lanosforce

יוווו דאקולה!!! אבל עשית לי טריגר למשהו אחר - גיבור ילדות נוסף

נמשיך עכשיו לחצי השני - של מוצרי הבידוד וסוג הרעש - שנותנים את התמורה הכי גבוהה בהשקעה באמת, אפסית יחסית רעשי רוח כאן הפתרון הוא - פשוט מאוד, גומיות! הכוונה כאן היא לגומיות לבידוד אקלים - מה שנקרא באנגלית WHEATHER STRIPES כמו הגומית שיש לכם ברכב במסגרות הדלתות הכוונה. מתוך פרוייקט הסובארו שלי - OPTIMUS - עמוד 36 - כאן. מדובר בסה"כ בגומיות גנריות שפעם היו קונים במטר רץ בכדי להחליף גומיות בידוד מקוריות שהתבלו. לכל צורה של גומיה (פרופיל חיתוך) יש מקומות אליהם הן מתאימות - חלקן למיקומים ייעודיים כמו למשל הZ והT (הT מתאימים למשל לאיטום גם של הרווח בין דשבורד לשמשה). בכדי לקרוא יותר - בגלל שכבר עשיתי על הנושא הזה מחקר מקיף כבר אז - ממליץ להכנס לשרשור הפרוייקט ולקרוא את התגובה ממנה נלקחה התמונה - הלאה. מה הרעיון מאחורי זה? א. אם תיקחו דף נייר ותצליחו להעביר אותו בין שני פתחים של הרכב - אז בוודאות אוויר מצליח לעבור שם והחל ממהירות מסויימת יכנס לכם משם ראש או אפילו תשמעו שריקה. ב. גם במקומות שבהם יש גומיות - אמנם חדירת מים לא תהיה אבל עדיין הן לא אטומוטת מספיק לרעשי רוח. ובאמת - רעשי רוח הם מהמרגיזים ביותר ומהמובחנים ביתר קלות חוץ מרעש כביש כנראה שהם הבאים בתור. ללא קשר למערכת סטריאו - הפחתת רעשי רוח מושגת בקלות, אני בודדתי בסובארו גם תא מטען וגם מכסה מנוע. זה עשה הבדל פשוט - עצום. בהשקעה - זניחה. ממליץ בחום אם הרכב שלכם איננו מבודד טוב בפן הזה. אני יכול לאמר שבדור הבא שהגיע בB4 - משנתון 2015 - היצרן עשה עבודה הרבה יותר טובה במובן הזה. בהמשך - נדבר קצת על רעשי דרך, כביש. ולאחר מכן נתחיל להגיע לאזורי בידוד ברכב שהם אינם הדלתות.

אני רוצה לעבור עכשיו לשניים מהנושאים שלדעתי קיבלו הכי הרבה מענה במשך הזמן וגם היו או שעדיין הינם - מפוספסים ע"י רבים כאשר מבצעים בידוד. והכי משעשע זה שדווקא כאן - קיימים הכי הרבה פתרונות גם מהתחום הביתי\מקצועי והם מאוד מאוד זולים ונגישים. נגישים ברמה של לקפוץ לרגע לכל טמבוריה או חנות לחלפי רכב או לעשות קליק בעלי אקספרס. לנושא הראשון אני אקרא - הפרטים הקטנים והוא זה שיכוסה בפוסט הזה. תחשבו שאתם מבודדים את כל הרכב מהרצפה עד הגג - מתא המטען עד הגריל הקידמי. גג, רצפה, מכסה תא מטען ותא מנוע, בתי גלגלים, קיר אש אפילו, חצאיות צד אחוריות אולי אפילו קידמיות, דלתות אחוריות, מגש אחורי, דלתות קידמיות - הכל! הפעלתם את המערכת ו... יש איזה "טררררר" בכל מכת באס שמטריף אתכם ואתם לא בטוחים שאתם יודעים בכלל מאיפה הוא בא - ואז מגיע השלב שאתם מחנים את הרכב עם מערכת פועלת ועוברים למושב ליד... לספסל האחורי... שמים ראש ליד תא מטען אפילו יוצאים מהרכב בכדי לבדוק אם מבחוץ ניתן לאתר את הרעשים יותר טוב. ואתם מגלים ש... לוחית הרישוי מזמזת. בתוך הדיפונים יש איזה משהו שמטרטר לו - בסוף מתברר שזה מהדקי הניילון עצמם, איזה קונקטור פלסטיק קשיח שבא במגע עם איזה בורג, צמת חוטים לא מבודדת. בתוך דלת תא המטען יש משהו לא ברור - ואז אתם מגלים שיש איזו התקנה מקומית ששמו עליה אזיקון ודווקא במשטח חזק של דיפון תא המטען במקום שהפלסטיק מאוד עבה בו ולא היה צורך בבידוד - דווקא שם האזיקון הזה מייצר רעש איום ונורא בכל מכת באס. ואתם עוד עלולים לגלות שהרמקולים עצמם - לא קיבלו אטם ראוי - מה נקרא GASKET זה הדברים הקטנים שמגלים בסוף אם לא מטפלים בהתחלה - אלו הם ייסורי הילדות של כל מערכת טובה. אז איך מטפלים בכל אותן צמות, קונקטורים, מהדקי ניילון, לוחיות רישוי, משטחי מגע חופפים של דיפונים או משטחי מגע חופפים של קו הדיפון עם מתכת הרכב וכך הלאה? באמצעים פשוטים! ואפילו זולים מאוד! הנה אחד הכוכבים הכי גדולים בתחום - איזולירבנד מבד לבד (סרט ליפוף צמות) או במילים אחרות השם הכי מוכר שלו בתעשיה - TESA TAPE והנה עוד אחד הכוכבים - חבל בוטיל! והנה כמה - מבית של יצרן מאוד בולט בתחום הזה ואלו הם דברים שלפחות בארץ התחלנו לראות בשנים האחרונות - המיידליין טייפ הוא בעצם פס בד לבד - עבה בהרבה מטסה טייפ סטנדרטי ועם דבק חזק להפליא והביטופלסט (ויש גם גרסאת ביפלסט) הם חומרים נהדרים שיכולים להוות גם גאסקט (אטם) מצויין לרמקולים וגם בידוד של קונקטורים. רוצים את זה בגרסא ביתית? - תחום האלומיניום בטמבוריה - בידוד דלתות וחלונות בסה"כ רשמתי פס ספוג עם דבק (קיבלתי גם את גרסאת הגומי לחלונות במכה אחת) למהדקי הניילון אפשר אפילו להדביק עם דבק חם או סיליקון - אבל גם לדחוף בתוך התושבת שלהם קצת טסה טייפ... יעשה את העבודה. ניתן להשתמש בדבק חבלה! לבודד בין משטחי מגע - אבל יש לזה דווקא חומרים ייעודיים בתעשיה לדוגמא (ויש את זה לכמה וכמה יצרנים) ליצרן הספציפי יש מספר ומספר של דגמים לאותו השימוש אבל הרעיון זהה. וכן אפשר להשתמש גם בחומרים נוזליים לבידוד - חומרי איטום לא ריחניים ולא רעילים כמובן שחלקם יכולים להגיע בריסוס כמו הDYNASHEILD וחלקם כנוזל סמיך כמו מסטיק עד נוזלי הנה דוגמא לאחד מסטיקי - והנה אחד ביתי - להם ספציפית יש פרסומות מאוד מצחיקות. והנה דוגמא לדברים שהיו עושים בעבר (כנראה גם היום) עם חומר ביתי זול - קצף פוליאוריטן (אבל לזה אתייחס יותר בהרחבה בהמשך) מה שחשוב מאוד להזהר איתו עם כל החומרים שהם בריסוס, נוזלים, קצפים - לא לחסום בטעות פתחי ניקוז מים ואוויר ברכב (קיימים בעיקר בדלתות ותאי מטען). סיכום קיימים שלל של חומרים ומותגים על גבול האין סוף עבור הפתרונות מהסוג הזה. הדברים שחשוב לדעת הם לבחור חומרים שלא מפיצים ריחות ואינם רעילים למגע או לנשימה. ולדעת שהדברים האלה - הפרטים הקטנים האלו - הם אלה שיעשו בסוף את ההבדל הכי גדול בין רכב "שקט" לרכב "חרישי" - זה הדברים שמטפלים בציוצים הקטנים שנשארו לסוף. בפוסט הבא אני מתכוון לגשת לנושא רעשי רוח - שם באמת הפתרונות הזולים, הם גם הטובים ביותר.

לפני שאני מגיע לאחד הנושאים היותר חשובים לי בבידוד אקוסטי ואיך התפתחו בשנים האחרונות. התייחסות לנושא של פתחים\מחיצות טכניות הכוונה היא לפתחים גדולים בשכבת הפח הפנימית של הרכב, שנמצאים מאחורי שטחי דיפון - ואלו פותחים מעבר לחלל שנמצא בין הפח הפנימי למעטפת החיצונית של הרכב. חלקם סתם פתחים שנמצאים שם כי היצרן בחר להחסיר שם משקל מתכת (כי האזור חזק מספיק או מתוכנן לקרוס בצורה מסויימת). או שמדובר בפתחי שירות ואז סגירת הפתח בעצם אמורה להיות מחיצה טכנית - למה הכוונה? בתוך דלת יש פתחים שנועדו לתת מעבר למסילות החלון, למנועלים, למנועים, למראות הצד, לפתחי הניקוז של הדלת וכך הלאה. ברגע שסוגרים את הפתחים האלו צריכים לקחת בחשבון שיתכן ויהיה צריך להסיר את הסגירה. הפתרון הוותיק לוחות אלומיניום. הכוונה כאן היא ל"פח" ממש יריעת אלומיניום עבה שקונים בפלטות - צריך מכשיר חיתוך. גוזרים אותם לצורת הפתח הטכני. קודחים בהם מקום לחורים ואז ניתן או להשתיל הברזות (אינסרטים מוברזים) או פשוט לקחת ברגים קודחים קצרים. מבודדים את חלקי הלוח הגזור ביריעת בוטיל לפני כן כמובן. זו שיטה שלעולם לא תאכזב, מקנה חוזק אדיר ואטימה טובה מאוד וגם משקל. אבל מה שלא נלקח כאשר סוגרים ככה פתח - הוא תכנון הריסוק של היצרן כלפי אותו החלק ואף חלקים אחרים. זה בפועל - שינוי מבנה הרכב. הפתרונות מעולם הבידוד והאמת היא שזה פתרון מאוד וותיק פשוט לא נראה שיש כלפיו הרבה מודעות אם בכלל יריעות אלומיניום עבות עם גב דביק - לתחום הSPL אני כמעט בטוח שדיינאמאט היו הראשונים לצאת עם מוצר שכזה והוא הDYNAPLATE הייעוד של החומרים האלו הוא בעיקר להוספת מאסה לגגות - לתחרויות SPL שם עוצמות הבאס פשוט מעוותות את מרכב הרכב ויש צורך אמיתי להוספת משקל רב לפח. אבל הייעוד הנוסף שלו הוא - סגירת מחיצות טכניות בדלתות: חומר דומה לזה מבית STP יהיו יריעות MASSA BASSA למשל אבל לSTP - יש יריעות ייעודיות בדיוק למחיצות טכניות לא זכור לי שראיתי פתרונות דומים לכך מיצרנים אחרים - רק דיינאמאט וSTP אבל אני ממש לא אתפלא עם יש נוספים שכן מציעים את זה כמו סטינגר או SGM או וויברופילטר וכך הלאה וכך הלאה - כמות המותגים היום היא גדולה מאוד. מחר אני מתכוון לכסות נושא מאוד חשוב לגבי בידוד ובהמשך השבוע לאט לאט אני מתכוון כבר להגיע לכל שאר היישומים.

אתמול והיום הייתי עסוק בלחבר את החיווט ולנתב מחדש חיווט לטובת תוספת המידריינג'ים. לא צילמתי את התהליך כי בסופו של דבר הכל נראה על גבול אותו הדבר - 1. ניתקתי את הכניסה של הוופרים ממגבר המאץ' שלהם - מהקרוסים - וחיברתי ישירות לחוטים של המידבאסים (שכרגע מתפקדים כמיד-וופרים). 2. העברת בכל קרוס את הפלוס של הטוויטר למיקום בקרוס כשהוא פסיבי לחלוטין (כלומר לא במצב BI WIRE או BI AMP) וחיברתי את הג'מפר המקורי של הקרוסים לכניסות שלהם. 3. חיברתי כל מידריינג' ליציאה של המידבאס בקרוסים. במילים אחרות מידבאסים נותבו ישירות למגבר טוויטר+מידריינג' על קרוס פסיבי נקודת החיתוך של הקרוס היא באזור 2.5 קילוהרץ - הטוויטר נכנס כבר מ1.75K על פניו טיימינג נשאר תקין - ביטלתי רק EQ בתדרים שהמידריינג'ים לא מנגנים ובמידבאסים EQ בתדרים שהם לא מנגנים יותר. נקודות החיתוך שונו ל400 הרץ ומעלה למיד+טוויטר בסלופ 48 זה אומר בעצם שבתדר 200 המידריינג'ים כבר מונחתים ב48 דציבל והמידבאסים בין 70-400 בסלופ 48 זה אומר שהמידבאסים בתדר 35 הרץ מונחתים ב48 דיבי ובתדר 800 גם ביטלתי קצת הנחתה לערוצים הקידמיים בשביל שהמיד טוויטרים יקבלו 1.5 דציבל יותר והשגתי איזון שאני מאוד אוהב במספר דקות. היום בבוקר הוספתי את הAMT התחלתי מלחבר אותם בבית - קרוס פסיבי בינם לטוויטר על בסיס קבל פשוט של ווימה זה הקבל והתוצאה הנוכחית הAMT כרגע מודבקים עם דו צדדי אקרילי של 3M או SCOCH - אבל הוא לא ממש מתאים למשימה הזו משהו בחומר של הדיפון לא מייצר אליו צימוד חזק מספיק. הם גם לא ON AXIS כי התושבות המקוריות של הAMTPOD-4 האלה לא בזווית חדה מספיק אז יהיה צריך לייצר להם תושבות אם אחליט להשאיר אותם. התוספת שלהם כן הם מוסיפים משהו - יש תחושה של יותר אוויר, יותר חדות ורוגע בקצה העליון ואני כן אוהב את זה אבל זו תוספת מינורית ואני לא בטוח שזה שווה את הבאלאגן בעיניים בכל פעם שאני נכנס לרכב. מה יהיה הלאה? אני רוצה במהלך השבוע להתחבר למערכת של הרכב בצורה קצת יותר רצינית. חיבור כבל אופטי לתוך כרטיס קול AMI של אודיוטק פישר בצימוד למיקרופון ECM8000 עם קובץ קליברציה אני רוצה לוודא סכימה מקסימלית מחדש בין כל מידריינג' למידבאס ואני גם רוצה לראות באמת כמה יותר קצה עליון יש לי אחרי תוספת הAMT האלו. תובנות 1. יכלתי לעצור בסט 2WAY עם סאב קידמי - באמת, שם כבר המערכת עונה לי על כל הצרכים. 2. אני מעדיף את הסאב הקידמי הפשוט הזה שהוא בכלל לא סאב על פני סאב אחורי מבחינת התמורה שלו לסאונד. 3. התוספת של המידריינג'ים היא העיקר כאן - תוספת מבורכת של דינאמיות ושל גובה במה יציב ומרכז יציב - לסט 2WAY כל עוד לא מוציאים את המיד מחוץ לדיפון ונותנים לו זווית מאוד ברורה לכוון ראש הנהג - יהיו תדרים שהמידבאס יסגיר או ימשוך לפינת הדש. עד כמה שזה היה מינורי ובאמת - יכלתי להמשיך לחייך בלי המידריינג'ים - אני שמח שהצבתי אותם. 4. הAMT הם NICE TO HAVE ולא דבר מעבר. 5. ברכבים הבאים שלי אני באמת לא מתכוון לעשות דבר מעבר למה שהמיקומים המקוריים מאפשרים לי - אם יש מיקומים רק ל2 רמקולים אז 2 וויי וביי. אם ל3 ובפינות של הדש אז שם יורכב מידריינג' במידה שהמיקום מאפשר ולא דבר מעבר וכך הלאה. בהמשך - אני רוצה פשוט עוד כמה ימים בשביל להתגבש על דיעה ראשונית מוצקה מספיק - אתן סיקור על הMM2 של מוראל.

זה מזכיר לי את באמת?!? לא לקחתם אפילו לרגע קטן זמן לחשוב איך אנשים עלולים לפרש את זה?!? סירייסלי - יש ברווזים שמסתובבים חופשי בחוץ!

לשכבה החיצונית (הדופן של הדלת לצד הכביש) תיתן כיסוי יריעת בוטיל בשביל לקבל יעילות מספקת - 50 אחוז כיסוי מהשטח יספיק. בייחוד אם מדובר ביריעת בוטיל עבה עם שכבת אלומיניום עבה ומטופלת. היום אפשר לקנות במחירים מאוד נוחים יריעות בעובי של 3-4 מילימטר, אם זה לא רכב ספורט שאתה מעוניין לחסוך בו כל גרם של משקל או בשביל לחסוך באלפית מיליליטר דלק - אז באמת אין סיבה להמנע מיריעה עבה. האם לשים CCF גם על כל שטח הדופן החיצונית? עניין של טעם אישי - אפקט הטנק הרוסי בד"כ אנשים היו מגזימים מאוד עם כמות הבוטיל - היו שמים כיסוי מלא 2-3 שכבות לכל דופן בדלת (כולל הדיפון) ואז היה מתקבל אפקט של דלת של טנק רוסי (ככה הינו קוראים לזה) - בפועל דלת מאוד כבדה וקשה להזזה. כשבפועל - אפשר להשיג את האפקט הזה עם שליש מתוספת המשקל. מתברר שכשמים כמה שכבות של חומרים שונים בהדבקה צמודה אחד לשני - הם הופכים לבולם זעזועים יעיל. שכבה מלאה של יריעת בוטיל עם שכבת CCF טיפה קשיח עליהם בדופן החיצונית - יתן לך גם את האפקט הזה. (ככה זה בסובארו שלי) האם כל אחד יאהב את זה שהגלים האחוריים של הרמקול נספגים ומתפזרים - זה יוצר באס מאוד עמוק ונעים אבל קצת גורע מה"פאנטש" ולא כל אחד אוהב את האפקט הזה - בשני הרכבים האחרונים שלי, לא יישמתי CCF בדופן החיצונית בדיוק בגלל זה. הלאה מאחורי הרמקול אתה יכול לבחור אם לשים דיפיוזר כלשהו ספוג CCF בתצורת קרטון ביצים, מוצר דיפיוזר ייעודי כמו למשל dynaxorb או לתת עוד שכבת בוטיל שהגב שלה איננו אלומיניום אלא בד\נייר זה משהו שאני כן אוהב לעשות למשל - בכל רכב - לשים דיפיוזר מאחורי הרמקול. לדיפון - אם יש לדיפון שטחים גדולים יחסית ללא חיזוקים שיכולים לרטוט - אז כן, אפשר להוסיף יריעת בוטיל דקה 80 או 120 מיל ואז לסגור את השטח שלו עם CCF להשתדל 100 אחוז כיסוי כי זה גם יספוג רעשים וגם יחסום במידה מסויימת. אבל אני עוד הולך להגיע בדיוק לחומרים האלה ולעוד כמה אחרים בהמשך. אני הולך לדבר לפחות על עוד שני סוגי פתרונות בתחום הבידוד - ביום יומיים הקרובים, אולי כדאי שתמתין קצת עם הדיפון. לגבי השאלה שלך על סביבת הגריל אם הכל שם ממש רעוע ודק - כן אפשר בהחלט לתת תוספת מאסה באזור הזה כמובן לא לחסום את הגריל.

רכב פשוט מתוק ה405 תתחדש - תהנה! אות נקיה - אחרת אל תטרח! התקנה - תשתית חשמל ראויה, בידוד נכון! ויעיל!, מיקומים וזוויות לרמקולים שמנגנים צר הם תנאי הכרחי לתוצאה טובה - אלו הן אבני יסוד. ציוד ראוי שעונה לדרישות שלך - לא משנה יקר או זול - משהו שיתאים לצרכים שלך. ואז לכוון את הכל לתוצאה - רכב טוב לא שווה דבר בלי הגה.

אם הטבעת גבוהה מידי למרווח כן - צריך לעשות לה קצת טרימינג - הפאסט רינגס נבנו בכזה עומק בכדי להתאים לכל רכב. בד"כ כשאתה קונה טבעות כאלו מדובר בCCF בעובי של אינטש לא יותר - ויש כאלו פחות עבים גם שאתה יכול להזמין לפי הצורך. או - כאלו שמגיעים כפס - לא חתוכים בעיגול - פשוט תדביק אותם לפי הצורך - או אם יש לך רמקול במידה לא סטנדרטית.

תמיד חשדתי שהוא ברווז DAY WALKER - בלייד ברווזי!

טוב.. מתקדמים. הלאה. אז איפה היינו? אה כן - עברו איזה שני עשורים (וחצי) והנה עוד דוגמא מדהימה למשהו שהתחיל לצוץ איפשהו בעשור האחרון ועלה ממש לתודעה. ויש כאלה שיקראו לזה "טכנולוגיה", לא זה ממש לא טכנולוגיה - זה בעצם צמד פתרונות שאחד מהם הוא ממש "מוצר" בפני עצמו והשני הוא תחום שאני מאוד אוהב - ייעוד מחדש. הכוונה היא כשלוקחים חומר מסויים עם ייעוד מסויים ונותנים לו ייעוד אחר והופכים את זה בעצם - לפתרון, למוצר. מה שאני הולך לדבר עליו בפוסט הזה הינם טבעות בידוד ואטימה לרמקולים - הופיע ממה שאני זוכר לראשונה - בשם F.A.S.T RINGS - מבית STINGER אבל יש את המוצר השני - והוא שרוולי הסיליקון - שהם בעצם גם אטם לרמקול (באנגלית GASKET ) גם מגן מים לרמקול וגם מנחה קול - אטימה מתאמת לדוגמא - (יש פשוט מלא! יצרנים שמוכרים גרסאות של פתרונות אלו, מה שאני מעלה כאן זו סה"כ דוגמא) הבעיה העיקרית שאותן הטבעות האלו (גם הספוג גם הסיליקון) פותרת (או לפחות הופכת את הנושא למאוד זניח) היא שהטבעות האלו מאפשרות להתקין מידבאס\וופר מאחורי הדיפון והגריל המקורי - מבלי לפגוע אנושות באיכות המערכת וגלי הקול שהוא מפיק. מהות הבעיה כאשר יצרן מתכנן את דלתות הרכב, הרמקול המקורי מותאם בין התושבת שלו לבין הדיפון לאטימה מירבית. כאשר אנו מתקינים רמקול שאינו מקורי לרוב התאמה זו תיפגע ויווצר מעבר חופשי גל גלי הקול הקידמיים של הרמקול אל החיץ בין הדופן הפנימית (זו שהרמקול מותקן עליה) לבין גב הדיפון - כלומר הרמקול מנגן "בתוך" הדלת את עיקר האנרגיה שלו. במקום שחצי מגלי הקול יעברו החוצה אל תא הנוסעים וחצי ינגן בתוך התא הפנימי של הדלת - עוד חלק ניכר, מנגן בתוך הדלת. התוצאה עיוות שמיע - הדיפון הופך למשטח מנגן ובעצם מייצר צלילים נוספים שהם אינם חלק מההקלטה המקורית וזה באופן מעשי - עיוות של השמע הרצוי. זה לא עיוות מוקלט, זה לא עיוות של הסיגנל או האות - זה פשוט עיוות שנוצר ממשטח שלא היה אמור להיות שמיע. הפתרון הישן לחתוך את הגריל המקורי להתקין על הדיפון (לא פתרון טוב) ליישם בניה שתוציא את הרמקול מעבר לקו הדיפון - זה כאמור הפתרון הכי טוב גם כיום! אבל מאוד יקר. ** כאשר אנחנו מדברים על סט שני חלקים והרמקול בדלת איננו רק וופר או מידבאס אלא גם מנן תדרי מיד - רצוי מאוד למרות הכל ליישם את הפתרון הישן המודגש - יחד עם זאת, בלא מעט רכבים היום, הרמקול יושב בזווית ולפעמים אף בגובה הברך - ובמצבים כאלה... או במצב בו הרמקול בדלת מתפקד כוופר - ולכן מנגן בחיתוך צר מאוד - ולכן... מקרין רחב מאוד אפשר "להתחמק עם זה" עם הפתרון המודרני - הטבעות שנראות מעלה. הפתרון ה"מודרני" כבר אי אפשר לקרוא לזה "חדש" מתי להעדיף את פתרון הסיליקון? מתי להעדיף טבעת ספוג CCF? בגדול טבעות הסיליקון הן גם מגן מים אך יחד עם זאת יוצרות שרוול צר שמקשה על גלי הקול האחוריים להתפזר וממקד אותם ויכול ליצור עיוות - ההמלצה תהיה לחתוך את השרוול כך שיגן נגד מים על הטרמינלים והחיווט של הרמקול - רק איפה שיש צורך בכך. מעבר לכך טבעות הסיליקון האלו לעיתים אינן רכות מספיק או גמישות מספיק - אם השטח האחורי של גריל הדיפון אינו חלק! ולא ניתן לשייף אותו בכדי שיהיה חלק (תיקח בחשבון שזה מחליש את המבנה שלו - החיזוקים והבליטות שאתם רואים הן לא סתם שם) אז רצוי לעבור לפתרון מבוסס CCF - הספוג מתאים את עצמו בצורה מושלמת בין המשטחים, אטום מספיק ולא מייצר שום רזוננס שהסיליקון עלול במידה ועוצמות השמע מוגזמות. באמת אחד הפתרונות החביבים עליי בתחום הבידוד האקוסטי אם כי there is no school like old school - תמיד יהיה נכון יותר, לבנות את הרמקול אל מחוץ הדיפון. אבל אפשר גם אחרת - מנסיון רב כבר ברכבים רבים באופן אישי.

וזה שהשעון מסתובב ימינה, אם היה מסתובב שמאלה האם כולנו בנג'מין באטון???

אני לא מתייחס לשיווק ולאינטרסים וגם בגלל זה לא נכנסתי לשום תוכן עמוק של אף גורם - אם נחפש לכלולך אני בטוח שנמצא אצל רבים. וזה שכל אחד יכול לתאר את החומרים שלו כהכי טובים בעולם גם. לא - השרשור הזה בא להתייחס לטכניקות, לחידושים בתחום הזה - ב2.5 עשורים הרבה דברים משתנים, מה שעבד עם מידבאס 6.5 אינטש לא בהכרח יעבוד עם וופר 8.7 - בטח שלא באותה יעילות. לגבי בוטיל ולגבי פריסת אנרגיה - הוא צודק בלא מעט דברים העיקריים בינם הם שככל שהיריעה תתפוס שטח רחב יותר ורציף יותר - היא תהיה יעילה יותר. בין זה לבין כמה שטח באמת צריך לכסות - זה סיפור אחר. באחד הסרטונים שלו - הוא מראה את השרוולי סיליקון שמתקינים אותם גם כשרוול מגן מים וגם כאטם בין הדופן הפנימית לדיפון - בכדי לתעל את הרמקול לקדמת הדיפון. כמוצר נחות לעומת פשוט להשתמש בטבעת CCF (כלשהיא) שמתאימה את עצמה לפני השטח בצורה גמישה. הסיליקון - אחרי הספק מסויים נהיה לא גמיש מספיק ובעצמו מייצר וויברציות - ואני לצערי, חוויתי את זה באחד הרכבים שלי כאשר התקנתי "סאב וופרים" 6.5 אינטש גם הדוגמא באחד הסרטונים שלו שהוא מראה מחיצת פלסטיק של דופן פנימית של דלת - שאין ממש היגיון להשקיע בבידוד שלה - כי היא עשויה מפלסטיק מאוד עבה וגם ישנם חיזוקים כמעט בכל מקום. צריך לדעת מה לקחת מכל דבר. לSTP היו לאחרונה סרטונים שהם מראים שיש להם חומרי בידוד עמידים לירי - גימיק? - לא יודע לאמר אבל לא רואה איך אפשר לזייף דבר כזה למען האמת. לגבי כמה מהמותגים שהזכרת - בייחוד HUSHMAT הדבר הכי ייחודי להם היה שהיה ניתן להצמיד את יריעות הבוטיל שלהם - למשטחים שלא עברו ניקוי! (יש על זה סרטונים) - עד כמה שידוע לי - הם לא שרדו כחברה. סקנד סקין - גם לא זכור לי ששרדו. סטינגר - הייתרון העיקרי שלהם באותה תקופה - הם ייצרו את היריעות הכי עבות ואת האלומיניום הכי עבה. אבל יריעות קטנות ויקרות - היה לי איתן ניסיון מעולה. הטעויות שראיתי בכמה רכבים היו - שימוש בהרבה חתיכות קטנות של בוטיל לסגירת שטחים במקום לקחת את הזמן לחתוך מקטעים כמה שיותר רציפים. פציעה של שכבת האלומיניום. שימוש בשכבות ספוג עבות מידי (משטחים שנסגרים לא טוב, מתעוותים עד לרמה שצריך בורג קודח לתפוס דיפון חזרה למקום שלו). ועוד ניקח את זה קדימה אח"כ לדבר קצת על טכניקות מומלצות לכל איזור ששמים בו בידוד.

פסטרמה פגועת חרדה היא בעצם פסטראומה! אין ספק! תרומתי לאנושות גדולה

אבל החלקים שמתקלקלים - הם לא צרפתיים בשום צורה או דרך חלקם הגדול - אני חושב שאני יודע מה כתבתי. היצרן הצרפתי כאן סוג של "נדפק" בגלל תוצרת שהיא לא שלו במקור - אולי אם היו מתכננים מנוע וגיר בעצמם - דווקא היית מקבל את המוצרים האמינים שלהם של פעם, שהם תכננו וייצרו בעצמם. וכן גם חלקים שהם מייצרים בעצמם מתקלקלים כמו שסתום PCV במכסה שסתומים שלא ניתן להחליף מבלי להחליף את כל המכסה - רגולציות, חלקים מפלסטיק, יותר חלקים שנוספו = יותר בלאי = יותר תחזוקה. זה דפוק במידה שווה לכל הכוונים. אתה חושב שזה יהיה שונה עם פיאט, אלפה, אמריקאיות חדשות - תראה קצת את הערוץ של דיוויד לונג (קאר וויזארד) הוא בפירוש אומר לא לגעת באף משאית אמריקאית אחרי שנתון מסויים. רוצה פורק לחץ תוצרת גרמניה שפורק מהDS שלי עם דיאפרגמה שעוד שניה מתפוררת? זה לא עניין של ארץ מוצא כמו שזה עניין של מוצר מיושן ויציב מול מופרעות טכנולוגית אחת גדולה - שלא לדבררר בכלל על תחזוקה של גרמניות יוקרתיות או איטלקיות יוקרתיות - הן פשוט פחות עממיות אז אתה פחות שומע סיפורי זוועות. והנה עוד נקודה מבדלת - וכאן כן, יש לזה משמעות היחס של היצרנים והיבואנים ללקוחות שלהם. תיקח לדוגמא את טויוטה - גם במנועי ה1.5HDI וגם באחיות דור ראשון של AYGO, 108 והC1 היתה שם בעיה ידועה במדחס מזגן ובכפתור שמפעיל את המדחס. המנוע, המכלולים - בשלושתן - הכל, טויוטה! אבל שמעת יותר תלונות אצל האחיות הצרפתיות כי: א. הן זולות יותר אז הרבה פחות רכשו את הAYGO ב. טויוטה לקחו אחריות על הכשלים יותר טוב מהיצרנים האירופאיים -> זה גם נכון ל1.5HDI - ופה יש הבדל עצום בחוויית הבעלות אבל לא בגלל שזה "יפני".

זה לא מוריד מהפשלה - זה פשוט לא קשור כבר לצרפתי\גרמני\יפני כי רובם חולקים את אותם רכיבים ואותו תכנון וברובם יש את אותן תקלות. בדיוק כמו שיש לך ב1.3 של רנו מרצדס את אותו הכשל בטרמוסטט ששלח להם אלפי מנועים ישר למגרסה ובדיוק כמו שיש לך באלפי בימרים נזילות ואכילת שמן מוגברת במנועי פרינס - אפילו שהגרמנים שמו פורק לחץ לטורבו יותר טוב מאלו של הצרפתים - הצרפתים עדיין השתמשו בפורק לחץ... תוצרת גרמניה. ובכולן - גם במיני, גם בRCZ וכל דגם שהשתמש בTHP156 דור 4 וגם דור 5 - משאבת לחץ גבוהה הולכות לעזעזל עם מלא סרטונים ברשת (בייחוד מיני) וככה גם הרינגים של הבוכנות שברובן לא מחזיקות מעבר ל150KKM ומשותף גם לכולן בגלל שזו הזרקה ישירה - ניקוי פיח מהחלק העליון של השסתומים וכך הלאה. זה פשוט לא קשור ל"צרפתי" או גרמני או יפני - אם אתה מחפש "יפני" שהוא באמת יפני היום אתה בעיקר צריך להביט על טויוטה\סובארו - זהו! מיצובשי היום = רנו ניסאן\רנו\מרצדס\אינפיניטי - חולקים תקלות ומנועים וגירים וכך הלאה. אופל\פיג'ו\סיטרואן\DS חולקים מנועים\גירים ושאר ירקות גם עם BMW וגם עם FORD וסובארו תכננה מנועים ביחד עם טויוטה ותנחש מה - יש רוויזיות שונות בין רוב המנועים של סובארו כולל הBRZ לבין אלו שקיימים בטויוטה וסאיון - ושם - בארה"ב גם היו תקלות של שימון מנוע ששלחו מלא בוקסרים - למזבלה. כולל BRZ עצמם. אתה באמת חושב שזה: שונה מזה: ?

נשלח באיחור התגובה היא לפארקש אבל אתה מבין שמנועי הפרינס הם שיתוף פעולה עם BMW ושמנוע ה1.5 דיזל הוא מנוע שמקורו מפורד? הגירים של AISIN - יפניים. ואם תביט היום על "יפני" כשאתה קונה ניסאן\אינפיניטי המנועים הם של רנו\מרצדס וגם שם יש הרבה מאוד בעיות בחלק מהדגמים. גם לסובארו יש את הצרות שלהם בחלק מהמנועים - בארץ פחות בגלל שלא מיובאים לכאן עיקר המנועים שבהם יש בעיות. ההבדל העיקרי הוא באמת כמו שצויין כאן - שבחלק מהמותגים היפנים אתה תמצע מוצרים מיושנים - וכשמדובר באמינות, זה דבר טוב. התחזוקה שלהם לרוב פשוטה יותר. וגם אתה עדיין תראה שם מנועים אטמוספריים יותר מאשר מנועים גודשים. וכן גם הגירים של ג'טקו - שגם קיימים במיצובישי.

ה"סאב" הקידמי כרגיל - המערכות שלי בכל השנים האחרונות הן סוג של EXPERIMENTAL או פשוט BVM - בעיקר מתרכז בלהוציא את התמורה הכי גבוהה להשקעות מינימליות, מזעור - וניסיונות. הפעם זה היה - ניסיוני רכשתי סאב של קרוזיירה (פיוניר יפן) יד 2, השקעה של 400 שקלים מאיביי, חנות בשיבויה יפן שרשם משומש במצב טוב - ביפנית זה "כמו חדש" רק היה חסר לו השלט של הבאס - שלא נחוץ לי. והאמת הניסוי הזה - לעוצמות השמע שאני שומע בהן (מוזיקה ממוצעת ב90+ דיבי - לא באס, אלא הממוצע של הסט הקידמי) - הצליח מאוד! הוא חתוך 60-90 בעוד שהסאב האחורי חתוך 20-60 - הם מתואמים בשיטת הMAXIMUM SUMMATION של היוטיובר SOCKET (לפחות הוא זה שהציג אותה בפרטים) ובאמת שיש לי רק דברים טובים לאמר על המוצר הקטן הזה - בשימוש הזה! כן - אני משתמש במגבר הפנימי שלו. בנסיעות ארוכות צמה אחת והוא מועבר לתא המטען - סה"כ מנתק לו את הפלאג והופס לתא מטען. אפשר גם לקבע אותו לצד של הקונסולה או לחתוך את השטיח ולהטמין אותו באופן קבוע שם - מה שכנראה בסוף יקרה.

לא כל סוף הוא התחלה של משהו חדש. אופס נפל לי הסבון... אייייי!

תופעות של התאבכות הורסת ברכב מתרחשת בעיקר בתדרים הנמוכים. 70, אזור ה170 ואז איפשהו בין 200-400 ובדכ במידריינג'ים בפינות הדש או פודים ב1500 הסאב הקידמי פותר לחלוטין את 70 המידריינג' הקטן בא לפתור את כל מה שמ300 ומעלה וכן נעשתה עבודת dsp רבה לתקן את כל השאר אבל בעיות תמיד יש השאלה רק אילו והאם הן בעיות? או קסם...

מעדכן זריז מה היו העדכונים בשנה ומשהו האחרונות ברכב - @zaf שאלת - וזה המקום הנכון לענות. 1. הטוויטרים קיבלו זווית יותר למרכז הרכב - לא טרחתי יותר מידי, הם יורים טיפה למטה אבל זה לא ממש משנה לי - מבחינת תוצאה אני הרבה מעבר למרוצה. 2. התווסף סאב קידמי רצפתי שטוח 10*6 של פיוניר שקניתי יד 2 מיפן דרך איביי. התוספת של הסאב הקידמי מדהימה! הוא נועד לתת את ההשלמה של הפאנצ' ב70 הרץ' שתא הנוסעים של הרכב מבטל כלפי הסאב האחורי וגם זה ביטול בדלת שמאל אז התדר הזה עכשיו מקבל מענה מלא. גיליתי שהמידבאסים שלי נתנו את עיקר הכוח שלהם ב120 הרץ ואיזנתי את התדר הזה - תחום הבאס היה עושה לי קצת בחילה לפני כן - התופעה נעלמה לחלוטין לאחר התיקון הזה. גיליתי שהזנתי הנחתות הפוך בין ימין לשמאל - ועד כמה שהטיימינג יצר לי מרכז - משהו משך מאוד לפינה השמאלית של הדש חלק מהווקאל - תוקן גם כן. בסופו של דבר כרגע אני עובד על התוספת הבאה למערכת לאחר מיצוי מלא של הפוטנציאל הקיים כרגע (מבלי כמובן להתקין בזוויות טובות יותר) זה התחיל בסריקת תלת מימד של מקטע מקורת הA והפיכתה לעצם מוצק חלק מהתמונות כבר נעלם לי - הלבשתי תושבת לרמקול של MOREL מדגם MM2 - כאן. זה פשוט מדהים איך הם הצליחו לייצר מידריינג' 2 אינטש שהוא CONE - עם עומק התקנה נמוך מס"מ - פסיכי! חסרות לי קצת תמונות מההליך הזה - אבל יצרתי טבעת תושבת לMM2 - הושבתי אותה על החלק של הקורה ואז גזרתי ממנו את הקורה ומה שנוצר לי זה - תושבת לפי צורת הקורה לMM2 כשהוא יושב עליה שטוח - ישר! משם להדפסה והופס - אח"כ יצרתי תושבות מABS עם מקום להכניס תבריגים לברגי M2 אותם השקעתי בחום עם ראש הלחמה לתבריגים למלחם. והנה המעבר לפועל להתקנה ברכב - סימון יצירת חור עם מולטי טול (אוסקילייטינג) וואו איך התאהבתי בדבר הזה משם התאמות - קצת בידוד - תיכף אסביר גם טיפה על הבידוד הזה תמונה ראשונה תמונה שניה החומר הראשון נקרא STP CARPET זה בד לבד עם מאוד גמיש ונמתח - עם גב דביק במיוחד והעבודה עם החומר הזה היא פשוט תענוג - למה לא שמתי בוטיל לפני כן? כי זה רמקול 2 אינטש שלא ירד נמוך מ280 הרץ והקורה הזו מפלסטיק מאוד עבה. וגם כי לבד - יש תכונה מדהימה לספוג רעידות כשמצידים אותו ממש חזק למשטח ולדעתי - המשקל של הבוטיל כאן מיותר - אני רוצה לשמור את הקורה הזו קלה ככל הניתן - אני לא מתקין שם מידריינג' שמנגן תדרים שהם דה-פאקטו תדרי באס. החומר השני הוא גרסא חדשה של STP BIPLAST או שזה BITOPLAST - לא זוכר בוודאות זה חומר ספוג סגור תאים - CCF בעובי 1 מ"מ אבל הוא נמחץ ל2מ"מ ומתאים את עצמו לכל משטח - הוא שם בכדי לאטום מעבר אוויר מהקורה לאזור הדש ולמנוע מהמידריינג' לנגן לשם. על גבי הספוג ישנה שכבת ניילון\ויניל שגם חוסמת במידת מה רעשים. והתוצר הסופי עכשיו - כן אני יודע! הם יורים לכוון הדש! זה כבר לא הרכב הראשון שאני מתקין בו ככה - נונשלונט. למה? כי אני לא מוצא בזה את הצורך - המידריינג' הזה יהיה חתוך חד! ב400 בסלופ 48 - מה שאומר שב200 (שזה מעל הFS שלו) הוא כבר יהיה מונחת ב48 דציבל - אני רוצה שהוא ינגן קצת ב280 - ממש יריקה של עוצמה שם בשביל להתמודד עם ביטול במידבאס דלת ימין. ומלמעלה הוא יהיה חתוך כבר באזור 2500 הרץ. בשביל אלמנט כל כך קטן - כזה חיתוך יגרום לו לנגן מאוד מאוד - רחב! ממש כמו כדור\ספירה ובגלל זה - פשוט לא איכפת לי לאן הוא מכוון - זה לא ממש משנה לי. קצת עבודת DSP ואני בטוח - שאני אמשיך להיות עוד יותר מרוצה. נכון לעכשיו רק משכתי להם את החיווט כלפי מטה - איפשהו בשבועיים הקרובים אחבר אותם ואתחיל במלאכת הכוונים. בהמשך אני גם מתכוון לחבר טוויטרים מסוג AMT על גבי חיתוך קבלים פשוט - אל הטוויטרים ובסמוך אליהם בON AXIS - בשביל לקבל קצה עליון - עוד יותר נקי ועוד יותר רגוע ועוד יותר ברור. וכן אני יודע - זה לא און אקסיס - זה לא חייב להיות, אני מודע לזה, אני לא מתקין בשביל להתחרות או בשביל להרשים - זה בשבילי ולי זה מספיק - בבקשה תחסכו ממני את הביקורת.

אני אוהב להיות מקורי - מתחת למושבים יש בכל בימר בכל הסדרות כבר למעלה מעשור

בקיצור עם אופי הנהיגה שלי אני מוציא מהסיל 700 קמ בין טעינה. לסולרית שלי יש טווח של 900 במשולבות, אין חיוכים, לפעמים, דמעות.

בואו נחזיר השידור לאולפן, נשאר עם הרכב. היום התווספו לו עוד זוג רמקולים שיחוברו להגברה בשבועיים הקרובים 🤪

הDS היתה בחירה מהלב. האיירקרוס? בחירה שהיא רובה דווקא מהראש - אין שום דבר מיוחד שמדבר אל ה"לב" שלי במובן של לראות את המונית הזאת בחניה שלי. בחרתי בכוונה תחילה בדגם הפשוט ביותר - לא סאנרוף, לא ג'אנטים גדולים (שהתברר בסוף שזה דווקא מצמצם לי את מבחר הצמיגים במקום ההפך), לא ריפודים שדורשים תחזוקה מיוחדת, לא פנסים יקרים - כלום, נאדה! ידעתי על השרשרת והסכום היה מוכן לזה מראש. ידעתי על תקלת האוראה אבל לזה אני יודע איזה מוסכים כן עוזרים. לא ידעתי על הDPF (שמשולב לתוך הממיר הקטליתי) ועד כמה שהמוסכים מנסים להסוות את זה כתקלה נדירה - רק מעצם זה שישב במחסן היבואן חלק אחד אחרון זמין + המוסכניק כבר הסגיר שבכל פעם שהם רואים את התקלה הזו זה נגמר בהחלפה לממיר חדש ולקוחות שמנסים לנקות אותם חוזרים תוך חודשיים שלושה - ברור לי שגם על הדבר הזה מתישהו תהיה ייצוגית. לא ידעתי על המזרקים - EGR אפשר לנקות. במקרה שלי זה לא כזה פשוט כי מותקנת ברכב מערכת שההתקנה שלה זה חתיכת כאב, ההחזרה לכשרות גם וברכב הבא - אני כבר לא חושב שאני ארצה להתעסק עם הדברים האלה עם המורכבות של הרכבים היום. זה יהיה המוות הסופי של התחביב הכי גדול שלי. תחשוב שכבר קנית - כי היית בטוח שיש לדגם כנראה תחלואה או שתיים ידועות ועל אחת מהן אחריות. התקנת ברכב את האבזור שלך. אתה מבסוט עליו כי הוא סוחב נהדר, הוא חסכוני, הוא נוח וסה"כ גם רכב שנראה טוב ועושה לך טוב סה"כ שהוא בחניה שלך - אפילו שזו לא באמת בחירה מהלב באופן מלא. ואז אתה נופל על תקלה שלא ראית ואין עליה שיעורי בית בכלל כי כנראה שאלה שאכלו אותה - שתקו (או שהגיעו להסכם כלשהוא ולכן לא דיברו על כך) או שבאמת - אכלת לאקרדה נדירה. עכשיו - כל פעם שנכווים ללכת ולהחליף רכב? אין לא רק לי אלא לרובנו כאן לא זמן לזה ולא כוח לזה מחד - בייחוד אם עכשיו אני גם צריך לפרק מערכת סופר מסובכת ולהעביר אותה לעוד רכב - להחזיר הכל לקדמותו ואז לשבור עוד רכב. זה עוד פקטור מאוד רציני שבולם אותי. מקווה לשקט תעשייתי ל"פחות" לתקופה שתאפשר לי להתכונן לעוד תיקונים או פשוט החלפה. וכן אם המערכת אוריאה תצייץ לי איפשהו בשנתיים הקרובות - יכול להיות שאני אספוג עוד תיקון אחד וכנראה שאם אחרי זה תבוא עוד אחת - היא פשוט תושבת והרכב יעבור ידיים ממני הלאה בהקדם.