lanosforce

ה1:14.5 וה1:16.5 האלה שהוזכרו כאן זה בדיקה לפי ה"חשבונית" בתחנת הדלק? או מחשב הרכב? כי זה נשמע לי אופטימי מידי בשביל מנוע 1.6 אטמוספרי על מרכב שכמעט מדלג קטגוריה. וכשאתה משווה אותה למנועי טורבו - אתה משווה אותה ל1.0 ו1.4 או שאתה משווה אותה ל1.4 או 1.6 או 1.8 שלא לדבר על 2.0 טורבו? אני לא מבין אם מדברים כאן על תפוחים ותפוזים או בכלל שזיפים ופומלות.

נחמד מאוד לראות - אכן, רעשי המנוע תמיד יהיו קיימים אבל תשים לב, תשים לב... לרעש המנוע - הוא השתנה נכון? נעים יותר ובשרני יותר במקרה?

פה ושם כשמאזינים לחידושים (קאברים) מסגנון הDEEP HOUSE יש הברקות אמיתיות

סוג של סגפנות אבל בגלל זה כולנו כאן לא?

חוזר לכאן לעדכן לאחר מספר ימים מהניקוי ולאחר לילה מאוד גשום - כן, בזמן עבודה מצטבר שלא עלה על 90 דקות הצלחתי לחסוך באמת כאלפיים שקלים שהיו הולכים לעולמם על ריפוד\ניקוי ריפוד גג ועל החלפת אטם סאן רוף ופתיחת ניקוזים. הגג עבר אפילו את מבחן האשה והיא היתה המומה למען האמת ושאלה אותי עם מה לכל הרוחות ניקיתי את הבד מהכתמים - אוי זה נשמע רע... הרכב מיושר קו סוף סוף ועכשיו אני נכנס למקצה שיפורים שמתחיל בהתקנת מערכת סטריאו ויסתיים לאחר תקופת החורף בהגבהה, מיגון, יצירת גישה יותר טובה לגלגלים הקידמיים ואולי אולי - נעילה אחורית. אה - כן, כמעט שכחתי - גגון ועריסה כבר מחכים במחסן ביחד עם אוהל 8 אנשים וציוד קמפינג מלא.

קצת לחזור להיות יותר ברציני עכשיו - כאחד שהיו לו שתי קורולת משלו, לאבא שלו היו שתי קורולות (כל אחת מהן דור אחר) וגם אוונסיס אחת שהיתה אצלי כמעט חמש שנים. וגם כאחד שנסע כמה שבועות על 107 וטויוטה אייגו כן, ברור - אין מה להשוות בנוחות ובאיכות הנסיעה בין הרכבים - עדיין יש משהו בקטגוריה של הפחנועים הקטנים האלה שכן מביא לנהיגה משהו שנעלם איפשהו בשנות ה90. הטעות הגדולה ברכשית הרכבים האלו היא שהם רכבי עיר בייעוד שלהם - הם נועדו להיות רכב שני בבית לנסיעות קצרות בלבד ובנסיעות כאלו הרעש והיעדר הנוחות לא מספיקים בכדי לעורר בגוף עייפות ובגבול המהירות החוקית ועוד בתוך עיר - הרכבים האלה מרגישים דווקא מאוד זריזים ובעלי יכולת תמרון טובה באזורים צפופים - לזה הם נועדו. כל שימוש אחר באופן כמעט מיידי יחשוף את אותם הדברים כמגרעות גדולות. אין שום דבר ברעש מנוע של קורולה או סיוויק או מאזדה 3 או סובארו שממש גורם לאדם הנורמטיבי לרצות לשמוע אותו - וכאן לבידוד אקוסטי יש תשובות יפות מאוד ויעילות מאוד - בקטגוריית המיני זה יתן מענה חלקי אבל דווקא שם בגלל הפערים הגדולים - יכול להיות מאוד משמעותי גם כן. כל עוד הנסיעות הן לא ארוכות מידי ברכבים האלה - אפשר להנות מהם ועדיין להשאר רעננים. אני נהגתי בהם בתקופה ששכרתי אותם כ40 קילומטר יומיים - באמת אחרי מספר ימים התחלתי להיות מותש אם הייתי רוצה להשאר בקטגוריה של רכבים קטנים - כנראה שהייתי מחפש לי פיאט 500. היתה נוחה יותר, שקטה יותר, כיפית יותר. נ.ב - עריכה - גם פיקנטו היא חלופה לא רעה בכלל.

תאמין או לא זה עדיין הרבה יותר כיפי מפשוט לשבת ולסרוג סוודר בקורולה.

דווקא לגבי הנאה מנהיגה אני נוטה לא להסכים כאן - הליסינגמטיות שהיתה קונה במקום האחת הזו הרבה יותר אנמיות וחסרות תחושה לנהיגה מאשר המכסחת דשא הזאת - שמעבירה לך כל פגם הכי קטן בכביש יש לגב, הרעש מנוע שקצת משאיר אותך ער ובמתחרות שלה עם ה3 צלינדרים אפילו ניתן לאמר שרעש המנוע משעשע למדי ומעלה חיוך על הפנים. העובדה שהרכב קטן יותר - כשאתה נוסע קצת יותר מהר משיוט - אתה מרגיש קצת חי. תנסה לשייט ב120 באינפיניטי G למשל ותרגיש שאתה רוצה להרדם מרוב שעמום - בעכברון זה לא יקרה, אתה אולי תרצה למות במקום אבל אתה לא תשתעמם.

שאני אשפשף? כנראה שכן - או ביצוע דיטיילינג לריפוד גג הרכב - הסרת כתמי גשם חומצי לצערי שכחתי לקחת תמונות שמראות את התהליך אז אסביר קצת במילים. אז מה קרה? היתה נזילה מהסאן רוף בגלל שגם האטם שלו כבר היה לא במצב טוב וגם הניקוזים בקורות הקידמיות היו סתומים חלקית. לאחר החלפת האטם פתיחת הניקוזים נשארתי עם כתמי עובש ואבק מאוד לא נעימים בקדמת ריפוד גג הרכב - אזור הקורות ומגני השמש ומגן החום של הסאן רוף. כמה עולה לרפד גג מחדש? הצעות המחיר שקיבלתי היו באזור ה1000 שקלים. אז מה עשיתי? דיטיילינג לא, לא הלכתי לדיטיילר מקצועי בשביל לעשות שאיבה יבשה-רטובה לגג אלא פשוט נכנסתי שוב ל"אתה-3ינור" והתחלתי לעשות שיעורי בית על הסרת כתמים מריפוד הגג ברכבים ומתברר שהשיטות הכי פשוטות הן אלו שמתבררות גם כהכי יעילות. באילו חומרים השתמשתי ואיך? בנזין לבן - מתברר שזה הנשק הסודי של ההודים ושל אנשים העוסקים בניקוי יבש. אז הבנזין הלבן התברר כלא יעיל במקרה הזה - טיפ שקיבלתי מחבר טוב - באמת ראיתי שהודים משתמשים בבנזין לבן המון לניקוי חליפות הסרי שלהם וגם לניקוי יבש. מרפדיות משתמשות בבנזין לבן לניקוי כתמים. אבל אילו כתמים באמת בנזין לבן מנקה היטב? - מתברר שמדובר בעיקר בדבקים וכתמי שמן. כתמי שומן, שאריות מסטיק, זפת - בנזין לבן ינקה בשניות! אבל זה לא היה יעיל במיוחד נגד כתמי אפר ובוץ וגשם חומצי - עשיתי נסיון על נקודה קטנה ומיד הבנתי שזה לא זה. החומר שעשה את העבודה היה - APC - במקרה הזה ALL CLEAN של CG APC זה ראשי תיבות של ALL PURPOSE CLEANER - לרוב או אולי כמעט תמיד מבוסס על חומצת הדרים. תהליך הניקוי - מדללים את הAPC ביחס שמתאים לבדים - אני דיללתי ככה שבכל זאת יהיה לו כוח דיללתי 1:10 בעקרון אמורים לרסס על בד ריפוד הגג או להרטיב מטלית פיבר היטב עם הAPC המדולל ואז פשוט לשפשף לתוך הבד את החומר ולאט לאט להסיר את הכתמים. האפשרות הנוספת היא קיטורית על חום נמוך - להרטיב את הבד ואז לעבור זריז מאוד עם קיטורית על ריפוד הגג. מה הסיכון? הסכנה הכי גדולה היא פירוק הדבק שמחזיק את ריפוד הגג לשכבת הספוג שלו - יותר מידי APC או בנזין לבן והדבק שם עלול להנמס והבד של הריפוד יפרד מהספוג ויצנח ואז כבר אין מנוס מריפוד גג מחדש. אז בגלל שזה כבר רכב ישן החלטתי לא לקחת סיכון ועשיתי את העבודה ללא קיטורית. העבודה ומשך העבודה הזמן שלקח לי לנקות את ריפוד הגג היה בדיוק 15 דקות! לוקחים את הAPC המדולל ומרססים אותו כך שירטיב ויספיג את אזור הכתמים. הסוד - לחכות! לתת לחומר לפעול. מיד רואים שמתחיל תהליך של הקצפה באזורים שבהם יש לכלוך - מחכים דקה או שתיים ומתחילים לשפשף עם מטלית המיקרופיבר את אזור הכתמים. במעבר הראשון - ריפוד הגג נהיה פשוט בהיר יותר והכתמים נהיים מאוד ברורים ודקים יותר. במעבר השני - הכתמים נהיים ממש כמו קווים שציירו אותם עם מכחול דק במעבר השלישי - הכתמים נעלמים! (חשוב להמתין שתי דקות בין כל ריסוס חומר בכדי לתת לו לבצע את הפעולה שלו) תוצאה - נכון לעכשיו מצב הגג הוא יותר ממשביע רצון עבורי - הכתמים שרציתי להעלים נעלמו כלא היו וממש טיפה גוונוניות באזורים מסויימים וקצת קצת כתמים במקומות שאני לא רואה וזה לא מפריע לי פשוט השארתי כפי שהם. אני מרוצה - כל עוד ביום יומיים הקרובים ריפוד הגג לא יצנח לאחר התייבשות מלאה - יתכן וחסכתי ב15 דקות, אלף שקלים. הדבר הבא - פרוייקט מערכת סטריאו - זה יהיה שרשור בפני עצמו בפורום אודיו.

בצבא - בשלושת החודשים האחרונים שלי הייתי אחראי על מתקן האזנה (שכבר לא קיים היום) בתדרי AM ובאמת השימוש הוא בSSB - צבאות מסויימים משתמשים בUSB שזה החלק גל העליון וצבאות מסויימים משתמשים בLSB שזה החלק גל התחתון. כשהייתי ילד אני זוכר בוודאות שבבית הינו שומעים תחנות רדיו בAM ולא רק תחנות ישראליות אלא אנשים גם היו מאזינים לתחנות רדיו בשפות זרות כי אז זה גם היה מאוד נפוץ וזו גם היתה הדרך היחידה לקלוט שידורים כאלו. שוב, זה שייך לארכיון - פינת מוזיאון - זה משהו שעבר מהעולם הזה - אולי במקרים של אפוקליפסה יחזרו להשתמש בזה.

בגדול - AM זה AMPLITUDE MODULATION וFM זה FREQUENCY MODULATION בארץ תחום התדר האזרחי לFM הוא מתדר 88 מגה הרץ עד 108 מגה הרץ כאשר הצבאי מתחיל בסביבות ה20 מגה הרץ ונגמר בסמוך ל88 מגה הרץ בתחום התג"מ AM אזרחי הוא איפשהו מ500 קילו הרץ עד 1600 קילוהרץ והצבאי בתחום הת"ג מתחיל בין 2-30 וזה גם תלוי אם מדובר ביום או לילה כי התדרים בטווח הזה מושפעים מאוד מגובה שכבת האטמוספרה (או שזה ההמוספירה בעצם - לא ממש זוכר טוב לפרטים הקטנים,גלי רקיע וגלי קרקע כמו שכבר צויין כאן). ככל שהתדר יותר נמוך כך הגל שלו מגיע יותר רחוק וההפך. בAM כל הרעיון הוא שהמקלט ננעל על מקור השידור החזק ביותר ותחום הקליטה של התחנה נע עד 10K הרץ מהתדר אליו מכוון המקלט - זה מאוד לא מדוייק, גורם להמון הפרעות ואם יש משהו שמשדר חזק יותר מהמשדר אותו אתם רוצים לקלוט - אתם תקלטו את המקור הלא נכון. FM זו נעילה על תדר וכל עוד השידור חזק מספיק - הקליטה תהיה יחסית איכותית. בארץ רדיו לווייני כמו XM וגם SERIOUS לא תפסו - מה שתפס חזק מאוד בארה"ב למשל - בעיקר בגלל בעיות בטחוניות - תחום תדרים שנשמר ע"י משרד הביטחון ומשרד התקשורת. אבל גם FM היום כבר לאט לאט הולך ונהיה פאסה - רדיו אינטרנטי נותן קליטה מעולה, שידור דיגיטלי ורוחב הפס מספיק היום לכל משתמש איפה שלא יהיה בין אם זה בית או כביש או כל מקום שיש בו כיסוי נאות. וAM הוא בעיקר לשימוש של חובבי רדיו, צבאות, מכוני מחקר אשר זקוקים לתקשורת פשוטה בין אתרי שידור וקליטה שלהם - בוואטים בודדים אפשר להגיע עם תדר נמוך מספיק לקצה השני של הגלובוס. להוסיף לזה שבכדי לקלוט AM בצורה נאותה צריך להשתמש באנטנות מתאימות ולתדרים הנמוכים אורך האנטנה פשוט לא ישים להתקנה ברכב אלא אם כן מתחשק לכם להתקין בסיס אנטנה מתכוונן של מ.ק 106 עם חמש חוליות ו"קונדום" וחוליה מבודדת בשביל שלא תתחשמלו במידה והיא נוגעת בעמוד מתח נמוך - אני חושב שזה מעביר את המסר לא? (אפרופו ככה אם אני זוכר נכון בשנת 97 נהרג חניך בבה"ד 7 - אנטנה 5 חוליות הותקנה ללא יחידה מבודדת והוא נגע בה בזמן שפרס אותה ולא שמו לב שהכלי נמצא מתחת לקו מתח)

והריג'קט הבא שתוקן - סאן רוף! תוספת שרוב האנשים מתארים אותה כמיותרת, יותר מטרד מאשר מועיל, לאמר את האמת - אני לא מסכים עם זה, אני ממש נהנה מהאור שזה מוסיף לקבינה ולאפשרות פשוט לפתוח אותו ולהנות מקצת אוויר שנכנס מלמעלה כשאני לא רוצה אותו ישר לתוך האזניים מהחלונות הקידמיים. אבל כשסאן רוף נוזל זה ממש לא תענוג - הכתמים על ריפוד הגג ולפעמים גם רטיבות בשטיחי הריצפה, הריחות, לא כיף גדול. סאן רוף ידוע כבעייתי מאוד לתחזוקה ולטיפול - הרבה חלקים שנועדו להוביל את חלון הזכוכית ואת משטח המחסום שלה נוטים להשבר או להתקע, בעיות במנוע, נזילות וכך הלאה. מברר קצת איך סאן רוף בנוי ומבין מהר מאוד שהאטם לא נועד וגם לא מסוגל לאטום אותו ב100 אחוז נגד מים ותמיד יכול להיות חדירת מים פנימה - אז מה בעצם דואג לכך שהמים שכן חודרים פנימה לא יגיעו לתוך הרכב? לגג, לרצפה? מתברר שמדובר במגש איסוף וארבעה תעלות (צינורות) ניקוז - 2 קידמיים ו2 אחוריים. מביט בקצת סרטוני הדרכה ב"אתה צינור" (יו טיוב) ולוקח בקבוק אוויר דחוס חזק וגם תיל ברזל - מנסה להעביר דרך אבל לא מצליח לצאת מהצד השני וכאן באותו רגע אמרתי די - הגיע הזמן ללכת למקצוען. "מקצוען" או "חאפר עם נסיון" - אתם תחליטו מרים טלפון לעסק בפתח תקווה שנחשבים כמומחים לגגות שמש ומקבל תשובה מיידית - אומר למר בחור - תשמע, אני יכול להזמין אטם מקורי דרך איביי או אמאזון, כמה אתם רוצים על פתיחת ניקוזים והחלפת אטם? כמה אתם רוצים על ריפוד גג מחדש? מיד נאמר לי - תשכח כל מה שאותה יודע ומכיר על גגות שמש לרכב, אל תזמין כלום מחול תגיע לכאן ונסדר לך הכל. מגיע ביום שישי - הבחור רואה את הרכב, מצלם את הרישיונות ואומר שיחזור אליי ביום ראשון. יום ראשון בבוקר - חוזר אליי ואומר לי תשמע, פתיחת ניקוזים והחלפת אטם זה 800 שקלים לפני מע"מ אבל אין לנו אטם מתאים ואין את המק"ט בארץ בכלל - תזמין בבקשה מאיביי או מאמזון. באותו הרגע - אני אומר לו - תשכח שהכרת אותי וכל מה שאתה יודע עליי - וסוגר לו בפרצוף את הטלפון עד כמה שאפשר לטרוק טלפון סלולרי בפנים של מישהו בכלל יש דברים שאני מתגעגע אליהם בטלפון קוי זה בטוח! שבת בבוקר לפני שבועיים - מתעורר בקריזה יורד למטה לרכב אחרי שראיתי עשרות סרטונים באתה-3ינור על ה"מחלה" של ניקוזי הסאן רוף בקונצרן קרייזלר - רק הניקוזים הקידמיים בעייתים האחוריים תקינים לגמרי. פותח את תא החפצים בצד שמאל מתחת להגה, מסיר תא כפפות ומשיג גישה לצינורית השחורה של ניקוז הסאן רוף בכל צד - בניטרו הניקוז הוא דרך הכנפיים של הרכב ולא דרך הרצפה. פותח את הצינורית - מוציא את האטם גומי מדופן הכנף, רואה שכבר חתכו שם את השסתום המהולל (מונע מלכלוך להכנס פנימה אבל גם מפריע למים לצאת החוצה) הזה שהוא דפק של תכנון. בשני הצדדים עשו את הפתיחה הזו כבר. מכניס תיל פנימה ורואה ששום דבר גם לא חוסם את הזווית של ה90 מעלות. מוזג מי סבון לתוך הצינוריות והכל זורם. היו מאז עוד גשמים - הרכב נשאר יבש מבפנים הפעם אבל פעם אחת היתה ממש קצת רטיבות בצד ימין של הרכב ואז הבנתי שגם האטם באמת כבר חייב החלפה. פתיחת הניקוזים לקחה לי בדיוק 15 דקות עבודה! החלפת האטם אז באותו יום שניתקתי להוא ה"מומחה" בפנים הזמנתי כבר מאמאזון את האטם המקורי של הסאן רוף - לא בעיה למצוא מק"טים של MOPAR סה"כ - לקח לי בדיוק חמש דקות. האטם מגיע ואני רואה שיש בו מגרעת שנכנסת לתוך חריץ ומבין שאפילו לא מעורב בסיפור הזה תהליך של הסרת דבק - לא צריך אקדח חום, לא צריך סכין גילוף - לא צריך כלום! שתבינו - בסרטונים של אתה-צינור על רכבים גרמניים - להחליף אטם של סאן רוף זה סיוט לא קטן - גם צריך לפרק כל מיני מגיני ברגים, וגם יש שש ברגים שמחזיקים את הסאן רוף ואח"כ צריך לכוון אותו וגם צריך אקדח חום, כפפות, מגלפת והרבה דבק לאטם החדש - סיוט. אבל כאן אני רואה שמדובר במשהו פשוט וגם הסאן רוף תפוס סה"כ על ארבעה ברגים ואין שום חלקי פלסטיק שצריך לפרק בזהירות ואומר לעצמי - על מה הם רוצים אלפיה לכל הרוחות? אז כן - קם שבת בבוקר בקריזה ניגש לרכב עם סט ראצ'ט קטן - בוקסה 8, פותח ארבעה ברגים, מסיר את הסאן רוף בעניין של 2 דקות עבודה. הולך לתא המטען ושולף בתנועה אלגנטית של טרול מצוי את האטם הישן - ומרכיב את האטם החדש - רודף עם האגודל אחרי האטם וכל פעם דואג שהלשון נכנסת היטב לתוך החריץ - מה?? נו - TONGUE AND GROOVE ככה זה נקרא גם כשבונים דק למשל או בקתה מעץ וכך הלאה. בסוף בסוף צריך לתת חיתוך קטן ולגזור את העודף ואז במקרה הכינותי מראש - לא את בתיה עוזיאל אבל כן יש לי דבק של 3M לגומיות בידוד לרכב - במקרה. (למי שאין - סיליקון שחור עושה עבודה מצויינת) מדביק את התפר ונותן לזה כמה דקות להתייבש. הולך לרכב - ממקם את הסאן רוף ומתחיל לכוון אותו על כל ארבעת ברגיו שימו לב - בד"כ ממליצים על שני אנשים לביצוע עבודת כיוון שכזו - עשיתי את זה לבד - ארבעה ברגים זה הרבה יותר פשוט משישה ברגים. פותח וסוגר את הברגים לפי הצורך - יד קטנה מלמעלה או מלמטה - עד שאני מצליח לאזן את הסאן רוף למקום שלו - ונועל את כל הברגים סופית. כמה זמן זה לקח? - חצי שעה. אז קניתי גם מגן רוח כבר כשהזמנתי את האטם - אם כבר אז על הדרך - למה לא? המגן רוח - מנקה אותו ואת גג הרכב שיהיה יבש, מסיר את המגן מהדבק האקרילי שהוא מגיע איתו - ממקם בזהירות בזהירות וכל פעם הולך מצד לצד של הרכב ומקדמת הרכב מוודא שהוא ממוקם ישר, סימטרי ונכון - לוחץ למקום ושלום. 10 דקות נוספות העבודה הסתיימה. לסיכום על מה 800 שקלים לפני מע"מ? באמת שאני לא יודע - זה לקח לי פחות משעת עבודה. האטם ומגן הרוח עלו לי כולל משלוחה 360 שקלים סה"כ - עבודה 0 - זמן - שעה. התוצאות - מקודם בנסיעה מעל 60 קמ"ש אם הייתי פותח את המחיצה בגג בכדי לקבל אור דרך הסאן רוף כשהוא סגור - היו רעשי רוח נוכחים ממנו - עכשיו - כלום! שקט מוחלט בשיוט על 100 קמ"ש גם האטם וגם מגן הרוח עושים עבודה נהדרת - זה נראה נהדר וזה גם מרגיש נהדר. הדבר הבא - קצת דיטיילינג עצמאי לגג להנעים את הכתמים או להסירם לגמרי. ולאחר מכן פרוייקט מערכת סטריאו קטן וחביב. תמונות. בתמונה של החלק הפנימי השמאלי מתחת לדשבורד והכנף השמאלית - מסומן באדום צינור הניקוז והאטם המדובר.

עם ילדים עד גיל 3 נסיעה ארוכה בד"כ היא לא קשה - לפחות שעה מהדרך הם ישנים רק שאתם צריכים לתזמן את הנסיעה ככה שהיא תיפול בחלון זמן שאתם יודעים שהילד ירדם בו. חלק מהנסיעה הם בד"כ שקטים וחלק צריך לבדר אותם. תינוקת בת שלושה חודשים טאבלטים וכו' לא בדיוק ידברו אליה - אמא במושב האחורי עם הילד לעומת זאת יהיה מאוד מועיל. תיקחו אתכם דיספנסר עם שני בקבובקים אקסטרא ואם צריך לעצור בדרך בשביל לחמם מים קצת במיקרוגל (אלא אם כן האם מניקה עדיין) אז תעשו עצירה או שתיים - לא נורא. בגדול - תינוקות עד גיל שלושה חודשים עדיין לא מווסתים כמו שצריך את חום הגוף שלהם - בגלל שינוי האקלים הזה בנסיעה לאילת - הייתי מוותר ומחכה עוד קצת. אבל זה רק אני.

תיבת פנדורה נפתחה - יש הבדלים על הנייר שמחשבים ומיקרופונים ומכשירי מדידה - רואים. אתה כבן אדם - לא שומע אותם. שמיעה אלוגריתמית לעומת שמיעה לינארית. אם יש הבדל "שמיע" בין DAC אחד למשנהו - זה חמור וזה אומר אחד משני דברים - או שבאמת מוצר אחד מאוד נחות או שאחד המוצרים "טופל" על ידי היצרן והוכנסה בו חתימה סונית כזו או אחרת בכדי לייצר הבדל שמיע וזה כבר התערבות אקטיבית בתוצאה שתקבל. כשאתה לוקח בחשבון היום שDACים במחירים של 50-70 דולר משתמשים בצ'יפסטים פשוט מעולים - רוב הסיכויים הם שאתה תיפול על DAC לא ניטראלי ושילמת עליו אלפי שקלים - האם זה בהכרח רע? לא! בייחוד אם התוצאה על בסיס דעתם של רבים טובה יותר - האם זה נכון? ברור שלא. אף אחד כאן לא נולד עם אזניים מוזהבות ואף אחד כאן לא בן אלמוות - השמיעה שלנו מדרדרת באופן בלתי נמנע עם הגיל. והדבר הכי גרוע בכל התחום הזה הוא שניתן בהחלט! לשכנע בן אדם להאמין לראות ולשמוע דברים שלא קיימים - פסיכו-אקוסטיקה - כשזה עובד זה עובד (עד שזה מפסיק לעבוד).

ממה שאני זוכר עם שני רכבים שתפסו לנו חניות בסמוך לבניין הוא - מדווחים לעיריה והם שולחים פקח לצלם את הרכב. לאחר 30 יום בעל הרכב רק מקבל אזהרה ראשונה ואם לאחריה הוא מתעלם יש תקופה נוספת של עוד כמה ימים באמת ואז גוררים. אם הבעלים של הרכב מספיק והזיז את הרכב אפילו בחצי מטר - הפקח בודק את זה לאחר מכן לעומת הצילום הקודם וההתראה מתחדשת ל30 יום נוספים. וככה מנצלים את זה לרעה עד שבסוף זה נגמר ברכב שבאמת לא יכול לזוז כי - יצא האוויר מהגלגלים, הרכב פשוט לא תקין וכך הלאה והוא נגרר.

כן, יש אינספור מגרשים שיקחו ממך את הרכב אבל יכסחו אותך במחירון - מצד שני מה שאתה לא מאבד בכסף במכירת הרכב שלך באופן פרטי, אתה מאבד בזמן ובמחירון. גם לקוחות פרטיים שוחטים היום את המחירון של הרכב אך ברור כי פחות ממגרש טרייד השאלה היא רק מי מהם יעלה לך יותר - זמן במובן של אובדן ערך מהמחירון של הרכב או מגרש שיקח ממך את הרכב אבל ישחט אותך בו במקום. לאמר לך את האמת - אני מעדיף להשחט במחירון מאשר להשחט בזמן - בנסיונות למכור את הרכב בעצמי, העברת בעלות, בדיקות רכב - אני מעדיף לשלם בנוחות של מגרש. ויש היום כל כך הרבה מגרשים שהאפשרות שלך למצוא בהם רכב במצב טוב מאוד שיצא מאיזה צי ליסינג - היא ממש לא בדייה אלא מציאות סבירה מאוד. בתור כלל מכווין מבחינתי - תיקח את התקציב שלך ותשאיר ממנו מינימום שבמינימום - 5K שקלים ליישור קו אני ממליץ להשאיר 10K ולהיות מסוגל לקחת עוד 10K במימון לכל מקרה שלא יבוא ואז מה שנשאר לך זה תקציב הרכישה האמיתי לרכב הבא ותיקח בחשבון שיכסחו לך את מחיר הרכב גם באופן ניכר אז אל תבנה על יותר מ50-60 אחוז מהערך של הרכב הנוכחי בכדי לחשב מחירון - ריאלי.

ההבדל נובע מ"כלים" טובים יותר שיש לך בDSP החיצוני לעומת זה שהיה לך בפיוניר (אמרת TA) שניהם מעבדים את אותו המידע ושניהם לא מייצרים צליל. כשאתה לוקח פרוססורים עם יכולות מקבילות אחד לשני - ההבדלים שאתה יוצר בכוונים שלהם, הם אלה שיוצרים את ההבדל - לפרוססורים האלה עצמם - אין שום צליל.

אמיר- אמנם אני רואה שהסתדרת וגם במקביל קיבלת תגובה לא עניינית לחלוטין מחבר פורום אחר, פוגענית ומזלזלת בעיני גם כן. מדובר ברכב מאוד פשוט לביצוע התקנות סטריאו - תחפש כאן שרשורים של חבר הפורום חן TRIP88 - רכב זהה לשלך, תוכל לקבל רעיונות נוספים. בפעם הבאה - ציין בבקשה תקציב לפחות בכדי שיהיה קל יותר לעזור בצורה עניינית ומקצועית.

סליחה על הכניסה המאוחרת לשרשור כל כך נפלא. קודם כל שאפו - נראה שכבר באמת צברת את הניסיון הנכון והמתאים עם חומרי בידוד על שלל הסוגים שלהם ואכן הידע כיצד לעבוד עם איזה חומר ובאילו כמויות הוא קריטי ויכול בו זמנית או לחסוך לך הרבה מאוד כספים או לסירוגין להשקיע אותם בצורה אשר תיתן לך תוצאות מירביות. לגבי חומרי הCCF אכן החומרים הייעודיים יקרים בהרבה מאלו המצויים בשוק אך לחלקם גם יש מספר יתרונות - איכות הדבק וההתאמה שלו לסביבת רכב - הכי חשוב זה לבדוק שמדובר בדבקים שלא פולטים רעלים וגם כאלו העמידים לחום. החדשות הטובות עם החומרים הביתיים - הם נדרשים לעמוד בתקנות מחמירות מאוד לגבי פליטת רעלים ולרוב גם נדרשים לעמוד בחום גבוה בגלל המקומות בהם מיישמים אותם. וכמובן המשקל. לCCF זול אתה יכול גם למצוא שלל פתרונות באליאקספרס אני גם ממליץ לבדוק בכדי להדביק יריעות MLV בצורה אנכית את המדבקות סקוש מהאתר של SDS https://www.sounddeadenershowdown.com/ לגבי MLV - בגלל המשקל ועלויות המשלוחים - תקנה מגולמט ללא ספק. ברכב תתמקד במוקדי הרעש הגדולים - מכסה המנוע, בתי הגלגלים, רצפת הרכב ומסגרות המכסים. בהצלחה - תעלה תמונות בבקשה של פירוק הרכב, בידוד החלקים וסגירת החלקים. תיקח בבקשה מדידה בתנאי אקלים דומים (שעות של היום או הערב וכך הלאה) לפני ואחרי הבידוד - פשוט תוריד לטלפון שלך כלשהיא אפליקציה של מד דציבל. SPL METER.

אכן, הם לא על אותו הBUS בכלל. כפתורי השליטה במערכת הסטריאו ברוב הרכבים עדיין בכלל לא מחוברת לCAN BUS של הרכב כאשר מדובר ברכבים יפניים או קוריאניים אלא מדובר בגשר נגדים פשוט ביותר. לHU הסיניים כגון ג'ויינג, אאונון וכו' וכו' גם אין צורך במתאם שליטה חיצוני לפקדי ההגה - יש להם מתאם פנימי כמעט לכולם ולא צריך פתרונות כמו PAC SWC או METRA אקסס וכך הלאה.

אני עדיין מנסה להבין איזה "צליל" יש לפרוססור של מוסקוני? או פרוססור של הליקס? או פרוססור של אודיסון? הם לא מייצרים צלילים - הם מעבדים מידע דיגיטלי וממירים אותו לאות אנלוגית איפשהו במהלך השרשרת וזה תלוי טכנולוגיה\טופולוגיה שאתם משתמשים בה. אבל אין להם צליל. גם לא למגברים. (אלא אם כן הכניסו בהם חתימה סונית כלשהיא)

בד"כ ביפניות זה או פלגים של דנסו שמחליפים כל 60KKM או NGK שמחליפים פעם ב100KKM אתה יכול לבדוק לפי מספר הVIN של הרכב באתרים שנותנים לך את המק"טים די בקלות - יש כאלו שנותנים לך להרשם בחינם לVIN בודד.

לא רגישות למתח - רגישות לשינויים במערכת החשמל בסביבת צמת הסטריאו - כל התקנה מקומית או שינוי שעשיתי שם הקפיץ לי את התקלה הזאת ברכב הזה כשפעם אחת מהן זה היה באמת התופעה המוכרת עם חיישן החמצן.

לדעתי - עם הMS8 לא יהיה אופציה מתאימה בסופו של דבר - ביט10 הוא כנראה המוצר הכי מתאים כאן. יש גם אפשרות לפרוססורים מבית MDSP אבל מהניסיון שלי - לרכב, זה פתרון בעייתי במובן אות הכניסה ולכן אם כבר אמליץ על פרוססורים שמבוססים עליהם ועברו הסבה לרכב ע"י חברות כמו PPI או SOUNDSTREAM בעלות של 200 דולרים לפני מיסים ומשלוחה.

אחד הדברים הכי "מצחיקים" בעיני הוא שישנה מוסכמה בין רוב בני המין ה"חזק" נקרא לזה ככה - שאין שום היגיון אצל בנות המין ה"יפה" - נקרא לזה ככה - רק לצורך העניין אהיה קצת שוביניסט וסליחה זו לא המטרה האמיתית. אבל למה לכל הרוחות אנחנו מחפשים היגיון כלשהוא בהחלטה לקנות רכב חדש ועוד בייחוד כשמדובר על רכב לא פרקטי שגם לא נועד להיות כזה? למה מחיר חייב להיות מוצדק? מה לגבי המושג - ערך? BRZ, מיאטה, אבארט' 500 או אבארט' 124 או פונטו אבארט' הם כולם ככולם - רכבים סופר כיפיים ולווא דווקא רכבי ספורט. מה אעשה עם רכב ספורט ביום יום? או בכלל? האמת כנראה כלום. מה אעשה עם רכב כיפי ביום יום - אהנה לנהוג בו. יש לזה ערך ולעזעזל המחיר. עכשיו תסלחו לי אני הולך לנסות למצוא הגיון אצל אשתי כי אני בטוח שמשהו חייב להצדיק את זה.