teyal

ליהודים יש הרבה ארצות מוצא...

בערך 100.

עדכון: הגיר מתפקד ללא דופי, בדיוק כמו בגולף השניה. אין חבטות, היסוסים, שגעונות מכל סוג שהוא. אין גם שום נזילה או הזעה. אני מאוד מרוצה מהתוצאה.

בעיקרון לקח כמעט שבועיים 😀 כי אני עובד בכיף ולאט (גם לשם ההנאה וגם כי יש לי עוד עיסוקים), פה שעה שם שעה. (אין לי בעיה של רכב חלופי ולא בעיה של מקום).

ניסיון של שנים.... המאיידים בכל המכוניות מאוד דומים ואין שום דבר מיוחד במאיידים של פיז'ו שמן הסתם VALEO מייצר אותם, יחד עם מאיידים להמון יצרני רכב. מאייד לא נסתם מהסיבה הפשוטה שהוא לא המעבר הכי צר במערכת. כשמאייד מתקלקל אז הוא דולף. פות"ש כפי שכתבו לך יכול להיות שסתום ספיקה משתנה תקול. יכול להיות גם שסתום התפשטות תקול. יכול להיות גם מדחס "עייף" יכולות להיות המון סיבות לאבחן דרך האינטרנט זה לא רציני.

אני רושם מחירים מקורבים כי אני לא מנהל רישום מדויק. דיסקיות חיכוך של המצמד. בערך 300 איביי. חוצצי מתכת. בערך 250 איביי. מחזיר שמן אחורי. בערך 200 ישראל. מכסה מכלול מצמד. בערך 200 cars245. סולונאויד שילוב N215 בערך 100 איביי. מסנן שמן גיר פחות מ 100 cars245. שמן גיר קסטרול. בערך 50 ש"ח לליטר. אטם אגן שמן של המכטרוניק. בערך 50 איביי. גלגל תנופה LUK. קניתי בארץ בערך 1700 אבל היתה לי הנחה מיוחדת. ברגים לגלגל תנופה בערך 100 cars245.

בתמונה: הרמת תת השלדה למקום באמצעות 2 מגבהים. הערה: לאחר פרוק תת השלדה כיוון הפרונט משתנה. אולם אם מקפידים להתקין אותה, לפי "טביעת הרגל" של ההתקנה הקודמת אז השינוי הוא מינימלי. באחת הגולפים הרכבתי את תת השלדה לפי טביעת הרגל יישרתי את ההגה עם חוט בנאים, ולא נדרש שום כיוון פרונט, האוטו לא מושך לא אוכל צמיגים, ועבר כבר 2 טסטים. בתמונה: חיבור הכל מלמעלה. בתמונה: מילוי נוזלים (שמן גיר ושמן מנוע). שימו לב למשפך של שמן המנוע הוא בעל פיה שמתחברת לפתח מילוי במנוע מאוד נוח, לא מטפטף ומהיר מאוד. מילוי שמן הגיר, מתבצע מפתח הריקון באמצעות מתאם מיוחד (תמונה). יש לנטר את טמפ' השמן (בלוק 019 בוואג קום) על מנת לאפשר ניקוז עודפים מדויק. סיכום: לאחר שהרכבתי הכל, הנעה ראשונה והגיר מתפרע. איפסתי אותו והוא הפסיק להתפרע, אבל התחיל לבעוט, בעיקר בהתחלת נסיעה. כבר התחלתי להתבאס וביררתי מחירים וזמינות של תוף מצמד קומפלט. אולם, לאחר מספר נסיעות, המצב השתפר דרמטית (אם כי עדיין לא מושלם), כנראה שנדרשת אדפטציה רצינית למצמדים היות והחלפתי גם את דיסקיות החיכוך, וגם את חוצצי המתכת. בגולף השניה, החלפתי רק את דיסקיות החיכוך, ולא נדרשה כמעט אדפטציה, הגיר עבד פרפקט כמעט על ההתחלה. אם בעוד חודש חודשיים המצב לא יהיה מושלם, אזי אזמין תוף מצמד קומפלט ואחליף אותו. זהו לבינתיים, הפרוייקט הבא: התקנת לוח שעונים של טוראן 2011 בגולף 2008 😀.

והשאלה השנייה שלי. האם יש חשיבות, להטבעת התאריך בסרטון, במקרה של פנייה לביהמ"ש?

מוזר שהוא התעופף באויר...

מחלף שפירים מהיום, מי לדעתכם אשם בתאונה? ושאלה נוספת, האם יש בביהמ"ש חשיבות לתאריך והשעה המוטבעים בסרטון? המצלמה שלי DDPAI2 לא שומרת על התאריך. צריך כל פעם לחבר אליה את הטלפון ע"מ שיסתנכרן התאריך. 1524323653_20210418171332_118.mp4

זה מאוד פשוט, סדר ההצתה של המנוע ידוע, מחברים טריגר לאחד הצילנדרים ואז המכשיר יודע בכל פעימה איזה בוכנה נמצאת במהלך הדחיסה.

תודה, למי שיש רקע במכונאות, ותנאים מתאימים, אין שום בעיה לטפל בגיר הזה, אחיו הקטן עוד יותר פשוט ממנו. החלפת סולונואויד N216 הסולונואיד אחראי על שילוב K2. את הסולונואיד השני (N215) שאחראי על שילוב K1 החלפתי לפני כשנה, (ניתן לעשות זאת ללא בעיה כשהגיר מותקן), לכן לא החלפתי אותו כעת. הגיר מוכן להתקנה. פרוק מחזיר שמן אחורי, לשם כך נדרש לפרק אגן שמן, המחזיר לא דלף אולם לאור העובדה שהכל פורק ויש ברשותי את הכלי המתאים להתקנה והרכב עבר לא מעט ק"מ אז החלטתי להחליפו, רכשתי מחזיר חליפי תוצרת גרמניה dpt, בחיים לא שמעתי על היצרן הזה, מקווה שהוא מספיק איכותי. התקנת המחזיר החדש על הכלי המיוחד. התקנת המחזיר על הקרנק באמצעות הכלי המיוחד, הפטנט של הכלי הזה ממש נפלא, (שאפו להנדסה הגרמנית) אין אפשרות לטעות (אם פועלים לפי ההוראות). ההתקנה תמיד מצליחה 100%. הכפתור האדום הוא למנועי בנזין והשחור למנועי דיזל, כמו כן חובה לנעול את המנוע ב TDC, כי המחזיר כולל את גלג"ש של חיישן הקרנק. התקנת גלגל התנופה החדש, לא לשכוח להתקין לפני את הפחית שבין המנוע לגיר. הרמת הגיר באמצעות מנוף שרשרת. הגיר מחובר למנוע. חיבור הגיר למנוע הוא השלב בו נדרשת הכי הרבה סבלנות, הוא שוקל לא מעט (90 ק"ג), וקשה לתמרן אותו למקום. את אחיו הקטן (DSG7) יותר קל להתקין, הוא שוקל כ 20 ק"ג פחות, בכלל אני מסמפט הרבה יותר את האח הקטן. המשך יבוא.

רקע: ברשותי 3 מכוניותהמצוידות בגיר DSG. שתיים, זהות לחלוטין (גולף 5) מצויידות בגיר DSG 6 "רטוב". ואחת מודרנית יותר, (גולף 6) המצויידת בגיר DSG7 "יבש". לא מזמן, ביצעתי שיפוץ כללי לאחת המכוניות המצוידות בגיר DSG6 (יש שרשור שיפוץ ארוך בפורום). השיפוץ כלל בין היתר: החלפת מצמדים, סולונואידים שליטה במצמדים, גלגל תנופה ועוד. נוצר מצב, שמערכת ההנעה ברכב שעבר את השיפוץ מתפקדת הרבה יותר טוב מאחותה הזהה לחלוטין. התחלת נסיעה נעימה יותר, החלפות הילוכים בלתי מורגשות, פחות הססנות וכו' כל עוד לא הייתה לי נקודת ייחוס, אז המצב היה סביר, אבל כעת נוצר נצב שכל פעם שאני נוסע בזו שלא עברה שיפוץ אז אני מתעצבן😀. מתחילים: בתמונה פרוק תיבת האויר, מצבר, מתנע וכל מה שמפריע מלמעלה. פרוק תושבת גיר, תושבת דוגבון (משקפיים). כעת נדרש לתמוך את המנוע מלמעלה . קשירת הגיר למנוף שרשרת, באמצעות כבל פלדה לאוזן קיימת לדעתי, האוזן מיועדת למטרה זו היות והגיר נמצא בשיווי משקל כאשר הוא קשור באמצעותה. הסרת הגיר מהמנוע. דילגתי בצילומים על הרבה שלבים: פרוק ציריות, הסרת תת שלדה, ניתוק קונקטורים, ניתוק צנרת מים, ניתוק כבל סלקטור ריקון שמן ועוד, עמכם הסליחה😀. הגיר לאחר שטיפה באמצעות דיגריזר וגרניק. החלקים לשיפוץ: דיסקיות חיכוך של המצמד. חוצצי מתכת. מחזיר שמן אחורי. מכסה מכלול מצמד. סולונאויד שילוב N215 מסנן שמן גיר. שמן גיר קסטרול. אטם אגן שמן של המכטרוניק. גלגל תנופה LUK. ברגים לגלגל תנופה (חובה ! להחליף !). הציריות נדחפו לתמונה, שיפצתי אותן עצמאית היות והיה להן חופש מוגזם בפעמונים. הערה: ניתן לרכוש תוף מצמד משופץ קומפלט. אני מעדיף להחליף את הדיסקיות והחוצצים, היות וכך אני יודע שהשתמשתי בחלקים איכותיים (המצמדים והדיסקיות תוצרת ארה"ב) וגם זה יוצא יותר זול משמעותית. בתמונה: הסרת תוף המצמד מהגיר. בתמונה: פרוק התוף. טבילת דיסקיות המצמד בשמן גיר. התוף מוכן להרכבה. המשך יבוא.

הזרם הוא בין היתר פונקצייה של המתח לא? אם, מתח המוצא של האלטרנטור בעומס גבוה ממתח ההדקים של המצבר אז בהכרח יש טעינה לא? או שפיספסתי משהו?

כל אחד והעדפותיו, אם כולם היו קונים אותו דבר אז היה משעמם... אני אישית, תמיד אעדיף האצ'בק אלגנטית וקלת תגובה, על פני המקררים הענקיים והמכוערים האלו. זה ממש אסונות עיצוביים הספורטאז' עם הוינקר בטמבון והטוסון וכו'. אתה לוחץ בהם על דוושת התאוצה ומחכה שהדבר הזה יזוז. (בהשוואה למה שאני רגיל כן... לא בהשוואה לאלטו 😀). האמת, שגם מבחינה שימושית אני לא מוצא בהם, (במקררים הכעורים) שום יתרון על הגולפים שלי, ואני מסיע נכה בכיסא גלגלים 3 פעמים בשבוע עם המטפלת בגולף.

תגובה הזויה, נגמרו הימים של רכבים שבנויים "כמו טנק". הרכבים מתוכננים כך שיקרסו לתוך עצמם והאנרגיה מהמכה לא תעבור לנוסעים. הרכבים של שנות ה 60-70-80 שהיו בנויים "כמו טנק" אמריקאיות וכו' פחות בטיחותיים מרכבים מודרניים שעשויים "מנייר".

זאת ועוד, קורת רוחב זה חלק שנדרש לפרקו, על מנת לבצע תיקונים מסויימים ברכב. איך הבוחן יודע אם הקורה רק פורקה או הוחלפה?

לדעתי ה "הפטנט" האיכותי של פלסאון עולה יותר מ 20 ש"ח... בכל מקרה, את העתיקים עם הקלקר כבר לא ניתן להשיג מספר שנים.

התחרפנו לגמרי שם במשרד התחבורה. גם ככה, יש הרבה מוסכים שמנפיצים תקלות, בכוונה או עקב חוסר מקצועיות. אז, לתת להם לעשות את זה בחסות החוק? על כל רעש קטן יחליפו משולשים בולמי זעזועים ותיבות הגה. המצב הקיים, רחוק מלהיות אידאלי, אבל זה הרע במיעוטו.

מה שקורה במצופים הרגילים, זה שהגומי מתפורר ונקרע היכן שהפין לוחץ עליו. למצוף הרגיל, ניתן להחליף גומייה בעלות של שקלים בודדים. המצוף "פטנט" לא חף מתקלות, יצא לי להחליף מלא כאלו כבר.

פשוט בהחלט ואפשרי בתנאים ביתיים. מצ"ב סרטון המתייחס לאלטרנטור של בוש, אצל כל היצרנים התהליך דומה. ברכבים החדשים יותר (אצלך כנראה לא) האלטרנטור מפוקד מחשב ואז הסיפור שונה. BOSCH Alternator Regulator Replacement & Alternator Brush change - YouTube

חבל על הכסף של ה "שיפוץ" (שיפוץ בישראל זה בדרך כלל "שיפוץ".) מה שאני עושה תמיד כשאני מפרק אלטרנטור, זה להחליף לו את המברשות והווסת (מגיע כיחידה אחת) ליחידה מקורית של בוש/וולאו, זה נותן שקט נפשי בגזרת האלטרנטור בעלות של כ 150 ש"ח.

מסכים, זה יכול לסנוור את הזוחלים על הקרקע, מסוכן ולא מומלץ.

אחרי שניסיתי להתווכח, עם כמה מתנגדי חיסונים הבנתי שאין טעם להתווכח עם טיפשים . עם טיפש (וגם עם שקרן) אין מה להתווכח באמצעות עובדות. תמיד תצא כשידך על התחתונה.

מאמר מעניין, תודה. מוסיף כי יש רכבים בעלי רשת תקשורת CAN כפולה, מהירה ואיטית. (האיטית עובור המודולים שלא נדרשת תקשורת מהירה). כמו כן יש רכבים אשר בנוסף לרשת CAN מהירה, יש להם רשת תקשורת איטית LIN אשר גם לה יש כמה גרסאות.