נהג רגוע

אם התכוונת שהמיכל היה מלא ממש ממש עד הסוף בהתחלה, והקילומטראז' שאמרת מדויק, אז משהו פה לא הגיוני בעליל. נראה שהאוטו אוכל לך משהו כמו 1 ל 4 . שזה כלכך לא הגיוני לנסיעה משולבת, שכנראה יש לך טעות גדולה איפשהו, אז כדאי שתעשה מה ששחף הציע לך. דרך אגב תסתכל במד הדלק כשהרכב על משטח אופקי.

נכון מאוד זה בדיוק הרעיון.

yonatanl כתב זה לא שאני לא מסכים, אבל תזכור שהתיבה האוטומטית AL4 של פיג'ו-סיטרואן-רנו מורידה לך הילוכים כשאתה מאט. כלומר בנו אותה ותכנתו אותה בדיוק לבצע את "המשחקים" האלו.

נכון הרעיון שהצעתי באמת יפגע במי שמעוניין ברכב מאוד מעניין/יקר/ספורטיווי . ולמרות שהוא מיטיב עם כל השאר אני מניח שבפורום הזה יסקלו אותי באבנים... אגב האיוו-8 עולה היום 280,000 ש"ח כלומר מחירה לפני מס בערך 134,000 ש"ח. סה"כ המס עליה לפי ההצעה שלי: 60,000 ראשונים - תוספת 30,000 של מס (לפי 50%) 40,000 נוספים - תוספת 40,000 של מס (לפי 100%) 34,000 שנשאר - תוספת 68,000 של מס (לפי 200%) סה"כ יצא 272,000 ש"ח כלומר היא תעלה אפילו פחות מאשר היום!! ומשפחתית 1.6 תעלה בערך 95,000 ש"ח.

Tubular Speaker כתב קודם כל לא מדובר בקבוצות-רישוי כמו שיש היום, שיוצרות מדרגה פתאומית. רכב במחיר X ש"ח עולה לך 1500 ש"ח במשכורת ברוטו, ורכב במחיר של 1000 ש"ח יותר,שייך כבר לקבוצה אחרת ופתאום עולה לך 2000 ש"ח בברוטו. זו תופעה שבאמת גורמת ליבואנים לעשות הכל כדי להשאר בקבוצת רישוי נמוכה יותר. במה שאני הצעתי זה לא המצב. רכב שעולה 80,000 במקור, ישלם 50% מס על ה 60,000 ש"ח הראשונים, ועוד 100% מס על ה 20,000 שבין 60,000 ל 80,000. סה"כ עדיין הרבה יותר זול מאשר כיום. אז יש הגיון בשיטה כזאת. לעם ישראל יהיה מכוניות חדשות ובזול. ומי שכמוך- חסך לרכב ממש ממש יקר, שהוא בבירור לא מוצר בסיסי אלא מוצר פאן ויוקרה, שישלם יותר. המס שלך ישמש את כל שאר המדינה. אל תהיה מפונק. אגב אתה אולי מציע לשלש את מחיר הדלק. זה כבר יגרום לך לשלם "קנס" אם יש לך אוטו בזבזן ומזהמן.

תנסה למדוד וזהו. מדידות שאני עשיתי במכוניות שלי תמיד יצאו בפחות זמן ממה שהיצרן מפרסם, (ועוד היה שיפוע קליל של עלייה) וזה כנראה בגלל שהספידומטר לא מדויק. (בעצם מדדתי תאוצה מ 0 ל 90 ). אגב, האם היצרן נותן "גז עם ברקס" לפני הזינוק? ואיך זה מתבצע בגיר ידני? תנסה לעשות פתיחות עם רכב בעל תאוצה שאמורה להיות זהה. עשיתי פעם תחרות בין סיוויק 1.6 אוטומט לבין 406 2 ליטר, לפי "אוטו" יש בינהם הבדל אפסי של עשירית שניה בלבד, ובמציאות : באמת הן זהות לגמרי!! ראש בראש. ויצא לי לנהוג על הרבה מכוניות עוד מהיותן חדשות, ומעולם לא הורגש הבדל שמלמד על "פתיחת המנוע".

itsik170 כתב: כל המיסוי הזה (110% תוספת) הוא בגלל שמכונית נחשבת מוצר-מותרות, כלומר מוצר שאפשר בלעדיו, ושמי שרוצה בכל-זאת - שישלם מס גדול. עכשיו בעיקרון אני הראשון שמסכים שרצוי לקחת מס ממי שיש לו כסף ולא מכל העם ללא הבחנה, אבל - מכונית זה כבר מוצר בסיסי והכרחי לכל משפחה! לדעתי יהיה עדיף לעשות מס-פרוגרסיווי על מכוניות. היום לוקחים מאזדה חדשה שעולה 60,000 ש"ח לפני-מס ומוסיפים לה 66,000 במיסים שונים, כך שמחירה יוצא גבוה מאוד ומעיק על המשפחה הממוצעת לרכוש אחת. אני אומר, למה שלא יחלקו את המחירים לשלוש קבוצות מס: קבוצה בסיסית: מכוניות שעולות עד 60,000 לפני מס, קבוצה יוקרתית למכוניות שעולות מעל 100,000 לפני-מס וקבוצת ביניים בינהם. לקבוצה הבסיסית יהיה מס נמוך של 50% בלבד. כל שקל מהמחיר, שהוא מעבר ל 60,000 יהיה שייך לקבוצת הביניים, ועליו יהיה 100% מס, וכל שקל ממחיר הרכב שעובר את ה 100,000 יהיה עליו מס 200% כי כאן כבר באמת מדובר במכונית-יוקרה. ככה פחות או יותר, סה"כ המסים למדינה יהיה דומה, אבל מי שרוצה רק משפחתית פשוטה יקנה אותה בזול, מכוניות מנהלים כבר יהוו קפיצה גדולה במחיר, ומכוניות יוקרה יהיו יקרות מאוד.

כשתיסע 100 הספידומטר יראה 99.3 קמ"ש

לארנון, אני מכיר היטב את התיבה ויודע בדיוק איך היא תתנהג בכל מצב, מתי היא תנעל ממיר מומנט ומתי לא, איך לגרום לה להוריד הילוך, להעלות הילוך, להשאר בהילוך, ולהפסיק להשאר בהילוך למרות שבא לה. 99% מהפעמים שהיא מורידה מרביעי לשלישי אין שום בעיה. רק במצב הספציפי שתארתי (עלייה, אוטו מאבד מהירות למרות שנוגעים קלות בגז) יש מכה , מהסוג שגורם לנוסעים לשאול "מה זה היה?" בקיצור מדובר בפאק.

יש הבדל בין שימוש באצטון לבין טינר? מה עדיף?

דניאל כתב : קודם כל אם יש לך 6 צול (שזה הגיוני לפי גודל האצבע בסמלון) גם אתה תאלץ להוציא איזה 5000 שקל על גומי חדש... מה אכפת מהצמיגים? נראה שבעל הרכב הולך להשקיע הון ממילא. חיזוקי שלדה? אם הבנתי נכון, האוטו מיועד רק לדראג, בלי סיבובים וכלובי התהפכות. צריך ציריות ודרייבשפט חזקים וזהו. לגבי העברת הילוכים כנראה שלא קראת את השרשור.

ואני ראיתי כבר שתי איביזות (אחת קופרה, אחת 20vt משופרת) נהוגות ע"י זקנים. כמה זקנים? מעל 70!! אגב, כנראה האוטו לא שלהם, אלא של בן-משפחה

את ה vagcom הזה עושים בכל מוסך? אם כן, זה בטח עולה איזה 150 שקל , לא?

ב406 שלי יש לפעמים שנוסעים הילוך שני, 15 קמ"ש, כביש בעליה, עוזבים גז והאוטו טיפה מאט, ואז נוגעים קצת בגז והאוטו משלב לראשון עם "בומבה" לא נעימה... מצב אחר, יורד מהכביש הראשי ועולה על מחלף, בעליה למחלף אתה ממשיך לתת גז אבל רק טיפ-טיפונת כי אתה ממילא מתכוון לעצור ברמזור שבקצה העלייה. בקיצור, תוך כדי ה"טיפונת גז" האוטו יורד לאט לאט במהירות, ובערך ב 60 קמ"ש - בום! משלב מרביעי לשלישי במכה. זה בכל אופן אצלי. אגב ב407 כנראה שמותקן גיר אחר, גרמני, HP20 או משהו, והוא מעביר חלק כמו חמאה בכל מצב.

מומחה לפורד אני לא אבל הגיון בריא יש לי, אז מה כל ההערות על ארץ חמה ולשים יוניט מאוורר שישמור על המנוע קר יותר? כל הרעיון של יוניט שהוא עושה בקרה על הטמפ' של המנוע ומכריח אותה להשאר בטמפ' שהיצרן קבע, למשל 92-97 . ארץ קרה, המאוורר בקושי יעבוד. ארץ חמה - יעבוד די הרבה. תוצאה סופית: המהנדסים של פורד יודעים שלא משנה איפה הרכב נוסע, אפשר לסמוך על היוניט ישמור על טמפ' של 92-97 כמו שהם רצו מלכתחילה.

כמה שזכור לי מהרצליה הזמנים מושפעים מאוד מעד-כמה-פתוח-הקארט. אני בטוח שה 19 שניות נעשה ע"י קארט פתוח לגמרי, יותר חזק ויותר מהיר. נכון שהנהג שעשה 19 גם היה מוריד שתי שניות מהזמן של אדון system x על אותו הקארט ה"סגור", אבל ל 19 הוא לא היה יורד. מה שבטוח שכשנוסעים על קארט פתוח הנהיגה יותר קשה, אתה מגיע לכל סיבוב יותר מהר והצלילה על הברקס והסיבוב עצמו הרבה יותר "on the edge" ודורשת עוד יותר ריכוז.

mayrun כתב: כן אני יודע, לא היה לי כוח להתקין את זה כי יש שם הוראות מעצבנות מה לעשות כדי שזה יפעל בכלל. אפשר לראות הדגמה של התוכנה באתר בלי להוריד (צריך ג'אווה על המחשב). אם התקנת וזה עובד וזה נחמד - תעדכן. ראיתי באתר, שבחדשה אפשר "לבחון" את האוטו או האופנוע באחד מ50 מסלולי מירוץ ידועים בעולם, כך שגם אחיזת כביש וצמיגים נכנסים בחשבון. תן דו"ח מצב...

האוטו מושך חלש יותר בכל סל"ד, או שאתה מדבר על חנק בסל"דים גבוהים שלא היה בעבר? כמה השערות (בערבון מוגבל!!) חנק אולי נובע ממעברי אוויר סתומים למחצה (מצערת תקועה) או שסתומים לא נפתחים עד הסוף, או אגזוז וכו'. זה מנוע עם VTEC ? אולי הVTEC נשאר במצב של גל-זיזים לסל"ד נמוך? לא ענית לגבי צריכת דלק.

למה שידפוק את הגיר? זה שזה לא בריא זה דבר אחד. תעשה את זה כל יום עשר פעמים אתה באמת תדפוק את הגיר מהר מאוד. חד פעמית לא יקרה כלום. הכוח שמעביר הקלאץ' במכה כזו הוא כוח שהגיר יכול לעמוד בו, וכנ"ל הציריות (אם מדברים על הילוך ראשון, ברביעי זה וודאי לא מזיז לציריות).

שמע, כולנו חשנו את התחושות שאתה מתאר בפעם הראשונה שעושים קארטינג, בוודאי אחרי שבמבט מהצד לא מצפים למשהו מלהיב מהמכוניות. פשוט ההתלהבות שבה חלקת את תחושותיך עימנו הזכירה את ה"פעם הראשונה"... מחליק בסיבוב, ורץ לספר לחברה

eliyamit2 כתב כל מה שאני אומר זה תאורטי בלבד "ועל הנייר" ובכל זאת: לפי התוכנה, אין טעם בהילוך יותר קצר מ 120 קמ"ש, הילוך כזה יפרפר יותר מדי, עד כדי האצה פחות מהירה בטיפה. אם הותקן גיר בעל הילוכים צפופים כדי לשמור על הסל"ד כל הזמן סביב נקודת המקסימום שלו זה טוב, וכמובן עשוי להוריד את הזמן ל 400 מ' לכיוון ה 10 שניות בדיוק. כמובן בהנחה שכל העברות ההילוכים בזמן המרוץ הן בלי קלאץ'. (אחרת להעביר הילוך כל שניה ורבע רק יקלקל.) אגב, מכיוון שרצועת הכוח כפי שהזנתי לתוכנה היא רחבה, אין יתרון - כמעט שום הבדל - בין הילוכים צפופים להילוכים במרווחים רגילים. במציאות יתכן ורצועת הכוח מתרכזת בתחום סל"ד צר, ואז הגיר המיוחד יגרום לשיפור.

שמר אני לא מנוסה כמוך אבל אני לא מסכים שהבדיקה שהצעת מספיק טובה. אם הקלאץ' באמת גמור לגמרי, הבדיקה שלך תוכיח את זה. אבל אם הוא לא גמור לגמרי, הוא יהיה מסוגל לתמוך בכח שמעביר המנוע לגלגלים כל עוד לא מדובר על המומנט המרבי .(כלומר האצה בהילוך משולב, הרבה גז, בסל"ד שבו יש מומנט מרבי) בנוסף קלאץ' תקין אמור להיות מסוגל לתמוך גם ביותר מהמומנט המרבי, כלומר במצבים בהם מעלים את הסל"ד כשהקלאץ' לחוץ ומשחררים בבת-אחת. אני מציע - סע בהילוך רביעי או חמישי, בסל"ד נמוך 1000-1500 , תכניס קלאץ', גז עד הסוף, כשהטורים עלו שחרר קלאץ' בבת אחת כשהגז עדיין לחוץ. אם הטורים צנחו מיידית - קלאץ' תקין. אם הם נשארים גבוהים, או לוקח להם שתי שניות ארוכות לרדת - קלאץ' לקראת החלפה.

CivicNos כתב 2 שניות יותר לאט זה מאוד משמעותי !! לא נראה לי שזה בגלל מנוע שלא נפתח או גומיות שלא התיישבו, בוודאי לא אחרי שסיימו הרצה. יצא לי לנהוג על כל מיני מכוניות החל ממצב של 0 ק"מ ועד 100,000 ויותר, מעולם לא היה הבדל בסחיבה בין מנוע בתול למנוע "פתוח" - ואם היה, אז לא הרגשתי אותו ואולי מדובר על עשירית שניה או שתיים. לדעתי משהו דפוק אצלו. אולי המצערת לא פתוחה לגמרי? אם בדקו והקומפרסיה תקינה עכשיו, והתערובת מדויקת, אז כנראה שלא מוזנת למנוע כמות הדלק המקסימלית. אולי באשמת ניהול מנוע או חיישנים. מה לגבי בלימת מנוע? האם היא חזקה במיוחד עכשיו? האם צריכת הדלק תקינה? רק תוודא שאת ה 0 ל 100 בדקת באותם תנאים לפני ואחרי האוברול (אותו משקל על הרכב, אותו קטע כביש, מזגן, אותו שעון שהשתמשת בו וכו')

Clarion Man כתב: תאמין לי יש בתוכנה הזאת יותר מדי פרמטרים שאפשר לקבוע. למשל צמיגים. לא מעניין לצורך החישוב איזה צמיג זה, אלא רק מה המסה שלו (אינרציה סיבובית), ובעיקר מקדם החיכוך שלו בזינוק. גובה הרכב משפיע על העברות משקל (לא רלוונטי כי זה 4X4) ומשפיע על התנגדות אוויר. נתון המומנט כבר מתקבל מהעובדה שיש לנו 450 כ"ס בסל"ד שאפשר להניח שהוא בערך 6500-7000 . כל הדברים האלו הזנתי לתוכנה לפי מה שנראה לי מתאים. גם עקומת ההספק שהזנתי די שטוחה באזור השיא שלה - הכוונה ש450 כ"ס לא מתקבל רק בסל"ד מסויים ספציפי, אלא בכל התחום של 5500-7500 סל"ד יש מעל 440 כ"ס. כשאתה מאיץ הסל"ד עולה ויורד בטווח מסוים. קח מכונית אחרת, אפילו שגם היא עם 450 כ"ס , אבל כזו שההספק שלה הוא רק 400 כ"ס בסל"דים מעט נמוכים או גבוהים מהסל"ד המדויק שבו שיא ההספק, , מכונית כזו (שזהה לחלוטין בכל שאר הפרמטרים) תאיץ טיפה יותר לאט במציאות. אגב, אם מצופפים ב"פיאסטה" יותר הילוכים, כך ש ראשון עד 120, שני 165, שלישי 210, רביעי 255, חמישי 300 אפשר לקצר את התאוצה ל 200 קמ"ש בעוד איזה עשירית שניה, ואת הזמן ל 400 מ' לעשות 10.2 ש'. במקום 10.4 ש'

אם הטורים עולים בלי שינוי במהירות הרכב, חייב להיות שהקלאץ' מפריד בין המנוע לגיר. בין אם כי לחצת על הדוושה ובין אם הוא מחליק. טוב יכול להיות גם שאתה מפרפר את הגלגלים והקלאץ' דווקא תקין ... אני לא רואה איך הבעיה יכולה להיות בגיר. בוודאי אם אין חריקות, וההילוכים עוברים והאוטו נוסע ושום דבר לא קופץ מהילוך פתאום. אם הלך לך קלאץ' תוך שנה, ולא עשית הרבה ק"מ, תצטרך לבדוק את סגנון הנהיגה שלך. כמו כן אם זה טורבו-דיזל יש לו הרבה מומנט והקלאץ' עובד שם קשה.