lanosforce

אה! טוב שאתה שואל כי הMAGIC VOICE הסיניים עלו לי על העצבים עם איזה חרחור שיצא מהם שלדעתי נובע מזה שהבאתי את הקצה העליון בEQ לקצת יותר מידי אבל ברור לי שזו התעללות במיד טוויטרים - אז חשבתי להוסיף להם סופר טוויטר ובאמת רכשתי ריבון טוויטר ב16 דולר מאלי אקספרס שאני בטוח שנשמעים נהדר סה"כ אבל בסוף אמרתי נההההה - בשביל מה? יש לי קרוס אובר מעולה של קלארוס. יש לי טוויטר מעולה של קלארוס. למה לא להשתמש בהם? אז מה באמת נסגר עם המוראלים? אז יום שישי ניגשתי לרכב ופירקתי את המכסים שמכסים את הטוויטרים המקוריים (בפועל רמקול 2.5 אינטש) ומצאתי שם את הטוויטרים של הסט ריינבואו שפורק מהרכב ונחשו מה - הם היו מנותקים כפי שחשדתי בא להתקין את המוראל CCWR254 ומה אני מגלה? שהחורים מתאימים לרמקול 3 אינטש או לרמקול 2.5 בתושבת של 3 אינטש והמוראל - לא בנויים ככה! האם אני מתחיל עכשיו להתאים אותם לתושבות? - אין לי לא זמן, לא כוח ולא עצבים לזה. למה? כי יש לי זוג FAITAL PRO 3FE22 שמחכים לי כבר כמה שנים להתקנה גם כן. אז רגע לפני שאני מדבר על הפייטל פרו - לגבי המוראל מוראל הם מוראל וHAT הם HAT לגטיה L3 זה רכיב 3.5 אינטש בכלל בעוד המוראל הם 2.5 אינטש - מן הסתם המוראל יעלו גבוה יותר טוב בעוד הלגטיות ירדו נמוך יותר טוב. אבל לHAT היום יש גם לגטיה מדגם L2 שהם 2.5 אינטש עם פלאנג' או בלי - שווה בדיקה. בסופו של דבר הבעיה הכי גדולה של רכיבי 2-2.5 אינטש היא שהם חסרי בשר בתחום התחתון אבל הם מפצים בזה חלקית על אבדן של טוויטרים - מה שהם לא יכולים לפצות עליו גם לשידוך למידבאס הולם לעומת אלמנט 3.5 אינטש זה הכוח שמקבלים במיד התחתון - בשביל זה - רצוי לעבוד עם מערך של 2-2.5 אינטש - 2 כאלו לפחות - אבל זו לא סוג ההתקנה שאני מחפש לעשות בדודג' בדודג' המערכת צריכה להיות פשוטה, מהירה - כיפית. לא רוצה להתחיל לעבוד קשה על הרכב הזה - משאיר את זה לרכב הבא. אני בטוח שהמוראל יהיו פשוט מעולים - אבל כנראה שזה לא הזמן שלי לנסות אותם - שומר אותם בצד, לא למכירה. רשמים מהפייטל פרו בשידוך לטוויטרים ומידבאסים של קלארוס תצורת מערכת נוכחית HU - מערכת ראש אנדרואיד של SYNCOPE עם מסך 10 אינטש בשידוך לסמארטפון שלי (שיאומי מי מקס 2) בBT - האות (מידע, לא אות) יוצא אופטי דרך USB AUDIO CONVERTER שמחובר לסינקופה. משם אני נכנס לכניסה אופטית של AP8.9BIT (פרימה 8 ערוצים משולב מגבר 9 ערוצים) למידבאסים אני יוצא בגישורים - שני ערוצים של 130 וואט (בחלום הוורוד כנראה) לקרוס אובר של הקלארוס אני יוצא גם בשני גישורים של 130 וואט מהקרוס אובר למידריינג' 3FE22 של פייטל פרו. ולטוויטר קלארוס. מהערוץ התשיעי אני יוצא למונבלוק של מאסיב אודיו N2 שמרים ב2 אוהם - זוג סאב וופרים שטוחים 10 אינטש של MTX. פייטל פרו 3FE22 בשילוב עם טוויטרים של קלארוס על קרוס פאסיבי שלהם הרושם הראשוני הוא באמת - מרשים! אבל הEQ היה יותר מידי פתוח בגלל הMAGIC VOICE שהיו חסרי טוויטר וניסיתי לפצות על זה ממש חזק עם אקולייזר. עד כמה שזה היה צבוע מידי ובהיר מידי - זה עדיין נשמע ממש ממש טוב. אז הורדתי קצת את הקצה העליון ונשאר לי עוד טיפה כי יש דברים שעם הטבלט אני לא מצליח לכוון ועם הלפטופ - אני כן - עניין של רזולוציה. 3FE22 FAITAL PRO באמת - וואו זה רכיבים של 30 דולר לרמקול בודד, עשויים מקרטון ויכולים לספוג כביכול 20 וואט (על תחום תדר רחב) - הנצילות שלהם מאוד גבוה אם אני זוכר נכון משהו כמו 96 דיבי או אפילו יותר ולמען האמת הם משאירים כל אלמנט שהיה לי עד היום במאות דולרים - מיותרים! הם חזקים, דינאמיים מאוד, נקיים מאוד - יש להם סאונד שנשמע מאוד ניטראלי, טבעי - באמת, בפעם הראשונה שהפעלתי רכיב כזה היה בפוד מודפס בתלת מימד מול רמקול KEF ביתי סורס פוינט 6.5 אינטש והלסת שלי פשוט נשמטה כשגיליתי שהם מתפקדים טוב יותר בתדרי המיד והתדרים הגבוהים מאלמנט סורס פויינט באלפי שקלים. מרשים! למי שאין תקציב למערכת טובה - לא צריך, הם עושים את העבודה היטב! הטוויטרים של CLARUS HAT עושים בדיוק את מה שציפיתי שיעשו - סופר מפורטים, סופר נקיים ובמקביל נעימים לאוזן - HAT פאר אקסלנס. אבל כמו כל הרמקולים של HAT הם קליניים מידי, טכניים מידי. המתקונים שלהם מאפשרים להתקין אותם בתצורת פוד וזה בדיוק מה שעשיתי - פשוט, נוח, יעיל - זה עובד. זהו - קצת תמונות. מה הלאה? סשן תיקונים קטנטן ואז RTA אחד נוסף רגע לפני שאני מתחיל סשן של ליטושים.

דבר ראשון תנסה להפעיל אפשרויות מפתחים - בד"כ נמצא בהגדרות -> ABOUT ואז אתה ממנסה ללחוץ הרבה פעמים על כל אחת מהשורות. באחת מהן אתה תקבל כנראה הודעה שתאמר לך שאתה עומד להיות מפתח - אתה ממשיך עוד לחיצה או שתיים ואפשרויות המפתחים נפתחות לך. מאותו רגע אתה יכול להפעיל USB DEBUGGING ובעזרת סייר קבצים להתקין כל APK שאתה רוצה. תנסה להפעיל באותה מידה או להתקין SU - כלומר סופר יוזר ואז אתה כבר באמת יכול לעשות הכל. יש שיטות להתקין גוגל פליי דרך ווייז - לא יודע עד כמה זה ישים ואם זה אפשרי בכל גרסא וכל מערכת.

אז קודם כל לעדכן קצת את השרשור הזה - OPTIMUS כרגע הוא הרכב שנמצא ביום יום אצל אשתי. בסופי שבוע כשאנחנו נוסעים לבקר חברים\משפחה או סתם נוסעים ליעד שלא מצדיק להניע את המפלץ שאני נוסע בו - אנחנו משתמשים בסובארו. באמצע שבוע כשאני נוסע לחדר כושר, קניות - אני משתמש גם בסובארו אז אני ממשיך להנות מהמערכת שלה. אני קניתי דודג' ניטרו 2008 השם ייקום דמי לא יודע למה עשיתי את זה - אבל אני חולה על הרכב! והתחלתי שם פרוייקט של מערכת שאין לה שום מטרת היי אנד אלא פשוט לספק לי שמע איכותי וטוב בהשקעה יחסית נמוכה - והיא עושה את זה היטב. לפרוייקט הזה קוראים PROJECT MALIGNANT. בגדול המערכת בדודג' נשמעת כל כך טוב שאני לא מרגיש שהמערכת בסובארו חסרה לי. לגבי CTS מול 595 (קאדילאק מול אבארט') אין מה להשוות כאן יותר מידי אבל המחשבה ש"זה לא כוחות" היא שגויה מן היסוד. נכון לCTS יש למעלה מ300 כוחות סוס והיא יחסית קלת משקל אבל ל595 יש 180 כוחות סוס והיא במשקל נוצה במובן הFUN FACTOR עד כמה שהCTS היא בעלת אופי מאוד נוכח (אני מדבר על דור שני עם מנוע אטמוספרי 3.6 V6) והיא כן כיפית לנהיגה - במובן של נהיגה מהירה - האבארט' יורקת לה בפרצוף. למען האמת האבארת' היא ממוקדת הנאה - באספקט הזה היא יורקת כמעט לכל רכב אחר בפרצוף. הקאדילק מגיעה ב6.2 שניות מהמקום למאה קמ"ש ה595 מגיע ב6.9 בקאדליק זה למען האמת כמעט משעמם - אתם לא שומעים כלום ולא מרגישים כלום בקו ישר (כל עוד אין מהמורות כי אז השיניים נשברות) באבארט' אתם משחררים צחוק פרוע ובלתי מוסבר שכולו מגיע מהתחושה של איך הגעתם ל100 קמ"ש האלה ולא בכמה זמן. הקאדילק עם מושבים נוחים ברמות בלתי נתפסות ואבזור עשיר מאוד - אבל האם הייתי מסיע בה משפחה - בואו נאמר את זה ככה, מי שיושב במושב האחורי של הרכב הזה נמצא בסוג של גיהנום אם יש כביש משובש - זה לא עובד טוב עם ילדים. וגם באבארט' לא הייתי מוכן בשום פנים ואופן לשים ילדים במושב האחורי אז שתיהן נפסלו. בסופו של דבר למרות המתלים הכפולים של האבארת' ולמרות כל הכיף המטורף שלה - הCTS היתה הבחירה הנכונה יותר עבורי מבין השתיים אם כן הייתי צריך לבחור מבין שתיהן כי היא בכל זאת יותר מתאימה למשפחה. ולא הייתי מרגיש החמצה גם אם הייתי בוחר באבארט' כי רמות הכיף שהיא מספקת הן ממכרות. אבל הבחירה הנכונה עבורי היתה רכב משפחתי סופר יוטיליטי מפנק ונוח עם מנוע חזק - וזה בדיוק מה שעשיתי.

נייס! מכונת FLOCKING אמיתית עם תהליך אלקטרוליזה - אני מעדיף את השיטה הישנה - צבע דביק, ארגז, המון אבקה ויאללה באלאגאן!!! זה -> פרוייקט אופטימוס בשבילך - תביט למשל בתגובה 212 בפרוייקט - כאן. יש לך שיטת וואקום טובה לעבודה עם פוליאסטר וקרבון?

תודה אייל, יש לך חיבה למעגלי הנחתה מהסוג הזה ובאמת שכנראה שם יש איזשהו "קסם" שתופס אותך. עולם עקומות הבית - מה שמגדיר את העינות הכוח שיוצרת איזון נעים לאוזן אנושית, הוא אדיר ועשיר. יש כמה דברים אבל שחוזרים על עצמם בין עקומות הבית שאני רואה ואחד מהם זה איפה מגיע הדיפ של הכניסה לתחום המיד ואז איפה מגיע הפיק בתחום המיד. הרבה חברות אוהבות להגדיר את הפיק באזור ה1K הרץ והרבה חברות אוהבות להגדיר אותו באזור ה600 הרץ. אני מתחבר יותר לאזור ה600 הרץ ובגלל זה מבחינתי אני גם לא ממש רואה משהו לא תקין במדידת הRTA של הקלארוס שעומרי העלה כאן - מה שכן, אם זה אכן תצורה של סט שני חלקים, היה כדאי לתת למידבאסים קצת זווית בהתקנה שלהם למרות הכל. ובפועל - ציינת כאן באמת דבר חשוב מאוד אייל - בפועל! - איך זה נשמע? מהנסיון שלי עם סטים של HAT הם נשמעים פשוט פנטסטי ישר מהמדף על ההתקנה הכי פשוטה ובסיסית - אני לא בטוח בכלל אם יש באמת בעיה מהגרף שפותח השרשור העלה כשמדברים על איך זה נשמע בפועל, לאוזן של בן אדם.

נו דוואי! הPETG הוא חומר באמת חזק יותר - בהזדמנות תקרא קצת על הדפסות FDM ועל חומרים נוספים שקיימים - זה תחום מרתק! לי יש שני פודים מודפסים בסובארו שלי (תריץ חיפוש על PROJECT OPTIMUS) למידריינג'ים ולטוויטרים בתכנון שעשיתי בסוליד וורקס וגם הדפסתי כמה תושבות עם 123D באמת תענוג של טכנולוגיה. באמת תענוג של שרשור.

לגבי השאלות - מגבר משולב BT הכוונה היא שאתה מתחבר אליו ישירות מהסמארט פון שלך ועוקף את הHU הHU יהיה מחובר למגבר הזה במקביל דרך RCA או מנחת. לגבי מגבר BT לא משולב DSP - יש בארץ את MASSIVE AUDIO - המגברים שלהם נהדרים למחירם - יש לי כבר נסיון עם המותג ואני מאוד מרוצה והם קיימים בשני הרכבים שלי. באמת - הם נותנים תמורה אדירה לעלות שלהם - הדבר היחיד שמתעלה עליהם לדעתי בעלות הכי קרובה אליהם יהיו מגברים מסדרת הXDI של ARC אבל אם המגבר משולב DSP שאתה מדבר עליו גם עושה כיוונים אוטומטיים והוא גם חמישה ערוצים (ערוץ מונו נפרד וייעודי לסאב וופר) - תקשיב לי, זה 400 דולר שהם השקעה חכמה מאוד. לגבי רמקולים - בארה"ב יש גם סדרות ביניים של פיוניר שהם כבר נותנים תמורה נהדרת. למשל אינפיניטי - אל תיגע בסדרת הרפרנס אבל הKAPPA לעומת זאת טובה מאוד! בJBL אני אף פעם לא זוכר אם הGTO זה הכניסה והGTI זה סדרת הדגל - תחפש גם כן את סדרות הביניים. בכלל אינפיניטי וJBL הן חברות בת של הרמן קרדון. בארה"ב JL AUDIO נמכרים מאוד חזק - יש להם סטים נהדרים גם כן - מציע לבדוק.

ממה שאני מבין מהגרף, הרול אוף הטבעי של האלמנט מתחיל איפשהו ב2K שזה בסדר גמור - זה אלמנט שש וחצי אינטש וזה צפוי - הם רובם מתפקדים מאוד לינארי עד אזור ה1.8K אבל כבר איפשהו אחרי 600-800 הרץ באזור הזה בערך - הם מתחילים להיות כיווניים ושם באמת אתה תראה עוד דרופ בהספק. מה שיכול להיות בנפילה שאתה רואה בין 600הרץ ל1 קילוהרץ זה או ביטולים בגלל המיקום של הרמקול בקבינה או אפילו גרופ דיליי באזור התדרים האלה. השאלות הן - מה אתה רואה כשאתה מבצע את אותן מדידות למידבאס ימין? ואם ביצעת מדידה עם הזנה עצמית כלומר הHU הוא המחשב שגם מבצע את המדידה עצמה בזמן שהוא מנגן את הסוויפ - אתה תוכל לראות גרף GD שזה בעצם GROUP DELAY אם יש זמן הגעה מגוחך בתחום התדרים האלה זה כנראה ביטול - אם זמן ההגעה הוא ארוך יותר אז זה גם יכול להיות בגלל שהרמקול מנגן את האזור הזה בצורה כיוונית מאוד ועד שהתדרים הספציפיים האלה הגיעו למיקרופון - יש כבר ניחות.

אני חושב שיש פאנל תחליפי - יחידה אינטגרלית - תריץ חיפוש בחברות כמו METRA למשל.

כן - כי הHU שלך היא איננה מערכת שמבצעת MIX בין מקורות השמע - אתה מאזין למקור השמע הנבחר. מה שאני הייתי מציע זה להפעיל SPLIT SCREEN בטלפון שלך שינגן בחצי ממנו ווייז ובחצי השני אפליקציה שמנגנת מוזיקה או רדיו אינטרנטי ותזרים את הכל דרך הBT ליחידת הראש.

עומרי על מה אני מביט? RTA של הקלארוס בלבד? של אחד מהם? או של שניהם? נקודת החיתוך היא 2K בערך? ואם כן מה הסלופ? 6 או 12? איפה המיקרופון היה ממוקם כשביצעת את המדידה? והאם זה מדידה של סוויפ או רעש וורוד? עוד לא ביצעתי את המדידה האחרונה.

איש יקר תסלח לי - ראיתי פילטר כתום והייתי בטוח שמדובר בפילטר שמן - לפילטר אוויר זה באמת לא נורא אבל בבקשה, עדיין - תבדוק בימים הראשונים את התושבת המודפסת כי הABS שאתה מדפיס במדפסות ביתיות שונה מהABS שיש לך ברכב - הוא לא עבר תהליכים שמחזקים אותו למחזורים של חום וקור בנוסף לכך. תשים לזה לב.

כן רק שאם אתה חושב שהPLA שווה משהו - הוא לא. גם הABS של המדפסות הביתי לא יעמוד במחזורים של התכווצות חום וקור בתא המנוע. לפני שאתה עושה את זה לפחות בבקשה תיכנס לאתרים של חברות תעשייתיות - תיקח לדוגמא אחת שממוקמת כאן בארץ בשם סטרטסיס - תקרא קצת על החומרים שלהם וסוגי ההדפסות ותראה באמת מאיזה חומרים מדפיסים רכיבים שנכנסים לתא מנוע או לתוך חדרי מכונות. ותהיה מאוד זהיר אם אתה כן מחליט ללכת עם זה ותעקוב טוב טוב אחרי השמן. לא רוצה לראות שרשור מדהים שכזה שנגמר במנוע הרוס.

אני רק מקווה שהחלק המודפס הוא מחומר שעמיד לחום במנוע כי אני לא חושב שאתה רוצה לאבד את כל השמן שלך בגלל שהתושבת של הפילטר נמסה לה. צריך חומרים מאוד מסויימים בשביל שתוכל למקם חלק מודפס בתא מנוע ולזה צריך מדפסות תעשייתיות.

בין רגשות נחיתות כי הבחור נוסע ברכב שהוא לא מרוצה ממנו לבין שכר של הייטק לבין חכירת רכב - איך הגענו לנקודה הזאת? תעשיית ההיי-טק היא תעשיית חוד חנית - אבל אחרי שנת 2008 החוד של החנית הזו איבד לא מעט מהחדות שלו. מחיר הדיור מצד אחד כבד על כולנו - בייחוד על זוגות צעירים - אם אין הון עצמי, אם אין ירושות או הון מההורים - המצב קשה גם להייטקיסטים צעירים ואת זה אני רואה ממקור ראשון. אני הייטקיסט ויש צעירים בצוות. רכב ליסינג זה כבר באמת מותרות והמיסים שהטילו על הנושא הזה גם הופכים את זה לכמעט ולא משתלם. אבל יש מקרים בהם זה דווקא משתלם - הראשון מבינם יהיה נסועה גבוהה מאוד. השני מגיע אצל הייטקיסטים וותיקים שבמשפחתם נהגים צעירים - הביטוח, חוסר הניסיון של הנהג הצעיר והסבירות שהרכב יושחט. השלישי - נוחות ושקט נפשי - אם אפשר, למה לא? לא כל דבר כלכלי כמובן. חבר לצוות אפרופו נוהג במאזדה 3 שנת 2008 - הבן אדם לא רואה ברכב שום דבר שמציין סטטוס והיה מעדיף לחיות בלעדיו, כל הזמן טוען שאם יתקל בתקלה גדולה - יגרוט אותו אפרופו רוב הצוות אצלנו בכלל מגיעים לעבודה על אופניים או קורקינטים חשמליים - לחלק מהם יש רכב אבל הם לא מגיעים איתו לעבודה בכלל - רק חלק מהם מתגורר בת"א השאר בערים סמוכות וגם בגשם הם מגיעים עם האופניים והקורקינטים. תופס מהם.

אתה צריך להיות יותר ברור - מאיפה אתה מפעיל את הווייז? מהטלפון או מהמערכת? אם אתה מפעיל את הווייז מהטלפון, כשאתה מעביר את המערכת שלך לסורס שהוא מקומי למערכת ולא אלחוטי מן הסתם לא תשמע את הווייז. במצב כזה אתה צריך להגדיר בווייז שמותקן על הטלפון - להשתמש ברמקול המכשיר עצמו. אם אתה מפעיל ווייז מקומית מהמערכת ורק שומע מהטלפו דרך הBT - זה תלוי מה מוגדר במערכת ההפעלה אם היא כן עושה MIX לכל המקורות או לא - בד"כ ממה שידוע לי כן אמורה לעשות. בנוסף לכך אם הווייז מותקן במערכת של הרכב - תבדוק גם את הגדרות הצליל של הוייז במערכת עצמה.

מרווח גחון מהקרקע נקבע ע"י גובה המתלים. מרווחה הסרנים והדיפרנציאלים נקבע ע"י קוטר הצמיגים. תבדוק מפרט בולמים ומתלים ברכב הזה בארץ בה ראית את נתון מרווח הגחון ואת קוטר הצמיג הכולל.

כיוונתי במהלך הסופש את הגיין של המונובלוק סוף סוף - האמת היא ששני הסאב וופרים האלה מבית MTX הצליחו להרשים אותי - מאוד! לא ציפיתי מזוג סאב וופרים ששילמתי עליהם פחות מאלפיה - לתפקד ככה. כן נכון - אני משתמש בהם בתדרים שרוב האנשים שקונים סאב וופרים לא משתמשים - אני בכלל מביא בהם את הפיק ב60 הרץ וחוסם כל מה שמתחת ל40 בצורה מאוד חדה. אבל הם בועטים! הם מדוייקים! הם מהירים! והם לא מפריעים למידבאסים אלא משלימים אותם - בקיצור, הם מוכיחים את עצמם כמוצר SQ מעולה - במעט מאוד כסף. לוקחים כמעט אפס מקום מתא המטען. אבל זה לא משהו ייחודי להם - בזמן האחרון שמעתי כמה וכמה מיקרו-סאבים שהיו ממש טובים - אחד מהם של פאוור-בייס שנמצא אצלי כרגע (זה שהזוג של MTX החליפו) - חביב מאוד. היו לי מיקרוסאבים של JL גם כן שהיו פשוט נהדרים. עכשיו אני מחכה להזדמנות לשמוע אודיסון פרימה. כרגע אני ממתין לביצוע מדידת RTA נוספת אבל האמת היום בבוקר קיבלתי במשלוחה מסין את הזוג טוויטר-ריבון שהזמנתי ואני מאוד סקרן לבחון אותם כבר. אחרי הגשמים.

הודליינר הוא שכבה עבה מאוד (בערך אינטש) של CCF אבל לא צפוף במיוחד - כאשר יש לו גב עם אלומיניום ארוג בתוך רשת פיבר. מאוד עמיד לחום וגם נגד קרעים. אפשר גם להשתמש בדיינאליינר במכסה המנוע כל עוד מדובר בנפחים צנועים יחסית שלא מייצרים הרבה חום.

היתרון של הבום-מאט מעבר להגנה נגד מים הוא שנחסך ממך הצורך להשתמש בהרבה חמורי בידוד נוספים - הוא מבודד את הרמקול כמעט לחלוטין מהדופן החיצונית והוא גם נותן בידוד מוויברציות באזור בו הרמקול מותקן. החסרון הוא אכן שהוא עלול לחנוק קצת את הרמקול - טיפה חורים לאוורור ואתה "משחרר" את הלחץ ממנו.

בהנחה ששעת עבודה עולה 250 שקלים הגעתי לחשבון של קצת מתחת ל1700 שקלים - החליפו כאן שלושה פלאגים, רפידות בלמים ומסנן דלק פלאג ב54 שקלים זה פלאג זול! מסנן דלק ב200+ שקלים זה גם זול. ואם המחירים שפותח השרשור ציין הם כוללים את העבודה - המוסך הזה, אם הוא מוסך מורשה, צריך לקבל מדליה מחיים הכט.

תריץ חיפוש בתוך השרשור של פרוייקט אופטימוס - יש לי שם כמה סשנים של ליטושים וכמה סשנים של השחזות שתיארתי בפרטי פרטים כולל גרף של 18 מדידות אחת על גבי השניה ואיך ביצעתי את הניתוח שלהן. ומאוד מאוד ממליץ לקרוא את "המדריך המלא לאודיופיל המתחיל" בגדול - יש הבדל בין איך שאנשים שומעים ואיך שמיקרופונים שומעים בני אדם הם בעלי שמיעה לוגריטמית - אנחנו שומעים הבדלים בעוצמה לפי הפרשים של 2 דיבי לפחות בין תדרים דומים ויש תחום תדרים שאנחנו רגישים אליו במיוחד ויש תחום תדרים שאנחנו עומדים אותו על פי עוצמת שמע ויש תחום תדרים שאנחנו אומדים אותו על פי לחץ והתחום שאנחנו הכי רגישים אליו הוא זה שנופל בין שניהם. יש תדרים כיווניים ויש תדרים אי כיווניים ואם רמקול מנגן את התדרים שלו בצורה כיוונית או אי כיוונית זה בעיקר תלוי חיתוך. אז בוא נאמר ובחרת כבר את המיקומים, נקודות החיתוך עכשיו אתה מכוון לפי שמיעה אבל בכדי לראות באמת איך תחום התדרים בתוך ובין הרמקולים מאוזן - מדידת RTA ומדידות סוויפים יראו לך בצורה מאוד ברורה ואז אם יש תוצאה שאתה מנסה להשיג על בסיס שמיעה ואתה נלחם במערכת ולא מבין למה אתה לא מצליח - אחרי שתראה מדידה - אתה כבר תבין: איפה טעית איפה יש לך סיכוי לביטול או לבור תדרים איפה יש לך יותר מידי ואז יש לך מושג איך לאזן. מדידות יכולות להראות לך תגובת כוח של המערכת הכוללת מדידות יכולות להראות לך תגובת כוח של רמקול בודד מדידות יכולות להראות לך מהמשתמע מכך גם הבדלים בהיענות הכוח בין שני רמקולים שונים בין אם הם מבצעים את אותו התפקיד באותו הצד של הרכב (מערך רמקולים בעיקר) או בצדדים מנוגדים. מדידות יכולות להראות לך הפרשי תיזמון ופאזה בין הרמקולים. מדידות יכולות להראות לך גרופ דיליי שזה שינויים בהגעת התדר אל המיקרופון לפי קבוצת תדרים (ככה אתם גם יכול לזהות בוודאות אם אתה מביט במדידת RTA על ביטול או על בור - ביטול זה תדרים שפשוט לא מגיעים בזמן מתקבל על הדעת או בכלל אל המיקרופון בעוד שבור זה פשוט נפילה בעוצמה בגלל שהרמקול לא מתפקד שם טוב או שחתכת לא נכון או שיש משהו שחוסם או בולע את התדרים וכך הלאה). מדידות יכולות להראות לך איפה יש לך יותר מידי - הדהודים, ריברב וצלצולים. מדידות נותנות לך את הכלים להגיע לעמדת מוצא שמבוססת על כך שאתה יודע מה קורה במערכת שלך - בין אם עמדת המוצא הזו היא רק נקודת התחלה, בסיס לכוון המערכת או בין אם מדובר בנקודת סיום של כווני המערכת - אתה עושה את זה על בסיס ידע מושכל ועל בסיס שמיעה לינארית של מיקרופון - ששומע דברים, שאתה לא מסוגל להבחין בהם. ואז גם אתה צריך לדעת אם עצם העובדה שאתה עכשיו מבחין במשהו - זה טוב או רע או חסר חשיבות.

א. תוודא היטב שמשתמשים בדבק לא רעיל!!! אתה נושם את זה ביום חם כשאתה נכנס לרכב. ב. אם שכבת בד הגג כבר צנחה אז באמת עדיף להחליף כבר את הריפוד גג כי הספוג מתקלף ומתפורר וזה לא בריא לנשום גם את זה. ג. נראה שיש לך סאנרוף - האם היו נזילות? - אם כן, כדאי לבדוק את הניקוזים ואת אטם הסאן רוף כי אם זה מה שגרם לדבק להפרד - שנה הבאה זה יקרה לך שוב.

באמת עדיף לחפש ביד2 במחירים שהמוצרים האלה נמכרים משומשים אני פשוט העדפתי למסור 2 שהיו לי במקום להתעסק עם אנשים והקריזות שלהם. ברשת "מו33ים" אני קניתי לילד שלי מושב בטיחות רצועות איזופיקס עם שלוש נקודות עגינה ב650 שקלים של GRACO - כסא שהחליף מושב בטיחות של RECARO שעלה כמעט פי 2 ופשוט לא התאים למבנה הגוף של הילד. וכאן בעצם מגיעה הבעיה האמיתית - מה שמגדירים החוקים היבשים לאיזה סוג מושב ולאיזה גיל ואיזה משקל - לא מוכיח את עצמו במציאות ואתה בעצם צריך להתאים את המושב לילד ולא ההפך.

מה גרסאת מערכת ההפעלה של האנדרואיד הזה? אם זה 6 ומעלה אז רוב הסיכויים שאתה נתמך שם בצימוד הקדוש למען הפיכת הHU המסכן הזה לHU היי-אנד: USB HOST USB AUDIO במילים אחרות - אם שתי האופציות האלו מופעלות - כל מה שאתה צריך לעשות זה לקנות USB DAC ואתה מסודר. ואם לא - תנסה להגיע לאפשרויות מפתחים ותבדוק אם אתה יכול להפעיל את האופציות הללו.