lanosforce

סשן מבוסס 7 מדידות סוויפ בהיזון חוזר - אנליזה מלאה נתחיל בזה שמשום מה לפני שבוע הDAC דרך הHU הפסיק לשדר - לא בעיה בDAC כי הוא עובד וגם לא בעיה בפרימה כי גם הוא עובד - גיליתי בשלב מסויים שהכבל אופטי שהיה לי אם אני מזיז אותו סובל מנתק אז החלפתי גם כבל אופטי ועדיין לא הצלחתי לגרום למערכת לפעול עם הDAC אז אני צריך קודם לעשות ווידוא שפיות - לחבר את הDAC למערכת (לHU הכוונה) ולחבר לשם זוג אזניות לראות אם יוצא אודיו או לא יוצא אודיו. ואז להבין אם זה משהו שאני כן יכול להתגבר עליו או לא. כרגע אני עובד דרך הBELKIN SONG STREAM - הוא לא פחות ממדהים אבל הפונקציונאליות של הHU ממש חסרה לי. - כרגע אם אני רוצה ווייז דרך הHU אני פשוט עובר לאנלוגי אבל בגלל שלא תיאמתי את הפרימה לכניסה האנלוגית שומעים מאוד חלש - אין לי כוח כרגע להתעסק באתחול נכון של הכניסה האנלוגית אז משאיר את זה ככה. נתחיל בסשן - עשיתי 7 מדידות הכלים ואופן המדידה טאבלט IRULU 8 אינטש עם מערכת הפעלה WIN10 שעליה מותקנת התוכנה של הAP8BIT שזה הפרימה ותכנת REW5 איתה אני מבצע מדידות. מיקרופון של UMIK-1 של חברת MDSP ומפצל MICRO USB HUB שמתחבר לטאבלט ממנו אני מצליח לחבר במקביל גם את הפרוססור וגם את המיקרופון. אופן המדידות - מריץ סוויפ מ20 הרץ עד 20K הרץ בכל אחת מהמדידות כאשר מדידה ראשונה - כל המערכת מדידה שניה - ללא סאב מדידה שלישית - רק מיד טוויטר שמאל מדידה רביעית רק מיד טוויטר ימין מדידה חמישית רק מידבאס שמאל מדידה שישית רק מידבאס ימין מדידה שביעית רק הסאב לאחר מכן לוקח את המדידות למחשב בבית ועושה ניתוח לאחר שייצאתי מתוך המדידות 11 תמונות לניתוח המדידות תמונה מס' 1 - ספקטוגרם - הגרף הזה מספק לכם מבט עילי על המערכת ונותם לכם לראות מה התדרים החזקים ביותר ומה התדרים החלשים ביותר וגם אתם יכולים להבין מזה באילו איזורים המערכת מאוזת - סוג של RTA רק בתלת מימד בעצם. אתם רואים שם בבירור את הבור שיצרתי בEQ במכובן ואת נקודת החיתוך ב5K וגם הבור שיצרתי שם. החל מ250 הרץ עד 3.5K הרץ יש איזון יפה למערכת - משם מתחילה דעיכה הדרגתית עד 20K עם עוד פיק קטן באזור ה7K תמונה מס' 2 - מפל מים - תמונה זו מאפשרת לכם לראות איפה יש הדהוד\צלצולים במערכת ואצלי הם קיימים מאוד באזור הסאב וופר ובאזור המיד טוויטרים החל מתדר 3Kהרץ - איפה שהכי כדאי להמנע מהדהודים ברכב יהיה בד"כ באזורים בין 120 ל250 קילו וב5K הרץ - תדרים שכאשר הם חזקים באזור של זכוכיות וגם חדרים קטנים שזה בעצם בדיוק התנאים של רכב - מאוד כואבים לאוזן. תמונה מס' 3 - דעיכה - בדיוק כמו מפל המים רק לא בתלת מימד. תמונה מס' 4 - THD - עיוות שמיע - רואים באופן ברור עיוותים יותר גדולים בפער ניכר באזור של הסאב וופר בין תדרים 50 ל 80 - שם גם בדיוק הוספתי 6 דיבי באקולייזר אז זו תוצאה מאוד הגיונית וצפויה ועדיין רף העיוות נמוך בכ25 דציבל מעוצמת הניגון בתדרים האלו ולכן לא שמיע. וכך גם לגבי תוספת ההגבר הקטנה שנתתי באזור 1.5 קילו הרץ (מוקד הרעש) אך שם הפערים עוד יותר גדולים - בשאר המערכת ניתן כמעט לאמר ניקיון מוחלט - טכנולוגיית FULLDA - באמת רק מילים טובות יש לי לאמר על כך. תמונה מס' 5 - היענות כוח - RTA של המערכת כולה - מסומן כTOTAL בקו ירוק חאקי, הסאב וופר באדום שני, המידריינג'ים בטורקיז וירוק כהה והמיד והטוויטרים בצהוב וסגול. מה שרואים כאן בבירור הוא שהסאב וופר והמידבאסים יחדיו יוצרים פיק גבוה יותר באזור בין 70 ל100 מהמידבאסים והמיד-טוויטרים אך זאת תודות לסאב וופרים וזה לצערי אומר שהמידבאסים לא מצליחים לקבל מספיק הגבר (הספק) או לסירוגין הם לא נצילים מספיק בכדי לעמוד מול שאר הרכיבים וחבל - יותר מאוחר תהיה תמונה שתראה באופן ברור שהמידבאסים חלשים יותר מהמיד והטוויטרים. הסאבים עושים כאן את העבודה - זה נשמע נהדר אפילו מדהים אבל זה צריך לבוא מהמידבאסים וכאן החוליה החלשה של המערכת. תמונה מס' 6 - פאזה וSPL - בתמונה הזו ביחד עם גרף GD שלא העליתי - ניתן להסיק איפה יש ביטולים ואיפה אין - באזור בין 120 הרץ לבין 550 ישר בור שיצרתי בכוונה לכן אני יודע שלא מדובר בביטול אך בתמונה נוספת שתבוא מאוחר יותר - אפשר יהיה להבין בבירור שמידבאס שמאל באזור הזה סובל מביטול בעוד מידבאס ימין - מטופל ע"י בור בEQ ואת זה בעצם אתם תראו בתמונה הבאה. שני המידבאסים כרגע מקבלים בדיוק את אותו טיפול מהEQ אך משום מה בתמונה הבאה אתם תראו שהשמאלי חלש הרבה יותר מהמידבאס הימני למרות שהוא יותר קרוב למיקרופון - זה קורה בגלל ביטול ואם אני משווה את זה לגרף בתמונה 6 זה כבר משלים ומאשר את זה. באזור בין 1 ל2 קילוהרץ יש ביטול וודאי בגלל ששם לא רק שלא יצרתי בור - הגברתי ב1.5K הרץ ולמרות זאת עדיין יש איחור רב של תדרים וזה קורה בגלל שיש ביטול גם כן באחד הרמקולים שגם כן תמונה 7 מאשר את זה. תמונה מס' 7 - עוד תמונת RTA - אך הפעם רק מידבאסים וטוויטרים אתם רואים כאן קודם כל שהמידבאסים מייצרים פיק שהוא נמוך וחלש יותר מהמיד טוויטרים - בעקרון אני יכול לפתור את זה ע"י הנחתה נוספת של המיד והטוויטרים - אבל הסאב וופרים משלימים כאן את החסר למידבאסים ולכן אין בעצם צורך בכך וגם אני לא רוצה לסרס יתר על המידה את המערכת - אם כי הנחתה של כ2 דציבל נוספים כבר יעשו כאן את ההבדל הנדרש - אבחן זאת. רואים שלמידבאס ימין צריך להעלות את תדר 90 הרץ בדציבל מסומן בעיגול ורשום באנגלית. רואים את הביטול שדיברתי עליו במידבאס שמאל ודווקא את הביטול מתחת ל200 במידבאס ימין. וגם רואים שטוויטר ימני חזק יותר בכדציבל באזורים בין 8K ל20K ולכן צריך להנחית אותו שם בדציבל. תמונה מס' 8 - ראו את ההסבר לתמונה מס' 5 - זה כלול שם. ***עד עכשיו ניתחתי את התנהגות המערכת מבחינת עוצמות, הדהודים, צלצולים, ביטולים - עכשיו אני עובר לניתוח של תזמון המערכת - TC במילים אחרות. תמונה מס' 9 - רואים כאן את וופר שמאל לעומת וופר ימין - וופר שמאל מגיע מוקדם יותר בכ1.93 מילי שניות לנקודת האפס אותה מדד המחשב (טאבלט ב60 דולר) וופר ימין לעומת זאת מגיע באיחור של כ1.4 מילישניה פחות או יותר. עשיתי חישוב והבנתי שיש פער של 3.4 מילישניות בהן וופר שמאל לפי המדידה מגיע מוקדם יותר ולכן צריך להשהות אותו בכ3.4 מילישניות נוספות. תמונה מס' 10 - סאב לעומת וופר שמאל הקרוב יותר אליי הסאב נמדד בכ-16 משום מה בעוד הוופר נמדד בכ-1.93 על פניו אני אמור לעקב את הסאב אבל אני יודע שזה בדיוק ההפך ובפער של 14 מילישניות כאשר הסאב כבר מעוקב 1.1 מילי שניה אני מבין שאני צריך להרחיק את כל המערכת (לעקב) בכ12.9 מילישניות בכדי שהסט הקידמי יהיה מתוזמן נכון עם הסאב וופרים שזזים הרבה יותר לאט מהם. תמונה מס' 11 - הפרש של עד 0.9 מילישניות בין מיד וטוויטר ימין לשמאל - צריך לעקב את שמאל. פעולות לתיקון 1. סאב וופר ל0 השהייה 2. להוסיף 12.9 שניות לוופר ומיד טוויטר ימין. 3. להוסיף 12.9 לוופר שמאל ואז להוסיף עוד 3.4 מילישניות. 4. להוסיף 12.9 למיד וטוויטר שמאל על הקיים ואז להוסיף בין 0.5 ל0.9 מילישניות. 5. מידבאס ימין להוסיף 1DB בתדר 90 6. מיד-טוויטר ימין להנחית 1DB בין 8K ל20K 7. לנסות להחליש בכ1.5 עד 2 דיבי נוספים את המיד-טוויטרים. את כל הפעולות שאני אעשה בTC אני אעשה בפריסט נפרד כי אני די בטוח שזה ישמע זוועה

הי עמרי - אני מבין שעשית את המדידות ללא הסאב וופר והמדידה בוצעה בעוצמה כוללת של 90 דציבל. ממה שאני רואה כדאי לך לנסות להוסיף למידבאס השחור (שמאל אם אני לא טועה) דציבל אחד ב80 הרץ - יאזן לך קצת יותר לכוון מרכז מכות יבשות של תופים. מעבר לכך יש לך דרופ רציני בגלל שזה הרול-אוף של המידבאסים שלך בתדר 600 הרץ והפיק אצלך מגיע ב1K הרץ נקודת חיתוך באזור ה2.8K הרץ ומשם נפילה מאוד עדינה והדרגתית עד הסוף שזה תקין לחלוטין. ההימור שלי - ללא סאב חסר לך קצת כוח מהמידבאסים - הטוויטרים דווקא מאוד בהירים וחזקים. יכול להיות שהסאב וופר משלים לך את התמונה אבל הייתי מגביר את המידבאסים ב2 עד 3 דציבל - תגיד לי אם אהבת. תנסה את התיקון היחיד הזה ב80 הרץ ומעבר לכך אני לא יודע איך הסאב וופר שלך מתנהג.

רק שתדע - גז-פרום היא חברת ענק - לקוחות רוסיים בחברה שלנו.

שמן פרימיום יעלה לך סביבות 150 שקלים פילטר שמן אני מניח למקורי באזור ה80 שקלים פילטר אוויר באזור ה40 שקלים כולל מע"מ זה 270 שקלים לחלפים ושמנים איכותיים אם אתה קונה אותם בעצמך - סה"כ לשעת עבודה לוקחים לך כאן בערך 290 שקלים אם אמרת שה480 זה לפני מע"מ סביר מאוד סה"כ בן אדם צריך לחיות. אם אתה רוצה להוזיל את זה עוד יותר יש שמנים מעולים היום גם באזור ה100 שקלים אבל על פילטר שמן אל תתפשר על משהו שהוא לא מקורי או לא איכותי. פילטר אוויר למנוע אפשר לשים תחליפי זול בתנאי שאתה מחליף אותו בטיפול הבא - פילטר איכותי יכול גם להחזיק 30 ואף 40 אלף קילומטרים (בד"כ גם אלו הם באמת מרווחי הטיפול לפי היצרן לפילטר אוויר למנוע - תבדוק ותיקח בחשבון שבארץ יש הרבה אבק אז תצמצם את המרווח הזה בחצי בשביל השקט הנפשי).

לי היתה תקלה במיצובישי לנסר שבה החליפו לי מחשב מגבים ותאורה ועל הדרך הרסו לי יוניט אור בלם - הרכב בלם את עצמו ולא יכלתי לזוז - זה יותר נשמע לי הגיוני לתקלה של מערכת חשמל אם זה היה מגיע מהתקנת מולטימדיה. אולי אולי שני הדברים היחידים שאני יכול לחשוב עליהם בהתקנת מולטימדיה שיכולים לגרום לבעיה במחשב הרכב יהיה חיבור לשלט הגה אם ההגה נשלט דרך הCAN BUS והאפשרות השניה זה מצלמת רוורס וביטול זיהוי בלם יד בשביל לנגן פורמט וידאו. אבל גם אז לא הייתי מצפה מזה לגרום תקלה שלא מאפשרת לך ללחוץ על הדוושה של הבלם - זה פאקינג מכאני. הייתי מצפה לתקלה שגורמת לרכב לחשוב שהבלם לחוץ אם כבר. ולגבי המוביל איי - בין זה לכך שהוא גרם להדלקה של נוריות תקלה - האם זה גם ממנע ממך לבלום את הרכב? לי זה נראה כמו צירוף מקרים שלא קשור - האם אמרו לך איזו קודי תקלה נדלקו בגלל המובילאיי ואם הם בכלל קשורים למערכת הבלימה? אני בספק. מילא תקלת בלמים שלא מאפשרת לך לנהוג אבל תקלת בלמים שלא מאפשרת לך לעצור. לדעתי התקלה שהיתה לך בבלמים תחזור גם תחזור - אם זה היה קורה לי - באופן אישי וללא קשר למה שבאמת גורם לתקלה הזו - לא הייתי לוקח סיכון ועובר לרכב הבא שלי הכי מהר שאפשר. נשמע כמו דרך טובה למצוא את מלאך המוות בין אם זה בשבילך או בשביל מישהו אחר - אח"כ לך תסביר את זה לחב' ביטוח או שופט או משפחה.

אתה יכול בוויז לנתב את השמע לרמקול של המכשיר בלבד - זה פתרון אחד. אם כשאתה מחובר למערכת גם לדיבורית וגם למדיה אתה לא שומע את ההוראות של הווייז - זה לא אמור להיות ככה - תבדוק איך אתה באמת מחובר בתוך הגדרות הBT כאשר אתה בתוך הרכב.

ב120 אלף שקלים אתה יכול לקנות סקודה ראפיד, סקודה אוקטביה ואפילו סקודה סופרב. מצד שני אתה גם יכול לקנות קיה ספורטאז' בתא מטען של כולם כסא הגלגלים יכנס לך ביחד עם זה שיושב בו זהו? זאת כל הדרישה? אין משהו מיוחד לגבי סוג המרכב? צריכת דלק? אמינות? אתה מאידך גם יכול לבדוק אם לרכב הנוכחי שלך יש אפשרות להוספת וו גרירה - לקנות נגרר ולשים בו את כסא הגלגלים. או להתקין מנשא גג לכסא גלגלים - אתה יודע, יש פתרונות.

מעולה! אם עשית סוויפים ישירות דרך הREW ויש לך היזון חוזר אליו מהUMIK אז בבקשה גם תעלה את כל הגרפים לכל מדידה שזה אומר GD (גרופ דיליי), THD, מפל CASCADE בנוסף לגרף היענות הכוח. תציין גם בעבור כל תמונה - מה הרמקול(ים) הנמדד.

עמרי, תענוג לראות! ואני בטוח שעוד יותר לשמוע. עבודת בידוד יפה מאוד! טוויטר 28 מ"מ הוא כבר על גבול המיד טוויטר - הרבה יותר חם ונעים לאוזן מצד אחד - מצד שני - קצה עליון טוב ברור ונקי. מחכה למדידות RTA וסוויפים. הסוויפים נעשים מהציוד שמבצע את המדידה?

סחבק ניסה להתייעץ עם חברות כמו אלכס אוריגינל שעושים הסבות לרכבים מסחריים להיות רכבי הסעות?

275 כוחות סוס ו5.6 שניות מעמידה ל100 קמ"ש אם אני זוכר נכון לGTI סטוק יש משהו כמו 230 כוחות סוס ו7 שניות מעמידה למאה אבל הציפיה שהיונדאי תעלה פחות מהגולף היא בגלל שזאת יונדאי? אם כבר אני לא מבין למה שמישהו יקנה גולף GTI סטוק - לפחות ממה שאני קולט ההשוואה כאן צריכה להיות לגרסאת R שעולה כמה? 300 אלף? לא בטוח בנתונים בכלל אבל זה מה שאני זוכר בשליפה מהראש.

אתה צריך לפרק את מכסה היופי של תא המטען (הכיסוי מהצד הפנימי) ולהביט אם ישנן הכנות ומעברים פנויים לכוון הפאנל עליו נמצאות נורות התאורה של לוחית הרישוי. במקרה הכי גרוע תזמין מאלי אקספרס קיט של passage grommets או rubber grommets ותקנה בחנות לכלי עבודה מקדח קוני (חרוט) ואל תשכח לשים קצת צבע לאחר קדיחת החור בכדי שלא תיווצר חלודה.

ועל כניסה כזאת לפורום כל מה שיש לי לאמר זה זה: https://www.youtube.com/watch?v=cZJinER_4M4

כי זה לא חומר שמהווה מחסום לגלי קול ויותר גרוע מתייבש ונסדק בחום. אבל עכשיו לפחות יהיה למנוע שלך זמן להתחמם! ולך קצת זמן נתק בין הבית לעבודה בשביל לתת למחשבות לרוץ קצת - זה לא כזה נורא - תביט בצד החיובי של הפקקים.

זה מזכיר לי פרק שראיתי על הנדסה של נושאות מטוסים ישנים - בכדי שהמטוסים יוכלו להמריא כמעט מיידית לאחר ההזנקה הם היו מחוברים למכונה שהיתה מזרימה להם שמן מחומם ישר למנוע ואז הם היו מתניעים ברגע וגם המנוע היה מספיק יעיל בכדי שיוכלו להמריא על מסלול קצר. אבל מה שאתה הראית בלינק של אמאזון למחמם שמן נראה תכלס כמו מזלג חימום לספל - אולי פשוט שנאי DC לAC ומזלג חימום יוכלו לעשות עבודה דומה? בוסטר התנעה טוב - גם משהו שכדאי לקחת - אולי מצבר בתנאי קור קיצוני יזדקק לקצת עידוד.

דוד שלי ניצול שואה, נהג למעלה מ20 שנה על חיפושית לבנה. שאלתי אותו באמת יום אחד איך זה שהוא נוהג על רכב שהאחראי לרעיון ההמצאה שלו מחק 90 אחוז מהמשפחה שלנו? התשובה שלו היתה למה למנוע מעצמי רכב טוב? ואני במהלך השנים עוד לפני כן במפגש אודיו שמעתי מישהו אחר שאמר בדיוק את אותו הדבר שהוא שמע את זה מאבא שלו. אני מניח שזו היתה דיעה רווחת וגם מה שאתה יודע על מלחמת העולם כמלחמה של "טובים ורעים" זה גם כבר סיפור לשרשור אחר.

לא יותר פשוט להגדיל את המרחק בין הבית לעבודה? לגבי הרעש מבתי הגלגלים - קודם כל צמיגים חדשים ושקטים יותר. לאחר מכן אם אתה רוצה לבודד את בתי הגלגלים אני ממליץ להשתמש בשילוב של ספוג בעל תאים סגורים - מה נקרא CCF CLOSED CELL FOAM ביחד עם ויניל צפוף מסה או PVC -> מה נקרא MLV MASS LOADED VINYL תביט -> כאן. על חומר שנקרא K-FONIK PU כמובן לא על בסיס עופרת אלא על בסיס פלסטיק - תוודא עמידות לחום, מים ותרפד את בתי הגלגלים האחוריים ואת מגני הרפש (מחלקם העליון) בשכבה של זה - אם יש רעשי כביש ורצפה ויש לך כוח להסיר שטיח ובידוד קיר אש - אחרי שתיישם שכבה כזאת תשכח מרעשים.

כשנולדתי לאבא שלי היתה חיפושית צהובה - איפשהו יש לי עד היום את התמונה שהוא מוציא אותי ממנה. להורים של החברה הראשונה שלי היתה חיפושית - מה שאני זוכר מהרכב זה באמת הילוך רוורס מאוד מוזר, קלאץ' עוד יותר מוזר, ברקס שהוא בגדר - זה פועל? ממש צריך יכולת נבואית לבלום את הרכב הזה. והגה פיטריית הזיה. יצאתי מהרכב אחרי נסיעה של 15 דקות - שבור! אבל יום למחרת - פאק איזה יום למחרת - באותו הערב - רציתי כבר לנהוג עליה שוב! למה? ים של אופי, חוויה שמעלה חיוך וצחוק על הפנים אם כי, לא מבין איך אפשר לנהוג בדבר כזה דיילי - זה כל כך לא דיילי דרייבר - בגיל שלי היום (אפשר לחשוב, 41.5 כולה) אני לא רואה את הברך שלי שורדת אחרי שבוע.

FAITAL PRO 3FE22 - חוות דעת לאחר האזנה ממושכת וסשן תיקונים טוב, עברו כמה ימים מאז שהתקנתי את הפייטל האלה והם נפתחו - אבל מה זה נפתחו? הווליום של המערכת נהיה פשוט בלתי נתפס - אני מביט בDRC ומשפשף בעיניים - אם פעם הנחתה של 26 דציבל היה נשמע כמו לחישה באותו יום אני מנמיך - עדיין המערכת נשמעת לי חזקה מידי ואז אני קולט שהנמכתי ל26 דציבל. הם אלמנטים חזקים - מאוד! מוצהרים לספוג 20 וואט סה"כ ונצילות גבוהה מ90 דיבי -> על ערוץ הגברה של יותר מ100 וואט זה פשוט אכזרי. הטוויטרים - קצת סגרתי אותם יותר מידי - בייחוד אחרי מה שאני שומע מאזור המיד. המידבאסים לא באים לידי ביטוי - הבנתי שהסט-אפ הזה פשוט מוגזם - אבל כמה מוגזם? עשיתי בדיקת RTA תתרכזו בקו הירוק בתמונה בבקשה - להסביר לכם מה אתם רואים הקו הירוק זו מדידה על רעש וורוד מיד לאחר ההתקנה של ה3FE22 האלו ללא תקיוני כיוונים אם תשימו לב סימנתי את הנקודה של תדר 90 הרץ פחות או יותר כדי שתוכלו לראות עד כמה תדר 80 נמוך יותר למשל מהפיק שמגיע באזור 700 הרץ - זה ממש לא צריך להיות ככה! שום דבר באזור המידבאס לא בא לידי ביטוי במצב שכזה - גיטרות באס למשל נבלעות כמעט לגמרי והן חסרות בשר. כל תחום התדרים הקריטי מאוד צורם לאוזן ובכלל לא מאוזן נכון ואז אחרי נקודת החיתוך באזור 5K הרץ בין שני האלמנטים יש דרופ רציני - לדעתי הדרופ הזה מגיע מטרק רעש וורוד שכנראה לא מאוזן בקצה העליון שלו כי התחום הגבוה לא נופל בהרבה מאזור המיד - צריך לבדוק את זה עם עוד טרקים. עם מוזיקה - לראות מה באמת קורה לאזור שבא אחרי 7 קילו הרץ. אבל זה פחות קריטי כי את התחום הגבוה אני מכוון לפי שמיעה ונכון למדידה שאתם רואים בקו ירוק - הטוויטרים באמת חלשים מידי. סשן תיקונים אחרון לפני שאני מתחיל את שלב הליטושים של המערכת הזו - RTA שלישי אז מה התיקונים שהחלטתי לעשות? תשימו לב הפעם לגרף הצהוב - זה הRTA לאחר התיקונים. 1. עברתי מאלמנטים 2.5 אינטש לאלמנטים 3 אינטש - אין שום סיבה בעולם לא להוריד את נקודת החיתוך ואכן מ600 הרץ ירדתי ל400 הרץ בין המידבאסים למידריינג'ים - הבדל קטן בפועל אבל תרם מאוד לגיטרות באס, לכניסה של זמרים בתחום הנמוך של הקול האנושי. 2. הנחתתי את המידריינג'ים והטוויטרים (יושבים על קרוס פסיבי) ב3 דציבל לערוץ. 3. העליתי בכ2 דיבי נוספים את הטוויטרים באזור בין 8K הרץ ל20K הרץ - יותר מזה, כבר נהיה לי לא נעים להאזין וגם באמת קצת מעבר לזה והטוויטרים יתחילו לעוות. 4. העליתי את נקודת החיתוך של הסאב וופר מ60 הרץ ל80 הרץ. אז מה ההבדלים הפעם? קודם כל באזור הסאב וופר אתם תבחינו שיש עליה ברורה בתדר 80 הרץ. ואז אתם תראו שהפיק באזור ה50-60 הרץ נפל הודות להרחבת תחום התדר. הדבר השני שאתם תראו הוא שהפיק בין אזורים 400-500 הרץ לאזור 700 הרץ עד 2.5K הרץ ממש התיישר למעט ביטול כלשהוא שקיים באזור ה1.5K הרץ. הדבר השני הוא שכל הפיק של האזור הקריטי בין 500 הרץ ל3K הרץ - נמצא נמוך יותר מתדר 80 הרץ ואף נמוך יותר מ120 הרץ וזה מאפשר לתחום המידבאס להשמע נוכח וקיים. הפעם לגיטרות באס חזרה הנשיכה הזו שמקודם פשוט לא היתה קיימת. לסיכום הסט אפ נשמע טוב - האיזון נכון הסאב ופרים חזקים מידי בהקלטות מסויימות ודורשים הנחתה אבל בדיוק בשביל זה יש בDRC יכולת לשלוט בעוצמת הסאב וופרים. הסאונד מאוד נקי - מאוד! במה - תמונה ומיקומים, גובה ומרחב - טובים מאוד. הציוויון הכללי של הסאונד - נעים מאוד לאוזן אבל בזמן שהקצה העליון ברור, בהיר ועם מספיק "אוויר" - המידריינג' מלא נוכחות ואגרסיבי - מאוד נקי וניטרלי אבל מפוצה ע"י מידבאס ובאס מאוד מדוייקים וחזקים וגם תוך כדי - מספקים הרבה מאוד חום. בחיים לא הייתי מצליח לנחש בכלל שזה סאונד שיוצא משני מגברונים שנכנסים בשלום יחדיו לתוך קופסאת נעליים - בחיים! זה לא סאונד שהייתי מצפה לקבל מהשקעה כל כך קטנה. אולי אם אשפר את המידבאסים למשהו גדול יותר ונציל יותר הדבר הזה יוכל אפילו להיות משהו שנשמע תחרותי - זה כמעט שם גם ככה. בקרוב אתחיל סשן מדידות מתקדם יותר עם היזון עצמי אבל בגלל DSP יחסית מוגבל - התיקונים לא יהיו גדולים במיוחד - קצת עבודת TC אני מתאר לעצמי וכמה נגיעות קטנות בEQ אבל אני כן אשקף את כל התהליך למי שמעוניין ללמוד מזה או לקחת מזה משהו לעצמו. ***עריכה - שכחתי להוסיף את התמונות שמשקפות את הגרף הזה בכוונים של הפרוססור עצמו.

אנסה למצוא אותו כשאהיה בבית עדיין שומר על האריזה - תשלח לי הודעה פרטית. תקפיד שזה יהיה החיישן המקורי של דנסו.

תבקש מחשמלאי לרכב לבדוק אם יש לך זליגות ואם כן שינסה לאתר אותה. יתכן ואחד הרכיבים או מערכות ברכב מקצרים ויוצרים זליגה. יתכן ויש זליגה מהמצבר ובבדיקה רגעית הוא מראה תקין אבל הוא לא. שיבדוק זליגה ישיר על המצבר כשהוא מנותק ושיבדוק יתכנות לזליגה כשהוא מחובר לרכב.

אתה תמיד צריך להביט על רולס רוייס אם שקט זה מה שמעניין אותך. מצד שני - תן לי פלימוט' ברקודה 71 בלי בידוד בכלל ואני מבסוט.

השאלה באיזה מצב הצבע של הרכב - לי גם כן יש רכב בצבע אדום מטאלי שנת 2008 - ברוב חלקי הרכב הצבע במצב לא רע בכלל ובכמה מקומות יש קילופים ודהייה אני באופן אישי עשיתי לרכב שטיפה בשמפו הדרים (שמפו אש) לאחר מכן פלסטלינה לאחר מכן פוליש עדין באזורים בהם הצבע היה תקין. ואז יישמתי על כל הרכב JET SEAL ההגנה הזו מחזיקה לפי שמועות בין חצי שנה לשנה - בפועל נראה לי אחרי שלושה חודשים לא נשאר מזה כלום. אם אתה באמת רוצה להגן על הצבע של הרכב ציפוי ויניל שקוף זה הדבר הכי נכון אבל זה עולה אלפים. הרכב שלי הוא SUV ישן ומצב הצבע לא מצדיק מאמץ שכזה להגן עליו כבר. הטיפול שעשיתי לו בעיני הוא המקסימום שכדאי לי להשקיע ואני שוטף את הרכב שטיפות ידניות בלבד ובקרוב אעשה לרכב הגנה מחודשת של OPTISEAL - אני משתמש בזה על הסובארו - קל מאוד ליישום ומחזיק עד שלושה חודשים. את הJET SEAL אני אעשה לקראת הקיץ מחדש.

לשקט נפשי - גיר ידני והמנועים האטמוספריים 1.2 או 1.4 זו צריכה להיות קניה טובה מאוד. שכרתי פעמיים 1.2 רובוטית והיא כרכב שני מבחינת ביצועים - לדעתי כמובן - מספקת את הסחורה היטב ה1.4 כבר צריכה להיות בעלת ביצועים ראויים לרכב שגם יעלה לך חיוך על הפנים. אם אתה רוצה הרפתקא שתעלה חיוך על הפנים אז ה0.9T - אני מתאר לעצמי שהיא תהיה שקולה ל1.4 אטמוספרית רק שהיא תיתן לך את המומנט מוקדם יותר והגרסא של ה0.9T מגיעה עם חבילות עיצוב יותר "ספורטיביות" (למראה). ה1.4 אבארט' עם 135 כוחות סוס זה כבר חיה אחרת לגמרי, זה כבר רכב זריז מאוד אבל זה לא מה שאתה מחפש וגם לא בטווח המחירים. באמת - תעשה נסיעת מבחן, אני חושב שאם מה שאתה מחפש זה רכב שני לעבודה ולנסיעות קצרות - ה1.2 ידנית היא בחירה נהדרת.

בסבירות גבוהה חיישן חמצן עליון - גם אני סבלתי מהתקלה הזו - בד"כ מגיע בין 60-80KKM מדובר בחיישן חמצן שנמצא ישירות מתחת לקרן האוויר - אתה מסיר אותה ומביט ישר כלפי מטה - שני מאריכי רא'צט אחד על השני, בוקסה לחיישן חמצן - מנוע קר בלבד! אתה מבריג אותו החוצה, משחרר מהקונקטור ומחליף בחדש. אם תריץ כאן חיפוש אפילו תמצא את המק"ט. אם התקלה חוזרת - תחליף אותו.