lanosforce

לפותח השרשור - מצטער אבל אני מחריג את החיים הפרטיים שלי ואת העריכה של הפורום. אני לא עוסק בתחום ולא מתפרנס ממנו. בשביל זה יש בעלי מקצוע או את המידע הקיים בפורום.

הבידוד של הדלתות מבפנים - זה נועד בעיקר לצורך שיפור התנאים האקוסטיים של הרמקול וכן על הדרך זה גם בולם את הרעשים שנספחים לדלת ומועברים דרכה מהכביש ומהרעידות של מרכב הרכב וגם הרמקול. אבל בינם לבין בידוד רעשי רוח יש קשר מזערי. רעשי הרוח הם תוצאה שנגרמת גם מפגיעת האוויר במרכב הרכב בזמן נסיעה מהירה אבל גם בגלל שחלק מזערי מהאוויר חודר דרך החריצים של פתחי הרכב (דלתות ומכסים) ואף בין הגומיות הקיימות - תוספת של גומיות לאיטום - מפחית את הרעשים האלו באופן ניכר כי פחות אוויר מסוגל לחדור בין הפתחים של כל המכסים. כן, ביצעתי בעצמי - לא מסובך, עלות זניחה - תקפיד לנקות את האזורים בהם אתה מדביק עם אלכוהול, תקפיד לקנות רצועות גומי שמסופקות עם דבק אקרילי איכותי כמו 3M או סקוש למשל. והכי חשוב - בתחתית הדלתות יש פתחי ניקוז מים (מי גשמים ומשטפות) - תדאג לא לחסום אותם! לבעלי מקצוע יהיה רווח מזערי אם בכלל מתשלם לעשות עבודה שכזו היות ועלות החומרים היא זניחה ובכלל לרוב זה סוג החומרים שאתה תזמין בעצמך מעליאקספרס או חנויות לחלפים לרכב - העבודה דורשת מספר דקות סה"כ וגם עבודת הכנה מינימלית. זה יותר מתאים לעבודת DIY.

תחפש את השרשור שלי על PROJECT OPTIMUS - עמ' 37 יש תמונה עם הסברים מלאים לבידוד שעשיתי.

חשבתי שמדובר על שריטה בקטע של מופרעות שקשורה לפיצ'רים ברכב וכאלה - עמכם הסליחה, אני בשרשור הלא נכון. ימשיכו כבודם.

כמעט כל המכשירים שכתוב עליהם 50*4 בפועל הם בין 18-20 וואט תלוי באיזה צ'יפ שמו בהם - לאמר את האמת גם אם מדובר ב50 וואט זה לא ממש משנה הרבה מסיבה פשוטה שברוב המקרים - המכשירים האלו ירימו תחום תדר כמעט מלא על רמקול ובתדרי הבאס בשביל לקפוץ בדציבלים לעוצמה גבוהה באמת צריך מכפלות על מכפלות של כוח. קפיצה מ20 וואט ל50 וואט בתדרים נמוכים תהיה כקליפת השום ואולי תהיה עליה בהספק של 2-3 דיבי ובעוצמות שמע שהן עדיין נמוכות יחסית - אחרי זה, המגבר כבר יגיע לרוויה ועיוותים. לגבי יציאות דיגיטליות - זה מאוד מאוד תלוי, התחום הזה במותגים מערביים הוא די משוגע ומאוד נתון לגחמות של היצרנים. לאלפיין יש עוד משנות התשעים יציאה דיגיטלית עם פרוטוקול ייעודי להם - אם אני זוכר זה נקרא AI NET לפיוניר וסדרת הODR יש יציאת TOSLINK אבל הפרוטוקול הוא רק לשימוש של מוצרי ODR היו מכשירים של JVC - סדרות ישנות שלהם שאני זוכר שלחלק מהם היתה יציאה אופטית אבל זכור לי שלא הכל היה עובר דרכן כמו בחלק מהסיניות המוקדמות שיציאה אופטית היתה רק לCD אבל דיבורית, רדיו וכל השאר רק מיציאות המגברים. היו המון שגעונות - בפועל מי שרצה יציאה אופטית באותן תקופות וגם בעצם עד היום למעט הסיניות המודרניות - אם רצה יציאה אופטית היה צריך להשתגע על פרוייקט CARPC או נגן היי-אנד כלשהו ואח"כ זה עבר לטאבלטים, פאבלטים ובעצם לכל האופציות שהן רלוונטיות עד היום. מאנדרואיד 8.1 ומעלה בעצם כל השוק תומך ב - USB AUDIO וגם בUSB HOST ומאותו יום הנושא הזה הרבה הרבה יותר נגיש וקל ליישום. סמסונג תומכים בשתי האופציות האלה עוד מהS3 לחשוב שטלפון בגודל של קוביה בערך 5*5 ס"מ ביחד עם אפליקציה בשם usb audio player pro יכולים פשוט להפיל את הלסת למאזין מנוסה. אני חושב שפותח השרשור נשמע מרוצה סה"כ וכיף לקרוא את התגובה האחרונה שלו.

לסוני יצאה פעם סדרה של סינגל דין מנוהל אפליקציה עם מגבר פנימי מאוד חזק. יצא לי להתעסק בכוונים של אחת כזו, חביב, לא מעבר.

10 סמ זה 0.3 מילישניה.

משאירים על אפס -בין אם הוא האלמנט הכי רחוק או לא - ברכב נוסעים בגודל נורמטיבי - הוא עדיין האלמנט הכי איטי ודי בטוח שיגיע בכל מקרה באיחור.

מה שקורה עם הסאב בפועל זה דבר מעניין. מדובר ברמקול מאוד איטי בד"כ בייחוד אם מדובר בסאב עם XMAX גדול, ממברנה כבדה וגם תלוי בכמות האוויר שהוא מזיז ועוד מס' גורמים - אבל הנתונים כאן משחקים משחק יפה. מה שקורה בפועל הוא שהסאב יאחר במספר מילישניות שלמות אל מול סט קידמי בתוך רכב נוסעים ממוצע - איפשהו בין 3 ל 7 מילישניות בממוצע! והקטע המצחיק הוא שבחלק לא קטן מהרכבים הסאב אפילו יהיה קרוב יותר ממידבאס ימין כלפי הראש! הזוי ככל שזה נשמע וגם אם הוא רחוק יותר זה יהיה בהפרש מאוד נמוך - מבחינת הפרשים יצא ברוב המקרים גג מילישניה. אז מה שבאמת צריך לעשות - זה לאחר את כל הסט הקידמי ביחד כלפי הסאב, אחרי! שקבעתם לסט הקידמי לבדו את ההשהיה בזמן בכדי לתקן את הסט הקידמי כלפי הראש. עכשיו צריך להוסיף לסט הקידמי תיקון כלפי הסאב. וזה יהיה במילישניות - אז פשוט קופצים כל פעם במילישניה לכל הסט הקידמי עד שמקבלים אפקט מאוד מעניין הסאב יפעם בחלקו הקידמי של הרכב - לווא דווקא בחזית השמשה אלא על כל מרכז הרכב (וזה כבר עניין של טעם אישי וכיוון) - והוא לא יפריע למידבאסים, ישמע היטב מעל הדש בורד ויהיה בשיא כוחו. ברכב אחד האפקט הזה הושג לי בעזרת דיליי של 3 מילישניות - באחר באזור השש. המבדל העיקרי הוא הזריזות של הסאב.

רמקול - בדיוק כמו נורה - יעבוד בכל קטביות. ישרה או הפוכה. כי הוא סה"כ זז החוצה ופנימה ואם חיברת הפוך אז פנימה והחוצה. מתי יש לזה משמעות - כשיש לך יותר מרמקול אחד שמנגן - בייחוד אם זה רמקול שמותקן בדיוק מולו. (דלת מול דלת ברכב למשל) במצב כזה גלי קול ארוכים כמו תדרי באס למשל יכולים להגיע זה אל זה בצורה הפוכה ובעצם לבטל זה את זה בין אם ביטול מלא או חלקי במקום לסכום זה את זה. לסטיה הזו בזמנים בגלי הקול בין שני הרמקולים קוראים פאזה אקוסטית. - הקטביות החשמלית של הרמקול משפיע על הפאזה בין הרמקולים.

רק תיקח בחשבון שTA עובד "הפוך" - בעקרון אתה מגדיר מרחקים של כל רמקול מהראש וההכי רחוק ממך הוא נקודת האפס השהייה. במילים אחרות ככל שרמקול קרוב יותר אליך ככה הTA ישהה אותו כלפי הרמקול הכי רחוק. ברגע שתבין את זה ותקלוט איך זה עובד - משם להצלחה, הדרך שלך קצרה.

אתה יכול לקנות אחד כזה - כאן. אתה תדע בעזרת טרק בדיקה והמכשיר הזה ממש מול הרקמול אם החיווט שלו מחובר בקטביות ישרה או קטביות הפוכה.

בהחלט - בגדול אני מודד מרחק של כל רמקול ממרכז משענת הראש - זמן הרי הוא יחסי. כשאני לוקח בחשבון שבגדול כל 10 ס"מ השהייה זה 0.3 מילישניות נניח שטוויטר שמאל במרחק 50 ס"מ מנקודת המדידה וטוויטר ימין במרחק 1.2 מטרים ההפרש הוא 70 ס"מ - אני צריך 2.1 מילישניות של השהיה לטוויטר שמאל. בפועל - בגלל ההחזרים ברכב והשמיעה שלי - זה לא יהיה כמו החישוב המדוייק על הנייר ולכן השמיעה היא זו שתקבע את התוצאה הסופית. סתם דוגמא. אבל כן אני מתחיל תמיד "על הנייר" כשאני יודע על בסיס מדידות פיזיות - מה טווח ההפרשים הצפוי אבל גם יודע שמדובר בחישוב שלא לוקח בחשבון את כל מה שבאמת קורה בתוך הרכב, השמיעה שלי בהתאם לגיל שלי ואפילו דברים שקורים בתוך הציוד והזמן היחסי שלוקח לכל זה להתרחש.

בגדול - התפקיד של TC או TA הוא לדאוג לכך שכל רמקול יגיע אלינו באותו זמן אל אזור הראש. אבל בפועל - כל בן אדם שומע קצת אחרת. בפועל כל רכב סובל מהחזרים אחרים ועוד אלף ואחד גורמים מבדלים. בגלל זה הכי פשוט זה לקחת כל זוג רמקולים וליצור בינם מרכז על בסיס שמיעה אישית. קל, פשוט ויעיל. ואני לא נכנס כאן כרגע לנושא הסאב וופר ואיך מפעילים תזמון בגללו. אני מדבר נטו על הסט הקידמי.

אם זה היה סט שלושה חלקים והטוויטר היה חתוך גבוה - למעלה מ5K - הייתי אומר לך מספיק להחליש את הטוויטר לא חייבים לתת לו הגדרה של השהיה. אם כי בכל מקרה זה לא כואב לDSP שלך לשים השהיה לערוץ - זו פעולה שהיא קלה מאוד לDSP מודרני. אבל מדובר בסט שני חלקים והטוויטר שלך מנגן חלק ניכר מתדרי מיד שהם קריטיים ולכן כן - רצוי מאוד להחיל גם עליו TA.

תיקח בחשבון שציינת TA ולא TC מה שגורם לי להבין שיש לך כנראה יחידת ראש\DSP של פיוניר כי הם אלה שבד"כ קוראים לזה TA. והם עושים את זה בצורה קצת שונה מרוב המכשירים - סוג של הפוך על הפוך. בגדול - השיטה שלי היא לקחת זוג רמקולים - לנגן טרק שהוא או PHASE IN PHASE OUT כי יש בו מרכז מאוד ברור. או פשוט טרק של I"M SPEAKING FROM BOTH CHANNELS ורק אחרי זה פייז אין פייז אווט. ואתה פשוט מסיט את רמקול שמאל (במקרה של TA זה דווקא עלול להיות ההפך - יצא לי לכוון PRS80 פעם וזה היה קצת הזוי עד שקלטתי) עד שאתה מקבל את הדמות בול במרכז. ואז אתה עושה את זה חוזר חלילה כלפי הזוג הבא. יש כאן הרבה מאוד מדריכים כתובים - תריץ חיפוש על כיול מערכת או פשוט השהיית זמנים.

האמת היא שמה שממש הפתיע אותי לטובה זה מקלט הרדיו FM שלו - פשוט מעולה. יציאת מגברים - זו ממש לא סיבה לקנות אנדרואיד סיני - מעולם לא היתה. יחד עם זאת העליתי פעם סרטון שבו אני משווה יציאת מגברים של HU סיני שהוא אפילו לא אנדרואיד וגם לא מתפקד באופן חלק לעומת מקלט BT איכותי כגון הAMAS של מוסקוני - כמובן ל"אודיופיל" הסיני הוא BIG NO NO אבל בשביל המשתמש הפשוט - הסיני הוא על גבול האובר קיל. ואנחנו מדברים כאן כבר על JOYING - חיה אחרת לגמרי מההשוואה שעשיתי אז. כן המגברים הפנימיים שלהם עם צ'יפים טובים.

אחרי קריאה של חלק מהתגובות כאן - באיזשהו מקום אני רואה כאן את ה"תפקיד המשלים" ובעצם בכך את נסיונות השכנוע של שני הצדדים אצל מי יש משקל דיעה חזק יותר. נכון - הסטטיסטיקה של אמינות ואיכות המוצר בין מותגים סיניים לבין מותגים מערביים - כנראה שתהיה, איך לאמר את זה בעדינות, אי שוויונית. מכאן להגיע למסקנה נחרצת - לאמר את האמת, קשה מאוד וזה נתון לנסיונו האישי של כל אחד. כן, גם לי בעבר היו מספר יחידות ראש סיניות - עוד לפני שהם בכלל התחילו לייצר אנדרואידים וכל מה שיש לי לאמר זה שמתוך 3 יחידות כאלה - בכל השלוש חוויתי תקלות! בשתיים מהן התקלות החלו בדיוק לאחר שנה ובין אם המכשירים המשיכו לתפקד - חוויית השימוש בהם הפכה מהר מאוד לבלתי נסבלת. הסינים עשו קפיצת דרך ענקית איפשהו בכניסה לעשור השני של האלפיון הזה - לפחות הJOYING שיש לי היום ברכב - יש לי מעט מאוד דברים רעים לאמר בנוגע למכשיר ואלו דווקא יהיו בנוגע לכיבוי מתגים כברירת מחדל במכשיר. למה הכוונה - הדלקת מתג תאורה והדלקת רימוט למגברים - עוד לא ראיתי אחד שלא נפל על זה אבל בסופו של דבר הכבל REMOTE למגברים מגיע במכשיר הזה - כבוי! ובכדי להדליק אותו מתברר שכל מה שצריך לעשות זה לגשת להגדרות של האקולייזר במכשיר ולהדליק את היציאה לסאב. זה למשל תכנון נוראי של מוצר. אבל זה עובד. לגבי העלויות - בתפיסה האישית שלי אם המכשיר עולה שליש ממכשיר מותג - זו רק שאלה של ריסק האם אני מוכן להתנסות בלרכוש אחד ולקחת בחשבון שבמידה ויתקלקל לאחר תקופה אצליח לחיות בשלום עם האכזבה. נכון לעכשיו - אני מאושר מהבחירה. ולגבי אודיופילים - גם מיציאות RCA של מכשירי פיוניר או אלפיין או כל מותג מערבי אחר - לא זוכר מתי בפעם האחרונה נתקלתי באחוזי עיוות - אפילו לא של 1 אחוז בתדרים 40 הרץ או 1 קילוהרץ עם מכשיר בדיקה כמו הSMD DD1 או סקופ. יציאה דיגיטלית היא פשוט נקיה מרעשים זה כל הסיפור - כבל RCA - בייחוד זה הארוך שיוצא בין הHU לבין DSP - הוא בד"כ זה שעלול לספוג את עיקר הרעשים. מהנסיון שלי - מספיק שמבטלים את הטווח שבין הHU לDSP מכבלים שרגישים לשדות אלקטרו מגנטיים ויש הבדל שמיע בניקיון הצליל - כל שאר תיבת הפנדורה שממתינה בין הDSP לבין המגברים - השראות, גיינים - לא רוצה להכנס לזה. עולם ומלואו.

אני חושב שהתשובה פשוטה - אם זה משהו שידיר שינה מעיניך, אל.

לחיות איתו טוב, אחרי תקופה קצרה עם המגבר הזה הנה הרשמים שאני יכול לתת בוודאות. כן זה מגבר זול ולא רק שזה מגבר זול - זה מגבר ברזילאי זול! הוא זכה אצלי לכינוי מגבר חד"פ (חד פעמי) כי אני לא בטוח כמה ניתוקים וחיבורים בכלל של כבלי RCA הוא ישרוד מבלי שאצטרך להלחים לו כבל RCA ישיר. והמפסקים שלו והפוטנציומטרים שלו - באמת משהו שנלקח מקיט של מעבדה לבתי ספר ייסודיים. שלא לדבר על זה שהוא מגבר לא בטיחותי בעליל (אין פיוז בתוך המגבר עצמו חייבים לשים אחד חיצוני) שלא לדבר על זה שהטרמינלים שלו לא בדיוק בנויים לכבלים נורמליים לצריכה שהוא באמת מסוגל לדרוש. אבל גולת הכותרת שלו היא - הסאונד. בשביל מה ששילמתי עליו - בכלל, לא רק מחיר - אין לי מילים! הוא שולט בסאב ששמתי עליו בגישור - בצורה מעוררת פליאה. הכוח שהוא מעביר למידבאסים, הניקיון שלהם, השקט של המערכת - מעורר פליאה ומעלה שאלות קשות מאוד על ציוד שמוגדר "היי אנד" - שאלות שצריכות להטריד לא מעט אנשים. אי לכך ובהתאם לזאת - החלטתי להמשיך עם תכנית שיש לי למערכת הבאה והוזמן אתמול מגבר ברזילאי מאחד משני המותגים המובילים שלהם. TARAMPS MD1200.1 מדובר במונובלוק פול ריינג' עם הספק שנמדד למעלה מ600 וואט ב4 אוהם והוא יהיה אחד מתוך שניים כאלו שישמרו במחסן לטובת הגברת מידבאסים בעתיד. המגבר עלה לי סה"כ 160 דולרים במסגרת מבצע מאסטר כארד דיי בתוספת מיסים 176 דולרים. מה כבר יכול להיות?

זו סוג הטבלה אליה התכוונתי - רק תוודא שהיא אכן רלוונטית לדגם שלך - מעבר לכך תיקח בחשבון שיש ליצרן המלצות לגבי טיפולים שקשורות באקלים הסביבתי של אותו אזור. למשל בישראל לא סובלים ממלח ורטיבות ואין בעיות של חלודה כמעט בכלל! אבל סובלים מאוד מחום ואבק ויש לזה משמעות של החלפת פילטרים יותר תקופות ואורך חיים קצר יותר של רכיבים שהם רגישים לאבק.

עם זה - אני מסכים! שמעתי על המקרה וזה נורא. במקרה שלי רכשתי את הJOYING מתוך ידיעה שאם משהו לא בסדר אני סופג את זה כי אני לא מתכוון להתחיל לעשות שילוח של מכשירים הלוך חזור לתיקון וכך הלאה - לשמחתי עד עכשיו אני מרוצה - ואם המכשיר הזה יחזיק לי עד מכירת הרכב - עשה את שלו ואם יחזיק לי שנתיים - בשביל העלות שלו - כנראה שאקנה עוד אחד או משהו דומה. מוצר של TEYES בהחלט בא בחשבון אפרופו. קודם כל - לא הכל עובד לדיגיטלי תיקח בחשבון שאתה בתוך פורום שרוב הפעילים בו הם פשוט פאנאטיים לדבר והפרופורציות כאן מזמן הלכו לאיבוד. כשאתה קונה מכשיר דגל אתה בד"כ קונה גם חוויית שירות דגל ואחריות טובה ויש לך אמא ואבא לפנות אליהם. תבדוק טוב טוב טוב לגבי הסמארט שלך והמכשיר שאתה תבחר לרכוש אם יש לו אפוציות נוחות וטובות לשיקוף מסך או אפליקציה נוחה לשליטה בתכנים שלך - זה בעיני טוב כמעט באותה מידה אם בכלל חסר משמעות.

אני מכיר אחד שמחזיק כבר כמה שנים טובות JOYING ומרוצה. אני מחזיק את שלי כבר קרוב לשנה ולבינתיים סבבה. ואני מכיר חבר שתוך שבוע המסך התחיל לרצד לו בלי שום סיבה ברורה (בודקים כרגע אם זה כבל IDE שסרח)

אין סיכון - פשוט לא היה לי באותו רגע מחבר קראמי לנורות H7, הזמנתי זוג מזמן הגיעו והם אצלי במחסן - כשתישרף נורה כבר אבצע שוב פירוק טמבון. הסרת פנסים - ליטוש - לכה שקופה אקרילית על בסיס מים שהפעם יחזיק איזה שנה שנתיים בשקט. והלחמה של מחברים חדשים.

הבהרה - המפגש איננו תחת תחום אחריות של קארזפורום ואיינו יזום ע"י קארזפורום. אנו מצמידים את השרשור לנוחות קהילות האודיו בארץ.