lanosforce

כן - בקטע של איכות הבניה והחומרים הDS באמת נותנת רף מאוד מאוד גבוה. אם אתה תפתח בDS את כיסויי הכנפיים מתוך תא המטען אתה תראה כמות פלציב שתבייש מזרן אמריקאי בגודל קינג סייז. אם אתה תשלח את היד שלך לתוך כיסי האכסון בדיפוני הדלתות אתה תגלה שיש בד לבד בכל פינה. שמשות כפולות. אם תרים שטיח רצפה תגלה 5 ס"מ עובי של קצף - לאורך ורוחב כל הרכב - הם ממש התחרפנו שם בקטע הזה. אין כמעט פלסטיקים קשיחים ולא נעימים ברכב. אצלי אין סטארט סטופ - אפילו שזה 2014 את הפיצ'ר הזה הם ממש חסכו ממני - ואני מודה על כך.

טוב, שקט תעשייתי. הds ממש לפני שעה קלה עברה טסט בתעופה. במרץ הקרוב סוגר שנתיים וממשיך לשלישית עם חיוך. לבינתיים יש מידי פעם לפעם איזה צרצור קטן של פולי כמו שזה נשמע, חושד במשאבת הגה אבל לא בטוח. בטיפול הבא, אלא אם כן תהיה החמרה. ביררתי לפחות מחירי משאבות הגה, מים, לא נורא בכלל.

לא יודע - לא הייתי מתנגד בכלל בכלל לאיזו S500 בחניה שלי ובטח ובטח שלא הייתי מתנגד לSEC 300 בחניה שלי.

ברור - זה גיר פאסה כבר. היום יש לי צפרדע אבל עם גיר AISIN6

זה לא לכל אחד לצערי - צריך להיות ממש פגום לקנות כזה רכב. לא יודע למה אני כותב את זה. אם יש נכונות לרדת בשנתון אז אפשר בסכומים כאלו לעשות רכישה מאוד מעניינת כמו לקסוס בגרסאות 450, 500 ואפילו 600 - רכבים עם 350 כוחות סוס צפונה, אמינות של טויוטה אבל הן כולן משום מה סובלות מבעיות במשולשים - רצוי לוודא שנעשה כי החלפים לא זולים. ואם יש הרבה גוואבוס - אפשר למצוא S CLASS, יגווארים ועוד כל מיני מפלצות יוקרתיות שעלולות בטעות אחת להפוך לרכב לגריטה - ומצד שני - לשרת את הבעלים של הרכב לעוד מספר שנים טובות עם חיוך אדיר! על הפנים.

לחמי גם כן היתה מגאן 2 שנת 2004 אם אני זוכר נכון - עשו לו את השיפוץ בלוק שסתומים במוסך מורשה - 2.5 אלף שקלים הרכב לפני שהיה אצלו היה בתוך המשפחה - הבן אדם חרש את הרכב ובשביל המחיר שהרכב נקנה בו - והשיפוץ של הגיר ב2500 שקלים - הוא לא היה מוצא עסקה דומה ומשתלמת בשום צורה לתמורה שהוא קיבל מהרכב. וזה היה הדגם המאובזר של המגאן ולא גרסאת הליסינג. באמת שאם יודעים לעכל את העובדה שעלולים להתקל במספר תקלות שוליות (קורא כרטיסים, קונקטורים של צמות חשמל למשל) שגם בהן נתקלים מעט מאוד - הכל מסתכם בתחזוקה שהיא קצת יותר יקרה לעומת הפרש מחירים ברכישה שהוא הרבה יותר גדול מהתחזוקה עצמה - זו תמורה נהדרת למחיר בקיצור. באמת תודה רבה לרב סרן שמועתי ולעדר של מאמינים שעוקבים אחריו וגורמים לירידת ערך לא לינארית - שמאפשרת לחובבי צפרדעים לעשות רכישות נהדרות!

הגיר הזה מרגיז לא בהאטה אלא בהאצה מראשון לשני בעיקר - שם אם לא נותנים מספיק גז או אם לא עוזבים את הרגל בזמן זה קצת לא נעים. אבל ברגע שלומדים איך לתפקד עם הגיר הזה תכלס מרוויחים בד"כ רכב טוב במחירון מצחיק.

לפני שקניתי את האוונסיס - באותו המגרש בדיוק לקחתי לנסיעת מבחן פג'ו 206 מרכב שלושה דלתות שהיתה פשוט מהממת ובמצב ויזואלי מדהים. אבא שלי ואני ירדנו מהרכב כשאנחנו בטוחים שיש תקלה בגיר. אין לי דרך אחרת לאמר את זה. באותו זמן לא היה לי מושג שיש דבר כזה גיר אוטומט שמחליף הילוכים בהסתמכות על שסתומי לחץ ובכדי שהוא לא יפגיש בין הפנים שלי לגלגל ההגה במעבר בין הילוך ראשון לשני או פשוט יגרום לי לרצות להקיא - צריך להוריד לרגע את הרגל מהגז - לא ידעתי את זה. שנים אח"כ קניתי במסגרת "בהצדעה" ומבצע של קרסו - רנו מגאן 2008 ובחיי שאהבתי את הרכב וגם חייתי בשלום עם הגיר שלו - אבל זה היה הרכב ששירת בעיקר את אשתי ואחרי שנתיים ורבע היא פשוט אמרה לי "תעיף את הדבר הזה ותביא לי רכב נורמלי" יותר מזה?

אמנם נפח מנוע קטן יותר אבל תנסה - מאזדה 6 פרימיום פלוס.

אני לא חושב שיש לך מה לחפש חיסכון בדלק אלא אם כן אתה מביט על רכבים היברידיים בקטגוריה כגון האחיות אופטימה\סונטה והיריבה הישירה שלהן טויוטה קאמרי. נתחיל בזה - השאלה היא אם חוץ גם התנהגות מאוד חשובה או לא. בגדול יש לך עוד כמה דברים מעניינים שאתה יכול לבדוק כמו פורד מונדיאו החל משנת 2012 בייחוד גרסאת טיטניום. שברולט אימפלה אפרופו רכב עם הנעה כפולה תחשוב אם אתה רוצה את התחזוקה שמתווספת עם זה - החלפת שמנים בדיפרנציאלים ואכילת צמיגים מוגברת.

דרך אגב ישנו פתרון נוסף והוא התקנת LPAD בין הטוויטר לקרוס הפסיבי יש אפשרות גם לLPAD שהוא ריאוסטט - כלומר נגד משתנה ואז אפשר בכלל לחשוב על זה כ"כפתור ווליום" לטוויטר... זה משהו שבניתי מספר פעמים בעבר - בייחוד כקרוס פסיבי שלם מאפס - תריצו חיפוש כאן על "קרוס מדוזה" באחד השרשורים העתיקים שלי - אם אני זוכר נכון זה היה חלק מפרוייקט "רינה" של הרנו מגאן.

לכל המגיבים וגם לפותח השרשור - במיוחד לפותח השרשור הסט שלך הוא סה"כ סט נהדר - הייבריד טיטניום 602 אכן הוא מורכב על קרוס פסיבי להבנתי ולכן נכון - למרות שהקרוס מפלג את התדרים בין המידבאס לטוויטר, חלוקת ההספקים איננה מתבצעת בצורה מיטבית על גבי הקרוס הפסיבי - זה דורש מעגלי הנחתה רציניים והמשמעות הנוספת של זה הינה זלילת הספק. מעבר לאקטיבי הוא פתרון מובהק וברור - אך ישנה גם אופציה נוספת והיא להשאיר את הקרוס על הסט הפסיבי שלו ולהשתמש באקולייזר פרמטרי\שליש אוקטבה (במקרה הזה לשליש אוקטבה יכול להיות יתרון מובהק על פני פרמטרי - אלא אם כן לפרמטרי יש יכולת לבצע "מדף" תדרים עליון\תחתון) בכדי לאזן את הסט הפסיבי. פתרון זה יגביל את תפוקת הסט עוד יותר אך ימנע ממך צורה בהגברה וחיווט נוספים. מציין כי האופציה הזו תמיד קיימת.

אתם צריכים שכל האלמנטים גם בימין וגם בשמאל יהיו מתוזמנים כלפי הראש - כי רק ככה התזמון יתקן גם: רמקולים בצדדים מנוגדים. רמקולים באותו הצד כלפי הצד עצמו. (וכשמצטרף לזה סאב - כל הסט הקידמי כלפי הסאב). זה נורא פשוט - רק שלוקח זמן להבין את זה. לפעמים שנים.

טוויטר ינגן כמעט תמיד בעלומה צרה או צרה יחסית - הוא מנגן תחום תדר רחב מאוד או תדרים קצרים מאוד. אבל - יש טוויטרים שמפזרים טוב יותר לצדדים שלהם מאשר למרכז (רוב הדום במובן DOME טוויטר והאינברטד DOME הם כאלו) לכן תשחק עם הזווית של הטוויטר ותראה מתי הוא נשמע הכי לטעמך.

לפי שמיעה - אני מעדיף לכוון כל זוג בפני עצמו כשאני במיקום האזנה. מה שאני דואג לעשות זה לפתוח לרגע את החיתוך לאותו זוג רמקולים ככה שהם ינגנו כמה שיותר מתחום המידריינג' שהם כן יכולים לנגן בצורה בטוחה - כי לזה האזניים הכי רגישות. טוויטרים - מוריד אותם לאזור ה3K ולא משתגע עם הווליום. מידבאסים - מעלה אותם לאזור ה3K ככה יש מספיק תדרים "קריטיים" וקל ליצור לכל זוג רמקולים מרכז - ברגע שיצרת מרכז אחד ויחיד לכל זוגות הרמקולים - תכלס, כן אתה יכול להתחמק מזה בקלות בלי למדוד מרחקים בכלל. העניין הוא שיש גם הפרשים של מרחקים בין רמקולים לראש ובין עצמם ועל זה אתה לא מפצה בשיטה של הסטה של צד שמאל בלבד... ובגלל זה כן חשוב למדוד מרחקים של כל רמקול מהראש ולהזין נקודת התחלה נכונה יותר להפרשי המרחקים בין הרמקולים עצמם כלפי הראש - ורק אז! לתקן את צד שמאל לכל זוג עד שמושג מרכז. זה הרגע שבו מקבלים את האימג' הכי נכון! וזה הרגע שבו - כשמביטים ישירות על הרמקולים - האפקט שמתקבל הוא שהם לא באמת מנגנים - זה נראה כאילו והם כבויים בזמן שהם בפועל מנגנים. כמובן חיתוכים חכמים שקובעים אם הרמקול גם מקרין צר או רחב - אוף אקסיס או און אקסיס כל אלו גם ישפיעו מאוד על עד כמה רמקול יסגיר מיקום שלו או יהיה שקוף לחלוטין כאשר מביטים עליו ויתן רושם שהוא בכלל לא פועל.

עד שמגיע גאון שמחליט להפוך את החוטים או להשתמש בחוטים באותו הצבע באיזו התקנה מקומית

ברוב החנויות של החלפים לרכב יש לפחות את הגומיות מסוג D בין אם גדולה או קטנה - למען האמת הן יתאימו לך כמעט להכל. אני מאוד אוהב את הגומיה מסוג P - תקנה 4 מטרים של P ו4 מטרים של D קטנה - בד"כ זה יספיק לסגור לפחות את ארבעת הדלתות של תא הנוסעים שם גם עיקר הרעש יבלם.

לפותח השרשור - מצטער אבל אני מחריג את החיים הפרטיים שלי ואת העריכה של הפורום. אני לא עוסק בתחום ולא מתפרנס ממנו. בשביל זה יש בעלי מקצוע או את המידע הקיים בפורום.

הבידוד של הדלתות מבפנים - זה נועד בעיקר לצורך שיפור התנאים האקוסטיים של הרמקול וכן על הדרך זה גם בולם את הרעשים שנספחים לדלת ומועברים דרכה מהכביש ומהרעידות של מרכב הרכב וגם הרמקול. אבל בינם לבין בידוד רעשי רוח יש קשר מזערי. רעשי הרוח הם תוצאה שנגרמת גם מפגיעת האוויר במרכב הרכב בזמן נסיעה מהירה אבל גם בגלל שחלק מזערי מהאוויר חודר דרך החריצים של פתחי הרכב (דלתות ומכסים) ואף בין הגומיות הקיימות - תוספת של גומיות לאיטום - מפחית את הרעשים האלו באופן ניכר כי פחות אוויר מסוגל לחדור בין הפתחים של כל המכסים. כן, ביצעתי בעצמי - לא מסובך, עלות זניחה - תקפיד לנקות את האזורים בהם אתה מדביק עם אלכוהול, תקפיד לקנות רצועות גומי שמסופקות עם דבק אקרילי איכותי כמו 3M או סקוש למשל. והכי חשוב - בתחתית הדלתות יש פתחי ניקוז מים (מי גשמים ומשטפות) - תדאג לא לחסום אותם! לבעלי מקצוע יהיה רווח מזערי אם בכלל מתשלם לעשות עבודה שכזו היות ועלות החומרים היא זניחה ובכלל לרוב זה סוג החומרים שאתה תזמין בעצמך מעליאקספרס או חנויות לחלפים לרכב - העבודה דורשת מספר דקות סה"כ וגם עבודת הכנה מינימלית. זה יותר מתאים לעבודת DIY.

תחפש את השרשור שלי על PROJECT OPTIMUS - עמ' 37 יש תמונה עם הסברים מלאים לבידוד שעשיתי.

חשבתי שמדובר על שריטה בקטע של מופרעות שקשורה לפיצ'רים ברכב וכאלה - עמכם הסליחה, אני בשרשור הלא נכון. ימשיכו כבודם.

כמעט כל המכשירים שכתוב עליהם 50*4 בפועל הם בין 18-20 וואט תלוי באיזה צ'יפ שמו בהם - לאמר את האמת גם אם מדובר ב50 וואט זה לא ממש משנה הרבה מסיבה פשוטה שברוב המקרים - המכשירים האלו ירימו תחום תדר כמעט מלא על רמקול ובתדרי הבאס בשביל לקפוץ בדציבלים לעוצמה גבוהה באמת צריך מכפלות על מכפלות של כוח. קפיצה מ20 וואט ל50 וואט בתדרים נמוכים תהיה כקליפת השום ואולי תהיה עליה בהספק של 2-3 דיבי ובעוצמות שמע שהן עדיין נמוכות יחסית - אחרי זה, המגבר כבר יגיע לרוויה ועיוותים. לגבי יציאות דיגיטליות - זה מאוד מאוד תלוי, התחום הזה במותגים מערביים הוא די משוגע ומאוד נתון לגחמות של היצרנים. לאלפיין יש עוד משנות התשעים יציאה דיגיטלית עם פרוטוקול ייעודי להם - אם אני זוכר זה נקרא AI NET לפיוניר וסדרת הODR יש יציאת TOSLINK אבל הפרוטוקול הוא רק לשימוש של מוצרי ODR היו מכשירים של JVC - סדרות ישנות שלהם שאני זוכר שלחלק מהם היתה יציאה אופטית אבל זכור לי שלא הכל היה עובר דרכן כמו בחלק מהסיניות המוקדמות שיציאה אופטית היתה רק לCD אבל דיבורית, רדיו וכל השאר רק מיציאות המגברים. היו המון שגעונות - בפועל מי שרצה יציאה אופטית באותן תקופות וגם בעצם עד היום למעט הסיניות המודרניות - אם רצה יציאה אופטית היה צריך להשתגע על פרוייקט CARPC או נגן היי-אנד כלשהו ואח"כ זה עבר לטאבלטים, פאבלטים ובעצם לכל האופציות שהן רלוונטיות עד היום. מאנדרואיד 8.1 ומעלה בעצם כל השוק תומך ב - USB AUDIO וגם בUSB HOST ומאותו יום הנושא הזה הרבה הרבה יותר נגיש וקל ליישום. סמסונג תומכים בשתי האופציות האלה עוד מהS3 לחשוב שטלפון בגודל של קוביה בערך 5*5 ס"מ ביחד עם אפליקציה בשם usb audio player pro יכולים פשוט להפיל את הלסת למאזין מנוסה. אני חושב שפותח השרשור נשמע מרוצה סה"כ וכיף לקרוא את התגובה האחרונה שלו.

לסוני יצאה פעם סדרה של סינגל דין מנוהל אפליקציה עם מגבר פנימי מאוד חזק. יצא לי להתעסק בכוונים של אחת כזו, חביב, לא מעבר.

10 סמ זה 0.3 מילישניה.

משאירים על אפס -בין אם הוא האלמנט הכי רחוק או לא - ברכב נוסעים בגודל נורמטיבי - הוא עדיין האלמנט הכי איטי ודי בטוח שיגיע בכל מקרה באיחור.