דני זומרשטיין

אכן מזמזם מטיבעו , ויותר מרצוי לא לגעת בו או במצערת עצמה, בזמן זה. בברכה דני

העברת הטוויטר אכן תשפר את מיקום הבמה ובתנאי לטוויטר איכותי. 2 . כוון קודם כל את המגברים וכראוי, גם אם צריך לגשת למומחה ולשלם כמה שקלים. בברכה דני

יש לחבר סקנר, כל השאר = דיבורים. בברכה דני

אם אתה מזדמן לחיפה או שאתה מהאיזור, תקפוץ ואחבר סקנר, עלי. דני

נתחיל מזה, שעוד לא ראיתי יונדאי שמהבהב 5 פעמים ואפילו אם כבית הנורה, הכל בסדר... נראה לי מתחילת התיאור שמשהו לא בסדר יש לחבר סקנר ולבדוק. האם היתה נזילת מיים / רדיאטור פנימי של החימום בתוך הרכב מתישהו? בברכה דני

מה השם של החיישן באנגלית, או מה קוד התקלה שהופיעה. דני

עשה בדיוק, אבל בדיוק מה שדוד רשם לך. בהצלחה דני

אתה צריך לבחור איזור 0 בברכה דני

זוהי הזרקה רב נקודתית, "מחלות" שונות מהמערכת החד נקודתית. חיישן חמצן חובה לבדוק ובאופן ראוי, אני לא יודע מי קבע שהוא תקין ועל סמך מה. האם בדקו אותו אל מול סקופ מעבדה (גרף בפועל!) ואל מול מכשיר גזים? מה הם נתוני הגזים כפי שהופיעו במכשיר הגזים אם בדקו זאת בכלל, ואם לא, אז כל הבדיקה אינה ראויה. זה שחיברו סורק תקלות, זה עדיין לא אומר שאין תקלה באוטו, יותר מסביר שלא קראו אותה נכון. יש לבדוק מצב מצוי מול מצב נדרש לחיישן הTPS , חיישן הMAP , והלחץ הברומטרי. חישן החמצן- שלא נותן למחשב קריאה מוטעית של גזים בתערובת דלק נמוכה לא לשכוח חיישן חום מנוע, מה הוא מראה בהתנגדויות - לא רק בקריאה מהסקנר, אולי הוא מצביע כתקול על מנוע קר ממה שהוא באמת, מה שיעשיר את התערובת- אם הכל בסדר ואני מאוד מאוד בספק, יש לבדוק לחצי דלק שאינם גבוהים, ובעקר מאפשרות קלושה של "החזר" בעייתי למיכל הדלק. יש לוודא מתח טעינה שאינו חורג מ 14.2 וולט ועד 14.5 שזה הגבול העליון הקיצוני. יש לוודא יציאת +D מהאלטרנטור שאינה חורגת מהנתונים הרשומים בשורה הקודמת, ככל שהאלטרנטור מסוג שיש לו יציאה כזו. יש לוודא בית מצערת ומנוע ייצוב סיבובים נקיים. יש לנסות לנתק את הקניסטר (ולאטום בזמן בדיקה את צינורית הואקום) ולפני הכל רצוי לחבר שעון ואקום מכני לסעפת היניקה לאחר המצערת , הוא לפעמים "חכם"מכולם וזאת בתנאי שיודעים להבין את מה שהוא מראה. בברכה דני

בדקת את זה עם מנוע עובד או על מנוע כבוי?.... כי אם על מנוע כבוי, זו ממש לא בדיקה ראויה. אם על מנוע פועל והמצערת נסגרת עד הסוף אז או שנדמה לך שזה עד הסוף או שאם זה עד הסוף, הטורים חייבים לרדת, אלא אם קוד המנוע שונה והמנוע צעדים איננו עם פין חיצוני. בברכה דני

כמו שצביקה רשם, זהו מיכל הקניסטר (אוגר אדי דלק וממחזר אותם לסעפת היניקה, בדכ בפיקוח מחשב ע,\י שסתום חשמלי) בברכה דני

צריך לבדוק מה זאת אומרת גימגום. בדכ הבעיה לא בבית המצערת ברכבים אלה. אבל כל דבר לגופו של עניין דני

מה הדגם מנוע? דני

ישנם סאבים בארגזים קטנים מאוד, יש באזוקה 6 אינץ' קטנטנה וחמודה, צריך סט קדמי סביר (ממילא אם אין תבות תהודה, הצליל מוגבל) הצליל יהיה נחמד מאוד, לא משהו לפיצוצים ופיגוזים.. ב - 1500שח.... לא נראה לי.. דני

אם לא מפריע לך שה 55 הוא המחליף (הדגם החדש יותר) של ה 35 , אז אחלה. מכשיר מצויין. דני

אל תגיע למצב של הניתוקים, זה ניתוק "חירום", ולגבי המחוג , לא ניתקלתי בתופעה כזו, SORRY . יש לבדוק, או לגשת למי שנתקל בזה, ובטוח מישהו נתקל. דני

שים לב: הגיר לא ישחט אותך אם תדע למי לגשת, בדוק זאת בראשונה. ישנם גם בני מזל להם לא הלך, רק שלא ילך אצלך. דני

לא לא... על אף שברקסים אינם בתחום התמחותי,ידוע לי חד משמעית כי רפידות חדשות שאינן פועלות לכאורה כראוי, יש לבדוק לאחר נסיעה של עשרות קלומטרים תוך שמוש נרחב בברקס ועד מאות קטנות של קמ' מובן שהם בולמות, אך ההרגשה ספוגית,וחד משמעית ביצועים טובים פחות. אם ניתן להתקינם באופן שיפעלו מייד בצורה אופטימלית אני בספק, אולי ניתן לשפר מה איכשהו, ואין לי את הידע איך, אך מידת השיפור הזו ככל שניתן אם ניתן תהיה מוגבלת,שכן להתאמה המלאה לא ניתן אלא להשתמש בהם ושיתאימו עצמם גם לצלחות בילום. ד דני

ראשית בדוק האם הצנורות של החימום (נכנסים דרך הקיר אש - הפח לרוחב האוטו מתחתלחלון הראשי הקדמי) מחוברים או מנותקים ומגושרים. אם יש צינור כניסה ויציאה ושניהם מחוברים לתוך הרכב, יש לנסות לבצע שטיפה למערכת. בברכה דני

אתה צריך בין הידית לבין הפלסטיק העגול יש קליפס שצריך להוציא אותו עם מכשיר, בכל אופן אתה צריך איזה שפיץ ארוך לפחות10 סמ' וחזק שבסופו מעוגל/מכופף 120-150 מעלות, ולמשוך את הטבעת הקפיצית החוצה, שים לב: חוסר זהירות יביא לכך שהיא תעוף לך ולא תמצא אותה ולא יהיה לך את הטבעת הקפיצית להחזיר כאבטחה. עוד דבר, עשה זאת שהחלון סגור,וזכור איפה הידית היתה, או שתסגור את החלון של הנהג גם,ושתחזיר, ששתי הידיות יהיו באותה זוית... כאילו שיהיה סמטרי ויפה. בברכה דני

לא בדקתי את הפונקציה הזו, וברשותך לא אבצע חיפוש עכשיו בגוגל ובפיוניר , אבל: האם בדקת במצב של מנוע פועל? יש לבדוק בכללי מתחים בזמן מנוע פועל ובסיבובים של 1500 סל,ד. כאשר מנוע כבוי, וצרכנים מופעלים , ומצבר שאינו במיטבו,המתח יירד מ 12 וולט, (במיוחד אם מותקן מגבר "טוב") וירד גם מ 10 ואחכ לא יניע הרכב , אלא עם קבלים, או כיבוי כל הצרכנים למס' שעות , תפילה קטנה ומזל רב, אם בכלל. בברכה דני

לא בדקתי את הפונקציה הזו, וברשותך לא אבצע חיפוש עכשיו בגוגל ובפיוניר , אבל: האם בדקת במצב של מנוע פועל? יש לבדוק בכללי מתחים בזמן מנוע פועל ובסיבובים של 1500 סל,ד. כאשר מנוע כבוי, וצרכנים מופעלים , ומצבר שאינו במיטבו,המתח יירד מ 12 וולט, (במיוחד אם מותקן מגבר "טוב") וירד גם מ 10 ואחכ לא יניע הרכב , אלא עם קבלים, או כיבוי כל הצרכנים למס' שעות , ותפילה קטנה. בברכה דני

אם אתה מתכוון לנתיך 1/2 אוטומטי, ודומיו? בכל מקרה, סכם את סכום האמפרז' המופיע על הנתיכים, ואז הערך הנומינלי הרצוי בעבור המערכת שלך , הוא סכומם ועוד 10-15 אמפר מרווח בטחון. בברכה דני

מצטרף, יש לנקות מנוע צעדים ולבדוק שנית. לוודא למשל שאין צרכן לא תקין מופעל כמו מזגן למשל אם הוא לא תקין.(לא נראה שיש בעיה כזו או דומה כי אתה מציין שכיבוי והנעה מחדש פותרת את הבעיה) בכלל, רצוי לחבר סקנר לבדיקת נתונים. דני

שיתן לאבא שלי לנהוג הלוך חזור, ויעשה לו 1:13 לפחות! אבל בלי לצפות להנאה מהנהיגה..או מהנסיעה... אההה ועוד דבר, צריך שיהיה לו שעון אקונומי/ואקום מול העיניים כדי שידע כמה עוד להרפות מהדוושה... דני