Jack_R1

שלום, החלטתי לכתוב על החוויה, למרות שאני לא אוהב לעשות את זה, אם זה יעזור בעתיד לאנשים - מה טוב. שיתוף בניסיוני עם המקום הספציפי. הקדמה: רדיאטור של ZX/306/405 1.6-2.0, אוטומטיים וידניים (חברת ORDONEZ, לא זוכר את הדגם). אמור להיות נפוץ בפירוקיות, אבל לא זה המצב. מחירי החדשים - מחירון של כאלה מתחיל מ-1100 ש"ח ומעלה, ברוב המקומות בסביבות 1500 ש"ח, גם אחרי הנחות הנזק הוא כבד. מצב הרדיאטור באוטו - לא משהו, אחרי כמה תיקונים, נזילה קטנה ובלתי אפשרית לאיתור באמבטיה בלחץ אויר, לא נפתחת ללא חום ולחץ רציני, אבל מספיקה להוריד חצי ליטר בשבועיים. מקום הנזילה גם הוא לא גלוי, כנרא, בפנים בין הצינורות הכפולים. בקיצור, אין מצב לתיקון. מחפש רדיאטור משומש במצב טוב (כן, מודע לכל ההמלצות לחדש, לקנות משומש פעמיים עם ניקוי וכו' ועדיין יוצא יותר זול מפעם אחת חדש), לא מוצא בכמה וכמה פירוקיות ומכוני רדיאטורים. מתקשר ל"מוסך מוטי" - יש להם, אפשר לבוא. מגיע. לחיוב: רדיאטור היה אכן במצב טוב, רשת ללא תיקונים בכלל, וללא "נקודות לבנות". הדוד הקטן היה קצת פצוע בחיבור של הצינור העליון, העבירו לי את הדוד מהרדיאטור שלי. ניקו את הרדיאטור, בדקו, מקום אחד ברשת היה בספק - תיקנו. מחיר רדיאטור + פירוק + כל האמור + הרכבה + נוזל - 500 ש"ח. לשלילה: ביקשתי לנקז את נוזל הקירור שלי לכלי כלשהו ולמלא אותו בחזרה - נוזל איכותי מלפני חודש - לא בוצע. ביקשתי נוזל קירור איכותי (מנוע רגיש) - זה שהשתמשו בו, היה מהסוג הירוק הכהה שנמכר ב-15 ש"ח לגלון - לא בוצע. ברדיאטור הזה החיבור התחתון הוא "נכנס-נתפס", עם מתאמים מיוחדים וגומיה שאמורים להחליף אותה כל פירוק. לא החליפו את הגומיה. עקרונית, אפשר להסתדר עם גומיה ישנה, רק שהיא מתנפחת אחרי קצת שימוש, וצריך לדעת להכניס אותה טוב כדי שתאטום ולא תגרום לנזילה. לא בוצע - והתפתחה נזילה תוך כמה דקות של נסיעה. לזכות המוסך יאמר שהוא לא ניסה להתנער מהאחריות על הנזילה והציע לתקן, רק שכבר לא היה לי כח, נסעתי, קניתי את הגומיה וגלון של נוזל "פרסטון" באזור שלי, ועשיתי את זה בעצמי - עבודה של 5 דקות. טוב, רע - לא שופט. את הלקחים שלי בשביל עצמי, כבר הפקתי.

לא נעלבתי, אם תסביר, איפה ראית שטויות. זה מה שכתבתי, בקצרה: גם אם תעיף שסתום לחץ שיעורי מבלמי תוף (אלה שהוא קיים בהם), תוכל למלא את המערכת בנוזל ולנקז אויר. אבל היא לא תעבוד.

עכשיו הבנתי למה התכוונת.. הכוונה שלך היתה "אי אפשר לבנות לחץ במערכת", לא "אי אפשר לנקז", כי ניקוז וואקום עדיין יעבוד, אבל לחץ לא יהיה, כי הרפידות לא יגיעו לתוף בלחיצה. אוקיי, ארטיק עליי

לא רציתי להתערב, אבל בני, אתה לא צודק. באופנועים אין שסתום כזה, וגם במכוניות עם מע' בלימה של דיסקים בלבד אין שסתום כזה. הכוונה היא לא לשסתום החד-כיווני שמובנה במשאבת בלם, כן? זה משהו אחר..

יש סיכוי שהצינור שעובר למתזים הקדמיים, נמעך מתחת למכסה מנוע איפשהו? אני לא מכיר את המערכת באוטו הזה, אבל אם המערכת לא נפרדת לחלוטין (צינורות שאיבה ומשאבות נפרדות לגמרי לקדמי\אחורי), אז התקלה לא בהכרח חשמלית.

לא, מהבחינה הזאת החומר לא מזיק. מה שכן, לאחר מכן במוסך יש צורך בניקוי רדיאטור, גם אם לפניכן לא היה צורך כזה.

לפי הכניסה למפלג, אני חושב שהכויל שלו בנוי במפלג, ולא כויל נפרד (מה שנכנס למפלג, הוא לא כבל מתח גבוה, אלא חוטים רגילים). יש מצב שמד הסל"ד לא תקין, כי חיברת נכון. אתה בטוח ביציאות המסומנות על הגב שלו?

מחזק את יגאל. אם בכל זאת בא לך להשתמש - שים לב להוראות, בשום פנים ואופן לא לשפוך לרדיאטור, אלא דרך פתח הטרמוסטט לבלוק המנוע. ובשום פנים ואופן לא לעשות את זה לפני ריקון מוחלט של נוזל קירור מהמערכת והחלפתו במים - החומר מגיב עם נוזל קירור מבוסס גליקול (רוב הקיימים בשוק) ומתקשה מייד. לדעתי - מיותר. אם נפרץ אטם ראש מנוע - תחליף, יהיה לך פחות כאב ראש, ופחות רדיאטור לנקות.

לא נכון, גם ב-AX

כמה זה "מעל 130"? 130 זה מצב של מנוע גמור מת. אם זה 160 בכל צילינדר - המצב כבר לא משהו. כל עוד הוא מניע ונוסע - אתה יכול לנסוע. אתה צריך לשאול את עצמך, מה לעשות הלאה.

לא, הראש הוא לא חלק ממוספר, ולכן לא קשור לרשיונות.

הסיטרואן AX הישנה שלי היא שנת 89. 75 כ"ס. גרסת AX GT עם קרב' WEBER וראש שונה מוציאה 85 כ"ס. AX GTI עם הזרקה מוציא 100 כ"ס. אצלי זה היה קרב' לוע כפול 32 מ"מ (הלוע השני נפתח מ-80% מצערת). SOLEX. לא יודע אם הקרב' יושב על אותה סעפת יניקה, או שהיא שונה. אבל את זה קל לבדוק בעיניים...

אם כן, המצב של הרינגים לא משהו. צריך לבדוק קומפרסיה ובריחת לחץ, כדי לדעת, עד כמה "לא משהו". בריחת לחץ של מעל 10% - דינה אוברהול.

לא בהכרח. יש כמה גרסאות של הראש, עם כמה קאמשפטים. לא יודע כמה בדיוק. הקאמשפט שלך מותאם לאספקת הדלק של הקרבורטורים, וקאמשפט אחר יכול להיות מכוון קצת אחרת. ראש של AX GT, נניח, מוציא עוד 10 כ"ס ביחד עם הקרב' וסעפת היניקה שלו, מאותו מנוע.

סליחה, התכוונתי לטכומטר - מד סל"ד. אם הוא יוצא מאיזשהו רכב ולא מכשיר נפרד, תוודא שאתה יודע, איזה חוט מתחבר לאן מבין החיבורים של מד סל"ד עצמו. מד סל"ד לא נשרף, אם חיברת אותו לפלוס קבוע, בכויל הפולסים באים למינוס ולא לפלוס, הפלוס הוא קבוע - לכן, מד סל"ד פשוט מדד סל"ד 0 קבוע.

הספק שונה מהמנוע \ עקומת מומנט שונה. עקרונית, אין בעיה להעביר את הקאמשפט שלך למנוע החדש. כיוון שסתומים עם ברגים = לא בעיה.

WTF? מה הקשר בין קומפרסיה לאויר במערכת? אתה מתכוון אולי לזה שאטם ראש פרוץ והקומפרסיה בורחת למים? אז בבדיקת קומפרסיה אי אפשר לגלות את זה, אלא אם כן הבריחה היא ממש רצינית. וקודם כל שיענה, אם הוא ממלא מים באופן קבוע או שלא, ואם יש לו בועות במיכל עיבוי תוך כדי עבודה של הרכב, או "טחינה" על מכסה מילוי שמן. לפותח השרשור: ובכלל, יש אינספור שרשורים כאלה, בנושא התחממות. תעשה חיפוש, ולפני זה תקרא: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=68137

זה לא יהיה רשום על הראש. מבדיקות שלי, בזמנו, לגבי ראש של AX: אתה יכול להרכיב את הראש, הוא לא בהכרח יהיה זהה לשלך (צורת קאמשפט), פתחי יניקה ופליטה יהיו זהים, אם זה ראש מתחת לשנת 99 (מ-99 המנוע בא במכוניות עם הזרקה רב-נקודתית, ראש אחר).

הממ... אחד - פלוס מהסוויץ'. אחד - מינוס קבוע. אחד - פלוס מהאורות. אחד - כניסה שלילית של הכויל (מה זה "מודול הצתה"? זה מודול, לא מודל). סתם לדוגמא: http://www.egauges.com/pdf/AutoMeter/192r.pdf עמוד 3 אם לא עובד - אולי החיווט לא נכון בחיבור לספידומטר עצמו.

כן, המקור היחיד של הגזים בתא המנוע הוא גזי שריפה שחדרו דרך הרינגים. אטימה של הרינגים היא אף פעם לא 100%, תמיד יש בריחה קלה. מתי הבריחה נהית קריטית - אפשר למדוד אותה בבדיקת לחץ הפוך (שבודקת סך כל הבריחה מתאי השריפה), ולדעת. כדי להעריך איכשהו את המצב, צריך לדעם אם יש לך מערכת מחזור אדי שמן. לאן מחוברת צינורית הנשם ממכסה שסתומים? אם יש מערכת כזאת (פועלת) ואתה עדיין מרגיש יציאה של גזים - המצב לא ממש טוב. אם היא מנותקת - אז הכל עדיין סביר, אם אתה לא מרגיש לחץ רציני שבא משם.

קומפרסיה מודדים פר צילינדר. אם בכל הצילינדרים שלך 200 - נתון טוב.

יש שם צינור כפול, דק ועבה עם חיבורים בינהם הבנויים על הצינור העבה. בבדיקה מלפני חודש - לא היה למצוא תחליפי בארץ. מקוריים עולים סכומים מטורפים - 1000 לעבה + 600 לדק (צינור עודפי לחץ). אם קיבלת אותו עם הרכבה ב-950 - יצאו איתך לא רע בכלל (10% הנחה = 900 ש"ח, אולי הנחה יותר גדולה לעסקים "מובחרים", לא יודע, + הרכבה + השאר). מחיר צינורות חליפיים נמוך בסדרי גודל, אם אכן היה תחליפי ושמו לך כזה - אז זה עסק אחר (עלות התחליפי בערך פי 3-4 פחות מהמקורי).

בקיצור, רוצה לקבל 75 כ"ס - חפש את הקרב' שלי בפירוק, יחד עם הסעפת...

זה מה שגם אני חשבתי - אחרי התאונה, כדי לפרק רדיאטור, לקח לי יותר מדקה לפרוק את הלחץ דרך הוונטיל. אחפש פריצה נוספת רצינית אצל מזגניסט. רפי, תודה על ההמלצה.

זה מאוד משנה. או שאני צריך להילחם עם דליפה איטית ממקום מוכר (רדיאטור שהוחלף + אטמי רדיאטור + אטמי מדחס שפירקתי), או שאני צריך לחפש דליפה חדשה ומהירה הרבה יותר, ממקום לא ידוע במערכת. את הראשון אני יכול לעשות לבד, בשלבים (להחליף את כל האטמים ולעשות וואקום + גז, אם אחרי עוד חודש נפרק עוד פעם - להחליף את הרדיאטור ולקלל את מי שהביא לי אותו), את השני - אין לי את הציוד הנדרש.