yosi05

במזגן תלת פזי יש קונטקטור המקבל אות מהפיקוד וממתג את שלוש הפזות למדחס עצמו. אם תשתמש בממסר שיקבל פיקוד במקום הקונטקטור ובעזרת מגע יבש יפעיל את ממיר התדר, הבעיה פתורה. צריך לתכנת את הממיר כך שסיגנל כזה יפעיל אותו לפי עקום ההאצה שתבחר, וניתוק המגע יפסיק את ההזנה של הממיר למדחס. מה שמצאת נראה על פניו מתאים. לא יודע כמה עולה כיום ממיר תדר. מדחס תלת פזי 4 כ"ס צורך סדר גודל של קצת פחות מ-4 קילו ואט, וקרוב לוודאי ששלך אפילו לא 4 כ"ס כי רוב היצרנים מזייפים בהספק האמיתי. אולי תתקרב לכך בחימום. ושוב, קודם בדוק שאכן התנעה רכה פותרת את הרעש המטריד. יוסי

לפני הרבה שנים תדלקתי באיטליה סולר במקום בנזין לסיאט איביזה. אז מאד סביר שיחס הדחיסה במנוע האיביזה היה במשהו נמוך יותר (לא בהרבה, נניח שהיתה מודל 87) אבל לאחר שהסולר נשאב, בנזין תקני הוכנס ויוסי נהג, המנוע המשיך לפעול, תדלקתי לפחות פעם נוספת ולא הבחנתי בהתנהגות חריגה. מספר האוקטן של סולר נמוך מאד לעומת מספר האוקטן של בנזין, ולכן המנוע עובד בהצתה עצמית קיצונית (וכמובן גם מוקדמת) עם כל לחיצה על דוושת הדלק. המנוע מצלצל בטירוף ולא סוחב, אז קשה לי להאמין שמישהו יכול להתמיד בנסיעה במצב כזה, בטח ובטח במנוע חד צילינדרי. נכון שהצתה עצמית קיצונית עלולה לייצר גלי הלם העלולים לנקב את הבוכנה, אבל זה רק בעבודה לאורך זמן. לא מאמין שמישהו יכול להגיע למצב כזה, וגם אם היה בדלק חומר שהוריד את מספר האוקטן, משתמש אחראי היה צריך להגיע למוסך בהקדם ולא למשוך זאת. לי זה נשמע כמו משהו שהוקצן. לא יודע אם המנוע היה פגום קודם, אם לכלוך חדר לצילינדר או מה בדיוק קרה, אבל בכל מקרה משהו חשוד מאד בסיפור. מה שכן, אולי היה מקום לשלוח מהנדס של פז, ובשיתוף פעולה עם המתלונן לבדוק את הסיפור לעומק, לבדוק מספר אוקטן במנוע ריקרדו ולא לנסות למרוח אותו בפיצוי מגוחך. יוסי

בקיצור, הסתבכתי עם חכמולוג, ועוד אלקטרונאי. עבדך הנאמן הוא הנדסאי אוטומציה ובקרה, מכונאי דיזלים חלקי (קורס צבאי ובעקבותיו הדרכה בבה"ד) ובוגר טכניון בהנדסת מכונות. מומחיותי מתפרשת במידה חלקית במנועי שריפה (תע"א), מערכות כיבוי היי טקיות (ובמיוחד חיווט, סיכוכים, ניסויים, אינטגרציה ושאר ירקות) וכבר הרבה שנים עוסק בניתוח רעידות בכל מערכת/מתקן/מכונה/כלי שיט/כלי נשק ועוד כמה שלא אפרט. לגבי הקפיץ הפנימי - היתה תקופה בה היה מאד מקובל לשפץ מדחסי מזגנים. אז היתה הארכיטקטורה המקובלת בוכנתית והיה די פשוט לשלוף את הסטטור (השדה) וללפפו מחדש. מנוע חשמלי של מדחס מזגן בדרך כלל הוא מנוע פשוט דו-קוטבי (3000 סל"ד), נצילות ככה ככה וקל לשיקום. היות והרמה של החפרים שעסקו בכך היתה כמו שהיתה, לא עברו המדחסים עצמם שיקום כלומר לא בוצעה החלפה של תותבי הברונזה עליהם סב גל הארכובה, לא נבדקו שסתומי העלים ולכן בהרבה מיקרים המדחס המשוקם לא עבד כראוי, חזר ונתפס וכך הלאה. הכנסת שמן מדחסים חדש - גם אם החפר הקפיד להוסיף לו תוסף כזה ואחר - לא באה במקום שיפוץ. בסקרולים, רוטרי וכדומה הנושא דעך בגלל מבנה יותר מורכב לפירוק. אישית אין לי כל קשר למיזוג למעט העובדה שבעוונותי התחלתי בעבר לפתח מזגן אינוורטר בחצר הפרטית שלי ולצורך זה הייתי בקשר עם חפר (ראה לעיל), שתלתי מדי טמפרטורה בתוך סטטור המדחס ושיחקתי לא מעט עם שינוי מהירות המדחס. היה מעניין אבל נגמר. לשאלתך, פותחים את הקונכיה ע"י כרסום העתקה פרימיטיבי המכרסם את איזור התפר תוך מעקב (בערך) אחרי הקונטור, ואז ניתן לשלוף את הסטטור. לדעתי בסקרול זה יהיה לא קל בגלל הצפיפות של המבנה, וחץ מזה מהיכן תשיג קפיץ מתאים? למיטב זיכרוני הקפיץ צורתי ואינו סטנדרטי. הנושא של סדר הפזות לא קשור בהכרח לסדרן בהזנה - ממיר תדר טוען קבלים והם מקור האנרגיה למנוע ויש לוודא שנניח פזה R ביציאת הממיר היא אכן פזת R בהזנה וכך הלאה. עד היום לא הייתי צריך להקפיד אבל כשמבינים את הצורך, אז קל להקפיד. לא מבין למה אתה מוטרד מפיקוד הממיר - הוא בא עם ספר הנחיות מפורט (נדמה לי ששלי המדובר של ABB או של סימנס), ולפחות בהתחלה כל שצריך הוא להפעיל את הממיר ולהפעיל אותו ידנית לאחר שתכננת בו התנעה הדרגתית, נניח 5 שניות. בהתקנה קבועה יש ללמוד את הממיר עליו יוחלט, ואני משוכנע שיש לכל ממיר פיקוד הנזקק למגע יבש שכל ממסר יכול לספק. צריך רק לבדוק שהפיקוד למדחס לא חכם מדי ובודק צריכת זרם בפועל, אבל לדעתי המשוב הוא טמפרטורת הסוללה או קשקוש דומה כך שקל לרמות אותו. כל השאר פשוט, גם ההגנה התרמית האינטגרלית של המדחס עובדת יופי עם ממיר התדר, ובכל מקרה הגנת הממיר הרבה יותר חכמה מבי-מטל פרימיטיבי. אם תתמכר לתחום תוכל בוודאי לבנות מתנע רך לצורך הספציפי ואז הפיקוד בטח לא יהיה צוואר הבקבוק. מזהיר אותך מראש שתחביב כזה יסבך אותך עם בני הבית. יוסי

בקיצור, הסתבכתי עם חכמולוג, ועוד אלקטרונאי. עבדך הנאמן הוא הנדסאי אוטומציה ובקרה, מכונאי דיזלים חלקי (קורס צבאי ובעקבותיו הדרכה בבה"ד) ובוגר טכניון בהנדסת מכונות. מומחיותי מתפרשת במידה חלקית במנועי שריפה (תע"א), מערכות כיבוי היי טקיות (ובמיוחד חיווט, סיכוכים, ניסויים, אינטגרציה ושאר ירקות) וכבר הרבה שנים עוסק בניתוח רעידות בכל מערכת/מתקן/מכונה/כלי שיט/כלי נשק ועוד כמה שלא אפרט. לגבי הקפיץ הפנימי - היתה תקופה בה היה מאד מקובל לשפץ מדחסי מזגנים. אז היתה הארכיטקטורה המקובלת בוכנתית והיה די פשוט לשלוף את הסטטור (השדה) וללפפו מחדש. מנוע חשמלי של מדחס מזגן בדרך כלל הוא מנוע פשוט דו-קוטבי (3000 סל"ד), נצילות ככה ככה וקל לשיקום. היות והרמה של החפרים שעסקו בכך היתה כמו שהיתה, לא עברו המדחסים עצמם שיקום כלומר לא בוצעה החלפה של תותבי הברונזה עליהם סב גל הארכובה, לא נבדקו שסתומי העלים ולכן בהרבה מיקרים המדחס המשוקם לא עבד כראוי, חזר ונתפס וכך הלאה. הכנסת שמן מדחסים חדש - גם אם החפר הקפיד להוסיף לו תוסף כזה ואחר - לא באה במקום שיפוץ. בסקרולים, רוטרי וכדומה הנושא דעך בגלל מבנה יותר מורכב לפירוק. אישית אין לי כל קשר למיזוג למעט העובדה שבעוונותי התחלתי בעבר לפתח מזגן אינוורטר בחצר הפרטית שלי ולצורך זה הייתי בקשר עם חפר (ראה לעיל), שתלתי מדי טמפרטורה בתוך סטטור המדחס ושיחקתי לא מעט עם שינוי מהירות המדחס. היה מעניין אבל נגמר. לשאלתך, פותחים את הקונכיה ע"י כרסום העתקה פרימיטיבי המכרסם את איזור התפר תוך מעקב (בערך) אחרי הקונטור, ואז ניתן לשלוף את הסטטור. לדעתי בסקרול זה יהיה לא קל בגלל הצפיפות של המבנה, וחץ מזה מהיכן תשיג קפיץ מתאים? למיטב זיכרוני הקפיץ צורתי ואינו סטנדרטי. הנושא של סדר הפזות לא קשור בהכרח לסדרן בהזנה - ממיר תדר טוען קבלים והם מקור האנרגיה למנוע ויש לוודא שנניח פזה R ביציאת הממיר היא אכן פזת R בהזנה וכך הלאה. עד היום לא הייתי צריך להקפיד אבל כשמבינים את הצורך, אז קל להקפיד. לא מבין למה אתה מוטרד מפיקוד הממיר - הוא בא עם ספר הנחיות מפורט (נדמה לי ששלי המדובר של ABB או של סימנס), ולפחות בהתחלה כל שצריך הוא להפעיל את הממיר ולהפעיל אותו ידנית לאחר שתכננת בו התנעה הדרגתית, נניח 5 שניות. בהתקנה קבועה יש ללמוד את הממיר עליו יוחלט, ואני משוכנע שיש לכל ממיר פיקוד הנזקק למגע יבש שכל ממסר יכול לספק. צריך רק לבדוק שהפיקוד למדחס לא חכם מדי ובודק צריכת זרם בפועל, אבל לדעתי המשוב הוא טמפרטורת הסוללה או קשקוש דומה כך שקל לרמות אותו. כל השאר פשוט, גם ההגנה התרמית האינטגרלית של המדחס עובדת יופי עם ממיר התדר, ובכל מקרה הגנת הממיר הרבה יותר חכמה מבי-מטל פרימיטיבי. אם תתמכר לתחום תוכל בוודאי לבנות מתנע רך לצורך הספציפי ואז הפיקוד בטח לא יהיה צוואר הבקבוק. מזהיר אותך מראש שתחביב כזה יסבך אותך עם בני הבית. יוסי

תודה למודה. אם הרעש מתמשך, שום התנעה רכה לא תועיל. לא התכוונתי שתבנה ממיר תדר אלא לקנייה של כזה, למשל מיטסובישי או אחר. במקרה כזה משאירים אותו מחובר קבוע לרשת ורק גורמים לכך שהוא יגרום להאצה הדרגתית למדחס, ע"י פיקוד על ממיר התדר. פשוט ואלגנטי, אם כי הממיר עצמו לא בחינם. כאמור היות והרעש קבוע זה לא יועיל. מכה אחת בהתנעה סביר שמגיעה משבר באחד הקפיצים הפנימיים הקושרים בין המדחס עצמו לקונכיה האטומה בתוכה הוא מורכב. זה לא בר תיקון (בוודאי לא בעלויות נורמליות, תיאורטית ניתן לפתוח את הקונכיה אבל אנחנו כרגע לא בקטע תיאורטי). אם אתה בטוח שעיקר הבעיה ברגע ההתנעה ובעבודה רציפה הרעש פחות מפריע הייתי מנסה להפעיל את המדחס בעזרת ממיר תדר מתאים. אם חריפות הבעייה תפחת לממדים סבירים הייתי שוקל הוספת ממיר תדר, תכנות מתאים שלו והוספת מימשק פשוט לפיקוד המזגן. נשמע מסובך אבל זה בעצם די פשוט. נדמה לי שבעלויות היום זה לא בשמיים, ובכל מקרה הפרוייקט יותר מעניין מקניית מוצר חדש, אבל זה לשיקולך. התרומה שלי למוטיבציה שלך - השאלת ממיר תדר המתאים למדחס 40000 BTU כך שתוכל לשחק בעצמך ולהחליט. אם אתה מעוניין, צור קשר בפרטי וננסה להתקדם. ואזהרה - במדחסים שאינם בוכנתיים, כוון הסיבוב של המדחס קריטי, והוא עלול להדפק אם הוא יוזן בסדר פזות המאלץ אותו להסתובב הפוך. לכן חשוב לבדוק זאת מיד עם הפעלתו (יש 50% סיכוי לטעות). הדבר חשוב כשמעבירים מדחס תלת פזי מבית לבית (בדרך כלל המתקין הראשוני בודק זאת). כיום יש מזגנים שלא יופעלו אם סדר הפזות לא מתאים (יש צורך להפוך בהזנת המזגן 2 פזות), אבל אם מתערבים בתוך ההזנה כלומר מספקים הזנה ישירות למדחס, צריך להבין מה עושים. אה, בקשר לחוסר הבהירות - יש 2 אופציות, מתנע רך וממיר תדר. מתנע רך רק מרכך ומאריך את משך ההתנעה. ממיר תדר (או משנה תדר) מאפשר גם הפעלת המדחס במהירות משתנה, לבקר את המומנט למנוע, מתיימר לדעת אם תנאי ההפעלה של המנוע מחממים אותו (לפי ניהול הזרמים) ואולי עוד תעלולים שכרגע פרחו ממני. לא שאתה צריך את זה, אלא שזה מה שיש לי ואני יכול להשאיל לך. יוסי

אפשר, במדחס תלת פזי, לרכך את ההתנעה ללא שום קושי - מרכיבים ממיר תדר, אבל אתה לא תעשה את זה וזה כנראה לא מקור הרעש כי אתה מדווח שהרעש חודר דרך הקיר ובמשתמע זה רעש מתמשך ולא רק בהתנעה. אפשר להחליף למדחס סיבובי שהוא אכן שקט יחסית. במזגן בן 12 הייתי מרכיב מדחס קצת יותר קטן מהמקורי (הסוללה החיצונית כבר בלויה ומקררת פחות טוב), נניח 3.5 כ"ס. חשוב מאד להחליף במקרה כזה את הקפילר למתאים למדחס. אם הקפילר מתאים תקבל יחידה בעלת נצילות גבוהה ומשופרת בגלל הסוללה הקצת גדולה מהנדרש). יש לזכור שעלות הגז הישן לא נמוכה. אם אתה ממילא לא משתמש במזגן בכל החדרים זה יצא לדעתי הכי זול. יוסי

לטעמי הגזמת בגסות שבתגובתך. לכן אענה לך בציטטה מחנניה רייכמן: אדם אדיב לא יעליב, וגס, מה ערך יש לפיו? יוסי

קודם כל היצרן הוא מרלוני. שנית, סביר שסליל הסחיטה במנוע אכן מקצר. שלישית, אין קבל סחיטה במרלוני האלה, קבל יחיד משמש את כל הפונקציות באמצעות מיתוג דרך מגעי הטיימר. והכי חשוב, אם יבוש המנוע לא יועיל (אפשר להשתמש בפן לשער, אבל נא לא לאפות את הלכה והבידוד), שלח הודעה ותקבל במתנה מנוע משופץ (החלפתי לו מיסבים). יוסי

נעזרתי בעבר פעמיים בשירותי שחר. בשני המקרים אכלתי קש. במקרה אחד היה צריך ל'תגמל' את השרברב מטעמם כדי לקבל שרות סביר ובפעם אחרת נמאס לי ומימנתי מכיסי תיקון נורמלי. הם שרופים אצלי. החברה שהזכרתי הוקמה (כך סיפר לי מישהו) ע"י אותו בעלים כדי לתת שיפור משודרג למפונקים. נחיה ונראה. לגבי נקודות נוספות שהעלית - ביטוח קרקע מכפיל בערך את ביטוח המבנה, אז מה יקר בזה?? ואם המחירים ימריאו לשמים אחרי נזקים נרחבים עדיף לא לקבל שום פיצוי שיאפשר לך שיקום חייך בזמן סביר?? עדיף לחכות עד שהפוליטיקאים יחברו איזה הליך הזוי ובנתיים להתייבש - ראה פינוי ישובים בסיני וכך הלאה. ולגבי הסיכוי למות ברעידת אדמה - יש סיכוי למות בתאונה ברכב, אז לכן לא נבטח בביטוח מקיף?? יוסי

ראשית, לפי ההיגיון הזה אין להתרחץ במי ברז, לנשום, לצרוך גבינה או בשר וכך הלאה. תמיד אפשר להעלות תרחישי אימה, אבל אני מאמין שהמפקח על הביטוח עושה מלאכתו נאמנה, וזו כנראה אחת הנקודות שהוא בודק, כמו שהוא בודק שלכל חברת ביטוח רמת נזילות מסוימת. אינך מאמין, אז לא. לגבי הבעיה בבתים משותפים, לו טרחת לקרוא ולהפנים מה שכתב מישהו קודם היית מבין שהוספת ערך הקרקע לביטוח מכוונת לכסות בדיוק נקודה זו. מעבר לחזונות אפוקליפטיים, יש כיום בעיה ממשית לקבל ביטוח הכולל ערך קרקע כי לא כל החברות וכנראה גם לא בכל מקום בארץ מוכנות לספק אותו, אבל זו כבר שאלה אחרת. ולמיכו, לדעתי האישית חשוב מאד שיהיה לך סוכן ביטוח איכותי. לי יש כזה, ואיכותו כבר עמדה פעמיים למבחן, פעם כשקרתה שריפה חזקה מאד בדירה שהשכרתי ופעם בביתי הפרטי כשכשל צינור מים בחצר. בשני המקרים קבלתי מהסוכן שירותי שמאי וטיפול עליו לא מקובל אפילו לחלום בישראל. הדירה שוקמה באמצעות חברה קבלנית לשיקום נזקי שריפות והצנרת הוחלפה, בודדה, חלקים בלויים הוחלפו ביד רחבה ואני אפילו לא הייתי נוכח. אז זה רק הניסיון האישי שלי, אבל מדובר בשני מקרים שונים. נקודה נוספת היא שמהשנה קשה ומאד יקר לקבל שירותי שרברב פרטי,כיון שיש חברה הנותנת שירותי תיקון VIP, אבל טרם התנסיתי (לשמחתי) בשרות שלה. הסוכן שלי הוא גמא גולן ב 03-5670404 הקפד למלא אחרי כל ההמלצות וההנחיות שלהם וקווה שאיכותם לא תעמוד למבחן. יוסי

לא קראתי את כל השרשור אבל אם אתה חושד בשבר המתנהג כמו שסתום, אולי ניתן להשחיל מלמטה צינור גמיש כך שישאיר את החלק השבור פתוח למעבר, כשגם הצינור המושחל יוביל מים. קיימים צינורות פלסטיים גמישים בקטרים שונים, כך שתוכל להתאים משהו הקרוב בקוטר החיצוני שלו לקוטר הפנימי של המרזב. יוסי

נסה לבצע כמה כביסות בטמפרטורה קצת יותר גבוהה מזו בה אתה משתמש כרגיל. לדעתי כביסה ב-50 מעלות תספיק להמסת ולהסרת הבוצה ולא, נסה לעלות ל-60 מעלות. לדעתי תתחיל לחוש שהתוף מתנקה, התחושה תהיה שהוא פחות שמנוני (מבחוץ) וכדומה. יוסי

עלם חמודות, אתה צוחק או שבאמת לא הבנת מה שהצעתי לך???? לא לשים קיר גבס אלא לקנות, לגנוב או לשאול 2 מסילות ממתכת, כאלה שמורכבות בתוך קירות גבס. הסברתי לך לקחת את המסילות האנכיות שהן חזקות בהרבה מהאופקיות. זה פתרון נפוץ וזול מאד. יוסי

אתה יכול להניח על הגגון האוניברסלי 2 מסילות (האנכים,לא המסילה התחתונה/עליונה) באורך 2.5 מטר של קירות גבס כדי להקשיח ולייצב את הפלטות, עובד כמו קסם. קשור היטב את הכל ואל תיסע מהר. יוסי

אסףאסף - מהסכמה עולה יש סליל עבודה ויש סליל התנעה. זהו סידור מקובל במנועים קלסיים של מקררים. במקרר יש ממסר התנעה המבטל את חיבור סליל ההתנעה כשהזרם פוחת, לאחר שהמנוע החל להסתובב. בזמן שהמנוע מופעל זורם הרבה זרם, הממסר מושך ומתקימת הזנה גם לסליל ההתנעה. כשהזרם פוחת הליבה של הממסר שהיא כבדה יחסית לא מצליחה להשאר משוכה כלפי מעלה, היא צונחת ואספקת הזרם לסליל ההתנעה נפסקת. בסכמה מופיעים שני הסלילים ובאופן מרומז סליל הממסר. בכל הקשור לקצר - לדעתי כדאי לבדוק שאין חדירת לחות לאזור ההזנה של המנוע של הטוחן. אם לא, בדוק עם מד התנגדות ועדיף עם מגר כל סליל בנפרד. תצטרך כנראה לחתוך או החוטים המוליכים כדי לבדוק זליגה של כל אחד בנפרד. אם תמצא זליגה באחד הסלילים אין טעם לבצע ליפוף, אבל אם יש גישה לסטטור (הליפוף הנייח), הייתי מנסה לאפות את הסליל בחום של נניח 60 מעלות למשך כמה שעות ואז בודק שוב אם הזליגה פחתה. לדעתי מאד סביר שחדירת לחות היא מקור הבעיה. אם יש לך סבלנות הייתי מורח לכת בידוד על הסליל כדי לנסות לאטום אותו מחדש לאחר הייבוש. כמובן שהייתי מנסה להמנע מלאפות את המיסבים ובמיוחד את הגריז שבהם. לא יודע אם ההשקעה כדאית מבחינתך, אבל האתגר מעניין. אם יש לך קשר לשפץ מנועים או לייצרן מנועים, הדרך הנכונה להחדיר ולצפות בלכה היא ביצוע אימפרגנציה כלומר שימוש בוואקום. יוסי

מילא המושגים באנגלית, אבל גם בעברית יש מושג מהתחום שהוא סתום לרוב האנשים - 'יחס פנים אחור'........ יוסי

אם כבר אז תקיע גביע ולא זחיח, וברבים.... וקליבר ומד זחיח מוכרים גם כנוניוס או וורנייר. אצל הרבה בעלי מקצוע חסר ידע תיאורטי ולכן כשאבא שלי ז"ל דיבר על ליטפון כמרכיב יסודי של צבע (באותה תקופה הצבעים יצרו לעצמם את הצבע מאבקות, מלכדים, ממסים, חומר ייבוש וחומרי גיוון) לדעתי הוא בקושי ידע שמדובר בתחמוצת אבץ, וגם אם היה אומר תחמוצת אבץ אני בטוח שלא היה מבין את ההרכב שלה, מכסימום הוא הבין את תרומת החומר למרקם הסופי וליכולת הכיסוי של הצבע, להיותו מברשתי יותר או פחות וכדומה. אז מה זה חשוב איך הוא כינה את החומר?? יוסי

קודם כל תודה על ההתייחסות העניינית. אני מבין שהמנוע שאתה מזכיר הוא של מנגנון יצירת והפלת פלחי הקרח. כנראה שמשהו במגעי המפסק המנהל את גוף החימום נפגם כי גוף החימום לא הפסיק לחמם הרבה הרבה מעבר למועד הסביר (להפשרה חלקית של פלחי הקרח). האפשרות לנגד טורי הגיונית כי מדובר במנוע הפועל זמן קצר בלבד. יבדק. תודה. יוסי

הדוגמא לא שייכת לעניין - אשתי בת הרבה יותר מ-19 שנה ובכל זאת אנו משקיעים הרבה מאד בתיקונה, וכך גם לגבי. יש המון אנשים המחוברים לציוד ישן ומשקיעים בתחזוקתו. בעיני חברת השתמש וזרוק היא אסון, ומפרנסת סינים במקום אנשי מקצוע בארץ. אני מתקן - לעיתים בעזרת בעלי מקצוע - ציוד ישן, ככל שניתן להשיג ביצועים תקינים לאחר התיקון. גם תקלות יותר משמעותיות ניתן לתקן, אפשר בקלות להחליף מדחס, טיימר, מאווררים, ברזים חשמליים וכדומה. ברור שאפשר להשתמש במקרר ללא מייצר קוביות הקרח, עד כדי כך גם אני מבין. הבעייה איננה בתשלום למישהו שיפנה את המקרר אלא בקושי אובייקטיבי להוציאו, ושום עיצה לגבי מעלית חפצים חיצונית מודרנית לא תועיל. אני ליויתי את הכנסתו וזו אופרציה לא פשוטה ממנה אני מעדיף להמנע. סיבה להחליף אותה לא ציינת היא נצילות המערכת אבל בתחזוקה נכונה (בעיקר ניקוי קפדני של מחליף החום החיצוני שמתחת לתא הקירור) המצב כנראה לא כזה נחות לעומת מקררים מודרניים. אהה, עוד הסתייגות - למה אם התיקונים הפרושים (נניח) על פני 5 או 10 שנים עולים יותר מגרוטאה מודרנית אז זה לא כדאי? כל עוד תדירות התקלות נמוכה והתיקונים אמינים, אין בעיני כל בעייה. מה שמחזיר אותי לשאלה המקורית - עצות ורעיונות, מישהו בעל ניסיון וכדומה. יוסי

ברשותי מקרר אמריקאי ישן של ווסטינגהאוס. בגלל קושי להוציא אותו מהבית אני מעדיף לתקן אותו ולא לקנות מוצר חדש. לאחרונה הופיעה תקלה במייצר קוביות הקרח - לדעתי הממסר המפקד על חימום קוביות הקרח כדי לאפשר להן ליפול למגירת האיסוף נתפס (מגעים נדבקו). אולי זה טיימר או אולי קומבינה אחרת, טרם פרקתי וחקרתי. באינטרנט יש מוצרים דומים בשוק האמריקאי, אבל לדעתי הם מיועדים ל-110 וולט. המקרר של הגיע עם אביזרי 220 וולט, לפחות בכל הקשור למדחס, לטיימר ההפשרה וכדומה. טכנאי קירור הגון יעץ לי להזמין מ-ebay, אבל לא ידע להתייחס לוולטאז'. לדבריו תחליף סיני זול בארץ עולה כ-1200 ש"ח ואיכותו ירודה. דגם המקרר שלי הוא RSW27VMS W1 וכאמור דגם של ווסטינגהוס. לא מצאתי icemaker לדגם זה (הוא בן 19 שנים לפחות). חשבתי להזמין תחליף מודרני (גם אם הוא מופיע כמתאים ל-GE, לדעתי כולם זהים) ולכל היותר לשדוד ממנו חלפים או לשתול שנאי שימיר ל-110 וולט. הכי גרוע יהיה לי מוצר שאוכל ללמוד ממנו על אופי העבודה ולתקן את הישן שלי באמצעות אביזרים חיצוניים איכותיים. כל עיצה או טיפ יתקבלו בברכה. יוסי

הוא אומנם לא חייב, אבל לא כל אחד הוא בעל IQ 150, גאון רב תחומי הבריא בנפשו ובגופו ונעדר אילוצים כלכליים, ויכול לבחור לו מקצוע כאוות נפשו. אם ינסה לגבות תשלום כראות עיניו לא תהיה לו פרנסה, כי מספר אלה המוכנים לשלם 50% יותר בעד התקנה איכותית בטל בששים לעומת מחפשי המציאות והקומבינות. לא יודע איך התנהלה השיחה בין הטכנאי לפותח השרשור - אל תשפוט במעמד צד אחד בלבד. לדעתך הבעיה בתשתית הופיעה פתאום? אולי היתה קודם ולא דווחה?? אולי נוצרה חסימה במהלך השיפוץ?? לקחת אחריות זה יפה מאד, אבל מבחינת הטכנאי זה זמן אבוד שקרוב לוודאי לא יזכה אותו בתיגמול. לא ירדת לסוף דעתי - אין בעיה בלקחת מישהו לפי המלצות אבל מי אמר שהממליץ מבין בהתקנות? אולי ההתקנה שבעקבותיה ניתנה ההמלצה היתה בסיסית וקלה ביותר והמקרה שלפנינו מסובך?? גם אם ניתנת המלצה אני אישית בוחן מקרוב ולא סומך אוטומטית. יתר על כן, יש מקרים בהם משהו (מטיסה של מטוס ועד לידה) משתבש. תמיד בעל המקצוע אשם? כדי להסיר ספק, אני לא מתקין מזגנים וגם לא בן של אחד כזה. חוץ מזה, עיקר הטעם בתגובתי היה לתת המלצה שאולי תפתור את הבעיה והיא קלה ליישום וללא עלות. אה כן, יתכן שהמתקין הוא חאפר ובעל מקצוע מחורבן, נעדר נימוס ומוסר מקצועי. זה אפשרי. יוסי

למה למה ולמה??? כי הטכנאי הוא ישראלי מצוי שעובד קשה בתקופת הקיץ, מנסה להספיק כמה שיותר לפני שהעונה תסתיים וכי לעולם לא תשלם לו מספיק כדי שישתלם לו להיות פרפקציוניסט, הרי בממוצע תבחר בזה שהומלץ ע"י מישהו ורצוי שיגבה 20 ש"ח פחות. לגופו של ענין, יתכן שיש חסימה כלשהיא בצנרת הביוב שמתחת לריצוף בדירה (אני מבין שלכך התכוונת כשאתה מדבר ומזכיר תשתית). זה שאתה שופך כמות מים גדולה בבת אחת לא מדמה טיפטוף איטי והדרגתי. הייתי שוקל תרגיל הודי מסוג אחר, שים לב, קרא בתשומת לב מירבית ואולי הבעיה תפתר: טיפה מתחת לגובה המזגן לנקב את צינור הניקוז, נניח חור בקוטר של 3 מ"מ. החור מבטיח שלחץ המים בצינור הגלישה האנכי (עומד המים בלשון מהנדסי מים) יופעל כולו על צנרת הביוב. להזכירך, גובה של 2 מטרים מפעיל לחץ של 0.2 אטמוספירות בקרוב. בגלל הקדח שבסביבתו שורר בצינור לחץ אטמוספרי, תעלת המזגן לא מופרעת מהלחץ שנבנה בצינור האנכי. כולה חור זעיר, והוא יוצר הפרדה ומונע צימוד לחצים. לא אכנס כאן להסבר בעניין חוק כלים שלובים (חוק אלמנטרי אבל בעל יישומי שטח מעניינים, ולא רק בריקון אקוואריומים) אבל הטריק עשוי לעזור אם יש גליות או שיפוע לא תקין בצינור הביוב התת רצפתי. יש כמובן לנקב את החור באיזור הצינור (מבחינת ההקף) שאינו מורטב כלומר שלא עליו גולשים המים. ההשקעה באילתור אפסית ותמיד תוכל לעטוף בסרט בידוד את הקדח, אם הוא לא יועיל. אם תסתבך, פנה בפרטי. יוסי

בדוק אצל דודי בנייד 054-4531183. הוא עוסק בסוללות חילופיות למיניהן ויתכן ויש לו מכונת הלחמת נקודות או שיש לו גישה לכזו. יוסי

מחזק כל מילה. אצלי בכל חדרי השירותים שקיימת בהן ונטה הדלת קצרה במילימטרים אחדים כך שיש זרם אוויר השוטף ממפלס הרצפה כלפי הוונטה המורכבת בקיר בערך בגובה 2 מטרים מהרצפה. הפעולה יעילה להפליא והאוורור המאולץ מפיג בן רגע כל ריח. יוסי

פרוט קצר של תכונות של וונטות: יש ציריות בהן יש מאיץ דמוי מדחף, כמו במאוורר רגל רגיל. חסרונן בספיקה נמוכה לעומת גודלן. יש בינהן בעלות אפשרות להיפוך כוון כלומר הוצאה/הכנסה של אוויר לפי הצורך, וגם ויסות מהירות. לעומתן יש צנטרפוגליות בהן קיים צינור פליטה אחורי וכך יש בליטה בתוך החדר אבל הן יחסית חזקות לקוטר צינור נתון, כלומר ניתן להסתפק בפתח חיצוני יחסית קטן. יש בינהן בעלות ויסות מהירות, אבל אין אפשרות להיפוך כוון סיבוב כלומר להכנסת אוויר. בחלק מהדגמים קיים תריס לחסימת כניסה והתנחלות של ציפורים או רוחות חיצוניות. יש תריסים בהפעלה ידנית, יש כאלה שהרוח של המאוורר מפעילה אותם ויש גם כאלה בעלי הפעלה תרמית - גוף (הדומה לליבת טרמוסטט במנוע) מתחמם ופותח בכוח תריס, הנסגר זמן קצר לאחר הדממת הוונטה בעזרת קפיץ. יש וונטות שמאפשרות השהייה של הפסקתן כלומר לאחר שהן הופעלו והופסקו הן תמשכנה לפעול עוד דקות אחדות, למשל כדי להשלים אוורור של חדר שירותים. המלצתי האישית - רק וונטות של החברה האיטלקית וורטיס (וורטיצ'ה בשפת המקור) - יש לי כמה כאלה שלא שבתו פעם אחת ב-19 שנות עבודה. מדובר בסוסי עבודה אמיתיים, יחידות של 4 אינץ' בעלות טיימר להשהיית ההפסקה בכמה חדרי שירותים ויחידה מעל לגז של 6 אינץ' בעלת ויסות מהירות, כולן צנטרפוגליות. אין לי ניסיון אתן בחדרי אמבטיה, אבל סירי הבישול פולטים אדים חמים בכמויות כך שאני בטוח שאין כל בעיה. החסרון היחידי שלהן הוא מחירן, אבל לטווח ארוך השקט הנפשי שווה כל גרוש. יוסי