבדוק - אולי יש בעלי מקצוע בארץ שיודעים לעשות השחזת תושבות ל-5 זויות ומעלה בצורה מדויקת, ואולי גם לעשות פורטינג איכותי, עם flow meter ושאר הכלים? מדובר בראש מנוע של אופנוע ליטר, בעל הספק מקורי של ~150 כ"ס, שבתקווה יגיע ל-170-180 כ"ס לאחר מסיכת שיפורים סביבתיים (יניקה, פליטה, וכו'). המעברים צרים יחסית - מקווה שזה לא מהווה מכשול. במקרה ואין איפה לעשות פורטינג, או שהעבודה הזאת עולה סכומים גדולים מדי (יותר מ-3K ש"ח - בסכום כזה אני יכול להתחיל לחשוב על לשלוח את הראש לחו"ל לעיבוד, או לוותר על התענוג כי הוא פשוט לא cost-effective) - מוכן להתפשר על השחזת תושבות איכותית, ורק אנקה את המעברים. אשמח להמלצות, גם בה"פ. תודה.

קניתי אתמול חיישן משופץ והתקנתי. בדקתי שינויי מתח בסיבוב ציר החיישן על החיבור המקורי - מ-1V עד 11V, כמו שציפיתי. היום כל הניסיונות להביא לכיבוי האוטו נכשלו - הכל תקין.! תודה וגמר חתימה טובה לכולם

אוקיי, מדדתי את המגעים של חיישן מהירות בתנועת הציר ובעצירתו (פרונט באוויר). שמרתי על החיבור המקורי - שזה אומר, לא ניתקתי את המגע ה-3 מהשקע, אלא מדדתי כשהוא מחובר למחשב - לכן התוצאות קצת שונות. בין 2 קוים אכן נמדד 12V (מתח הזנה). בין האדמה לקו השלילי נמדד 3.2V קבוע, לא תלוי בתנועה. אני מניח שאם החיישן אמור לייצר קפיצות של כמעט 12V, לפחות איזושהי תנועה של מתח הייתי צריך לראות, גם כשהקו מחובר ל-ECU. אבל לא היתה. מחליף חיישן בהזדמנות הקרובה, אדווח על תוצאות.

בדקתי TPS, נראה תקין. ניתקתי חיישן מהירות, נסעתי איתו מנותק. שום הבדל, כלום, נאדה - בשום מצב נהיגה. מכאן אני מניח - או שהוא תקול, או שה-ECU תקול ולא קורא אותו. נורת האזהרה של ההזרקה לא נדלקה. עכשיו אני רוצה לבדוק את תקינותו בלי לפרק אותו (כדי לפרק אותו, צריך לפרק ציריה). הוא 3 מגעים. מה תהליך הבדיקה? מצאתי משהו עבור סנסור 3 מגעים (אני מניח שזה HALL EFFECT SENSOR?), האם הבדיקה מתאימה? INSPECT No.1 VEHICLE SPEED SENSOR א. Connect the positive lead from the battery to terminal 1 and the negative lead to terminal 2. ב. Connect the positive lead from the tester to terminal 3 and the negative lead to terminal 2. ג. Revolve shaft. ד. Check that there is voltage changer from approx. 0 V to 11 V or more between terminals 3 and 2. HINT: The voltage change should be 4 times per each revolution of the No. 1 vehicle speed sensor shaft תודה.

אתה טועה טעות נפוצה. עדיף להאיץ במצערת פתוחה לרווחה, אבל להעביר הילוך מוקדם. http://www.drivingfast.net/techniques/fuel_economy.htm

יש מערכת עם מיכל עיבוי בלחץ, ויש מערכת עם מיכל עיבוי חיצוני, לא בלחץ. מיכל עיבוי במערכת פתוחה (מחוץ למערכת) ממש לא צריך להיות אתום, אם כבר, ההיפך הוא הנכון.

א) כמו שכתבו מעליי. ב) עקרונית, אין שום בעיה לחבר 2 ריליים - כשאחד מקבל מתח מאחד המאותתים, והשני מהקו של הסוויץ' - ולחבר את שניהם בטור עם הצפצפה כך שהראשון מחבר כשהוא פעיל, והשני מחבר כשהוא לא פעיל. ג) אם אתה מוצא את חוט הפיקוד של הנעילה המרכזית - עדיף להשתמש בו.

כתבתי בהודעה למעלה - מנוע RFX (בשמו האמיתי XU10 J2C). אנסה להשיג בית מצערת זהה ולהשוות אותות מ-TPS (אני מניח שהוא פוטנציומטר - נגד משתנה, ואפשר למדוד את ההתנגדות של המצב ההתחלתי שלו). עוד משהו שרציתי לבדוק, כדי להשוות התנהגות תקינה - בעזיבת מצערת תוך כדי נסיעה הסל"ד אמור להישמר בערך באזור 1.1K עד לעצירה? או לצנוח לסל"ד סרק לאחר כ-3 שניות?

אכן, זה מה שחשבתי - ולכן העמדתי את הבורג כמה שיותר קרוב למצב של מצערת סגורה לחלוטין. מקווה ששם זה המקום שלו (אין לי שום MANUAL שמזכיר את הבורג ואת הכיוון שלו). אני מניח שהורידו את האום כששיחקו עם הבורג לפני שקיבלתי את הרכב (כנראה בניסיונות לפתור "באופן עקום" את הבעיה של סל"ד הסרק שלו). אם יש למישהו הוראות כיוון לבורג הזה מהספר המקורי - אשמח לשמוע. תודה רבה לכולם על התשובות. היום אנסה לנתק את החיבור של VSS ולבדוק אם התקלה משתחזרת באופן קבוע - ואם כן, הוא יוחלף. אם אצליח לפתור את התקלה, בעצמי או בעזרת מוסך - אדווח.

אני מחכה שמישהו שמכיר את הרכב יסתכל ויגיד אם זו טמפ' תקינה (מה שלא נראה לי - בד"כ הקוים הקטנים מופיעים באזור האסור - והוא משהו כמו 20 מעלות מעל אזור העבודה התקין, מה שלא מתקיים אצלך) או לא. אם זאת לא טמפ' העבודה - ארשום כמה דברים לבדיקה, וכמה הנחות לא נכונות שלך (כמו "אטם ראש נבדק ונמצא תקין" - ע"י איזו בדיקה בדיוק? אין אחת שיכולה לאשר לך את תקינותו בוודאות, או אפילו בסבירות גבוהה - רק בדיקת לחץ הפוך עם לחץ גבוה מאוד, מה שאני בטוח שלא עשית).

תודה. לא עניין של צניעות, עניין של התאמת תגובה לשאלה. קשה לי לתת דוגמא מתחום הרפואה, אז אתן אותה מתחום המכונאות - כמו שאתה לא תתחיל להסביר למישהו על דרכים לאתר תקלות במע' הזרקה, חיבור כבל OBD וכו' אם הוא שואל "נדלקה לי הנורה הצהובה, מה עושים?", כך אתה גם לא תציע לבנאדם שמפרק אופנועים ומכוניות בשביל הכיף שלו וקצת מתמצא בזה ללכת למוסך, אם הוא מבקש סיוע בפתרון הבעיה. אז אם זה לא היה ברור שאני אוהב להתעסק עם זה ואנסה פתרונות עצמיים לפני שאלך למוסך - חידדתי את זה. אחדד גם בנושא הבורג: שיחקתי עם הבורג הנ"ל והסתכלתי על ההבדלים. החל מאיזשהו גבול מסוים (משער שזאת סגירה מלאה של מנוע הצעדים), הבורג אכן מעלה את סל"ד הסרק - ובכל שאר התחום הוא לא עושה כלום (ולכן ההשערה היא שהוא משנה את תחום העבודה של מנוע הצעדים - ומנוע הצעדים לא רק מייצב את סל"ד הסרק, אלא הוא קובע אותו על הערך הנתון ע"י המחשב, ובמקרה של מע' ההזרקה שלי - לא ניתן לשינוי, 850 סל"ד. באופן עקרוני - אאל"ט, לא ניתן להשתמש במנוע צעדים לייצוב בלבד ולקבוע מכאנית את סל"ד הסרק, הקביעה צריכה להיות במעורבות אלקטרונית). לכן באה השאלה.

אתה מודע לאפשרות להחליף רק דוד צד סדוק, כן?

שאלת המשך: הסתכלתי ב-HAYNES, וכתוב בו שהחיישן הוא חלק אינטגרלי מ-speedometer drive. האם זה אומר שאי אפשר לפרק\להחליף אותו בנפרד מכל ה-speedo drive? עוד שאלה: החל מאיזו טמפ' נוזל קירור המנוע מפסיק את תוספת הסל"ד ועובר מסל"ד סרק גבוה לרגיל? בסביבות 50-60 מעלות?

הוא מגביל את חזרת המצערת ואין עליו שום חיישן אלקטרוני, בדומה לבורג כיוון סל"ד סרק של קרבורטור מצוי - רק שבמערכת ההזרקה הסרק ממילא מכוון ע"י מנוע הצעדים, ולכן התפקיד של הבורג לא ברור. שינוי נק' העבודה של מנוע הצעדים? בשביל מה?

בו באמת חשדתי, מסיבה כזאת: מדי פעם האטה ממהירות גבוהה לא גורמת לכיבוי מנוע (המנוע עוצר ב-1.1K סל"ד וצונח משם אחרי 2 שניות של ייצוב ל-850 הסרק), לעומת זאת, האטה ממהירות נמוכה לא מניבה תוצאה דומה. אנסה לחפש בהיינס את המיקום של החיישן (באזור של יציאת כבל ספידומטר מתיבת ההילוכים?), אם יש דברים נוספים שאני צריך לדעת כדי להגיע אליו - אשמח. אם אתה עוקב אחרי השרשורים שלי, אתה צריך להבין כמה דברים: א) בוולקן הזה יש הרבה מאוד פוטנציאל. בולמים, ג'אנטים, צבע, מצב הדשבורד והפלסטיקה בפנים, מצב המנוע. לקרוא לאוטו הזה "גמור" - רחוק שנות אור מהמציאות, רוב המכוניות הישנות נמצאות במצב יותר גרוע. הרי האוטו נסע, וכל מה שהוא היה צריך כדי להמשיך לנסוע - מילוי גז למזגן פעם בחצי שנה. אבל הרבה יותר נכון לקרוא לי פרפקציוניסט - אני רוצה את האוטו כמו חדש, ואני אקבל אותו ככה, עם Mi16 או בלי. ב) כמעט כל הוולקן בארץ גמורות. מכונית כזאת, לא מפליא. ג) להציע לי להכניס אוטו למוסך כדי שיחליפו לי את המערכת למקורית = לקבל הצעה לא להתערב בשרשורים שלי. אם עוד לא הבנת שבנאדם שמפרק דשבורד לבד בשעתיים, ומרכיב מנוע אחד עובד מ-2 שונים (לא באוטו הזה - חפש שרשורים מלפני שלוש שנים), לא יילך למוסך כדי להתקין 3 צינורות ופילטר (זה בדיוק, אבל בדיוק ההבדל בין המקורי למה שעומד כרגע) - ההבנה שלך לא משהו. אני מכניס את האוטו למוסך מסיבה אחת בלבד - כשיש עבודה מייגעת שלא בא לי לעשות לבד או אין לי כלים לעשות לבד (רתכת), בעיקר איפשהו מתחת לאוטו. החלפת מיסבי זרוע אחורית העתידה לבוא, למשל, כנראה שתזכה איזשהו מוסך בסכום כלשהו. ובגלל זה הכסף לא ממש משחק תפקיד. זה לא אוטו לחצי שנה, ואני לא דואג למכירה שלו, כי היא לא בעתיד הנראה לעין. אני אוהב לפרק ולהרכיב דברים, כנראה, ואוטו ישן - זה לגו גדול. חוץ מזה, איך אחרת אתכונן לשפץ את ה-928 שנת 78 שיום אחד תהיה לי... ד) צנרת היניקה של RFX לא דומה לשאר ה-XU, אולי רק ל-1.8 שאותו אני לא מכיר ולא זוכר מה-MANUAL את צורת סעפת היניקה. ואני יודע על המנועים הדומים ושאר החלקים הדומים והשונים בסדרות של PSI. ה) גם לי היה ZX 1.6. שיפצתי לו הרבה דברים עד שנהרג צילינדר שלישי במנוע, ולא היה לי שום רצון לשפץ מנוע שגם ככה היה חלש לי וחיכה להזדמנות להחליף רכב. מקווה שזה מסביר את הדברים. ועכשיו נחזור לנושא השרשור. משהו שמעניין אותי ואף אחד לא ענה עליו - מה תפקיד בורג הכיוון שציינתי?

כי זה גם ככה משהו שאני מתכוון לעשות, אבל אני ממש לא בטוח שזה מה שיגרום למערכת להתנהג. וכי לא רק הפילטר חסר, אלא כל הסעפת. צריך להשיג אותה לפני שמתקינים אותה.

חג שמח ושנה טובה לשוכני הפורום. אני מתמודד עם בעיית סל"ד סרק לא יציב, והולך לפי המדריך הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=73501 נקודות 1,2,3,4,7,9,12,13 נפסלו. 11 - אבדוק בהזדמנות ע"י הצלבה עם מנוע צעדים תקין. אבל לא נראה לי שהוא לא עובד. 6 - אבדוק, אבל גם לא נראה לי. במצב כזה בד"כ נדלקת נורת טעינה. מה שמשאיר אותי עם 5 ו-8, כנראה. תאור הבעיה הוא כזה: בשילוב המנוע בהאטה (לקראת רמזור, למשל), אם אני מוציא את המנוע משילוב, הסל"ד נופל והמנוע נכבה. קורה בעיקר כשההאטה מואצת עם בלמים והופכת לבלימה (ברמזור עצמו). כמות גז קטנה מאוד לפרק זמן קצר (נגיעה קטנה במצערת) גורמת לנפילת סל"ד סרק מתחת למינימום הרצוי, וחזרה לסל"ד הנורמלי לאחר מכן. התקלה לא הכי יציבה - לפעמים זה לא קורה, לפעמים זה מוגבר - אתמול, למשל, עם מנוע חם ממש הרגשתי רעידות מסרק לא יציב במנוע. באוטו מותקן פילטר פתוח (לא אני, ואין לי את ה-SETUP המקורי, אחרת הייתי כבר חוזר אליו). שאלות: א) יש איזושהי דרך לוודא \ לפסול זיוף חיישנים? אני חושד בחיישן טמפ' מים (למרות שאני מאמין שאם היה תקול, הסרק היה תמיד גבוה מדי, לא?). ב) מה זה "כיוון מצערת"? חיישן מצב מצערת פשוט מתברג למקום שלו, ואין מניעה מלפרק אותו, לפי היינס - זה אומר שהכיוון הוא אוטומטי? ועוד - יש בורג שנראה כמו בורג סל"ד סרק בקרב', יושב על בית מצערת, תמונה מצורפת. בהיינס כתוב שלא ניתן לכוון סל"ד סרק - אז הבורג לא בשביל זה. בשביל מה כן? תודה, ושוב חג שמח.

כבר עשיתי - והוא אכן מעביר לכיוון אחד. כנראה שהוא תקוע על מצב פתוח, ולכן יוחלף. תודה רבה על העזרה

האם שסתום תקין צריך להיות סגור למעבר בשני הכיוונים, כשהוא לא מופעל? (גם אצלי כרגע ביטלתי את המערכת, אבל אני מעדיף להחזיר אותה לתקינות).

שלום, היתה לי בעיה של אי איציבות בסל"ד סרק. התחלתי לחפש דליפות בסעפת יניקה - אך ברכב רוב הצינורות הוחלפו ממקוריים לשד יודע מה, לכן קשה לאתר את החיבורים הנכונים לדברים. מצאתי צינור אחד שהתחבר לסעפת היניקה ולא היה בו וואקום - בניתוקו וסגירת פתח החיבור שלו הסל"ד התייצב והמנוע הפסיק לגמגם בסרק. צירפתי 2 תמונות. הצינור היה מחובר לכניסת וואקום (2 חיבורים שעוקפים את מנוע הצעדים) ומוביל לשתסום שבתמונה. מבדיקה הסתבר שללא הפעלת חשמל (לשסתום יש חיבור חשמלי) זה אכן שסתום חד-כיווני (תמונה מצורפת), וכשפגשתי במקרה את שמר, הוא אישר את זה ואמר שהשסתום הולך לקניסטר מתחת לכנף (תמונה נוספת מצורפת). רק שכחתי לשאול, מה המערכת הזאת ומה המטרה שלה. ולכן: מה עושה המערכת הנ"ל, ואיך החלקים שלה מתקפדים כשהם תקינים? בנוסף - כמה חיבורי צינורות לסעפת יניקה יש בוולקן, ולאן הם מתחברים? בוסטר - מצד ימין של העספת (כשמסתכלים לתוך תא המנוע), שסתום לחץ דלק, MAP - לצד שמאל של הסעפת, צינור ממכסה שסתומים וצינור מהשסתום הנ"ל - לחיבורים ליד מנוע הצעדים? או שהחיבורים הם אחרים? לצערי, בספר של היינס יש רק סדר פירוק \ הרכבה, ולא כתוב שום דבר על המערכת הזאת, ואין לי את הספר המקורי. תודה. [עריכה] מצאתי את הקטע הרלוונטי בהיינס, ואם אני קורא נכון, משהו במערכת הזאת לא מתפקד אצלי כמו שצריך. כתוב שהקניסטר אוגר אדים ממיכל דלק, לכן אני מניח שהוא צריך להיות אטום או עם שסתום חד-כיווני פנימה - והוא לא אטום בכלל, והשסתום צריך להיפתח רק לאחר חימום מנוע - ואצלי הוא פתוח קבוע לכיוון אחד. מה לא תקין? החיבור של השסתום הפוך מהנדרש? שוב תודה.

שלום, באתי היום למוסך רון, עם בעיה לא הכי שגרתית - עדיין במסע שיפוצים לוולקן שקניתי, הפעם - סעפת האגזוז. מי שהתעסק איתה לפניי, הרכיב אותה עקום - והגזים היו נפלטים מהחיבור בין הסעפת לצינור הפליטה, ובכמויות. הקשיבו לי, נתנו לי לעבוד מתחת לאוטו, פירקתי את הסעפת, פירקו לי ממנה את האטם הישן העקשן, הרכיבו אטם וברגים חדשים, חתכו וריתכו לי מחדש את צינור האגזוז כך שהצינור מתחבר בדיוק איך שצריך לאטם, ועכשיו הסעפת אוטמת מצוין. לקחו מחיר הוגן, בדקו את אטימות מע' הפליטה, ושחררו אותי לדרכי. שמחתי לשלם על עבודה טובה ויחס טוב, ורציתי לשתף חוויה חיובית. במקרה גם פגשתי שם את שמר - אבל על כך בשרשור אחר

שלום, באתי היום למוסך רון, עם בעיה לא הכי שגרתית - עדיין במסע שיפוצים לוולקן שקניתי, הפעם - סעפת האגזוז. מי שהתעסק איתה לפניי, הרכיב אותה עקום - והגזים היו נפלטים מהחיבור בין הסעפת לצינור הפליטה, ובכמויות. הקשיבו לי, נתנו לי לעבוד מתחת לאוטו, פירקתי את הסעפת, פירקו לי ממנה את האטם הישן העקשן, הרכיבו אטם וברגים חדשים, חתכו וריתכו לי מחדש את צינור האגזוז כך שהצינור מתחבר בדיוק איך שצריך לאטם, ועכשיו הסעפת אוטמת מצוין. לקחו מחיר הוגן, בדקו את אטימות מע' הפליטה, ושחררו אותי לדרכי. שמחתי לשלם על עבודה טובה ויחס טוב, ורציתי לשתף חוויה חיובית. במקרה גם פגשתי שם את שמר - אבל על כך בשרשור אחר

מחזק את אלה שמעליי. מחיר מצויין עד מחשיד - בד"כ המקומות לוקחים על זה סדר גודל של 1000 ש"ח ומעלה עבודה, כי זאת באמת עבודה מרגיזה ולא כייפית של פירוק דשבורד. ב-800 ש"ח אתה מקבל מאייד חליפי, לא מקורי (מקורי עולה 3.5K ש"ח בחברה).

DAYCO - רצועות לא רעות. יש לך רק רצועת טיימינג אחת, לא כמה. הרצועה השניה היא רצועת אביזרים. "מאיפה" - שאלה לא ברורה, מאיפה שאתה בארץ - שם תקנה, או שתציין אזור ואז אתה עשוי לקבל המלצה לחנויות ספציפיות. חברות מצתים נפוצות - DENSO, NGK, CHAMPION, BOSCH. כל אחת מהן תהיה בסדר. נוזל קירור - כל אחד ודעותיו. אני משתמש ב-PRESTON PREMIXED 50-50. העיקר - אל תשים מים בצבע ירוק מייצור לא ידוע.

אין שום קשר לשמן. תנסה לתאר את התקלה קצת יותר טוב, אולי יהיה אפשר לעזור לך. מה זה "כאילו נחנק"?