semi-t

אני אישית הייתי מנסה לדחוף לכיוון החלפת מנוע שלם, רק בגלל שאני לא כל כך סומך על הרמה הטכנית של המוסכים כאן בארץ בהחלפת חלקים כאלה רגישים במנוע - זה בטוח לא יהיה כמו מנוע חדש מהמפעל.

זה אכן מקרה מבאס ומפתיע, סה"כ הרכב די חדש על הכביש וגם לא נסע כל כך הרבה. עצה שלי, אם הרכב באחריות (שנת 2012 רק התחילה) אז אני מציע שתחליף את הבוכנות באחריות. אני בספק אם יחליפו לך למנוע חדש. זה די מזכיר לי את הריקול שפורסם לגבי מכוניות מאזדה 6 החדשה שנת 2008 בגירסה הכי מפוארת שהיו צריכים לפתוח להן את כל המנוע ולהחליף בוכנות, טלטלים (כמעט את כל המנוע).

היי זה תקין לחלוטין, בעת ההתנעה המנוע עדיין קר ולכן כדי להתחמם הוא מכניס יותר דלק עד שהוא מגיע לטמפרטורת עבודה. אצלי למשל, בבקרים קרים במיוחד, בעת ההתנעה מחוג הסל"ד יכול לטפס גם עד 2000 סל"ד לרגע ואז לאט לאט הוא יורד, ככל שאני מחכה יותר זמן הוא מתייצב על פחות מ-1000 סל"ד בטמפרטורת עבודה. עדיף לך להניע, לחכות גג דקה (לשים חגורה, לסדר את המראות ועוד) לראות שאין נורות אזהרה דולקות, לשלב ל-D, להתחיל לנסוע ולתת לו להתחמם תוך כדי נסיעה, גם יעיל יותר וגם חסכוני יותר. כך גם כתוב בספר הרכב. יום נעים.

איזו שנה האוונסיס? אם היא יותר ישנה אז ברור שתשלם פחות (למרות שאולי היא תחשב אותה קבוצת רכב, אם לא יותר)

כן גם אני הייתי בשוק, עד שראיתי באתר משרד הרישוי את הקריטריונים שמחולקים לפני קבוצת רכב/שנתון. צריכת הדלק במשולב - אני מגיע לליטר ל-11 ק"מ.

יש לך טעות בנושא, גירסת ה-2 ליטר שיש לי כרגע (בצורתה הישנה) מגיעה עם 4 הילוכים, רק בצורה החדשה הם הוסיפו עוד הילוך. לגבי טסט - לי שלחו לא מזמן לשלם 1700 ש"ח (לרכב בן 4 שנים!) - רוצים לעשות "הבראה" ברשות השידור אז הוסיפו לכל נהג עוד 117 ש"ח עבורם. לגבי צריכת הדלק - שני המכוניות מציגות צריכת דלק זהה לחלוטין (לפחות אצלי), הייתה לי גם 1600 לתקופה מסויימת, ובשלב מסויים החלפתי אותה לגירסה הנוכחית.

צודק, האבסורד הוא שמחיר אגרת הרישוי של הרכב שלי גם עלתה, ב-117 ש"ח - עבור רשות השידור. ועוד יותר אבסורד, שגם בלי הסכום הזה, הסכום המקורי לא השתנה משנה שעברה (בהנחה והוא אמור לרדת כל שנה כי הרכב מתיישן)

יש לי שאלה כבדרך אגב לגבי מאזדה 3 החדשה, שמתי לב שלהרבה מהמכוניות האלה או שנופלים או שנסדקים/נשברים מחזירי האור שמורכבים על הפגוש האחורי, מישהו יודע למה זה קורה? זו נראית לי תופעה רחבה.

צודק! אני לא מבין את הסטיגמה על קיה ויונדאי, הם עלו ברמת הרכבים בהרבה מאז שנות ה-90.

בק"מ של האוטו שלך אין צורך בניקוי הזרקות הוא בקושי נסע לשנתון שלו. אצלי פירקו רק את המצערת, ריססו וניקו עם ספריי מצערות, חיברו וזהו, לא כזה עניין.

כל תושבת מקורית (לפחות של המנוע) עולה כ-1000 ש"ח, כאלה יש שתיים משני צידי המנוע. יש גם אחת של תיבת ההילוכים (גם זו הוחלפה לי באחריות).

כמו שכתבתי לפני כן, ניקוי בית מצערת פתר לי סופית את הבעיה של הרעידות ונפילת הסל"ד בסרק. פלאגים אין סיבה להחליף מפני שמחליפים אותם כל 120 אלף ק"מ, בלי קשר לזמן, אלה פלאגים אירידיום ולא הרגילים. אגב שלי עבר כ-45 אלף ק"מ עד היום ומאחר ששלך בשנתון יותר ישן משלי אז שלך עוד יותר "שמור" מבחינת קילומטרז', ככה שאין סיבה לבצע ניקוי הזרקה או משהו יותר רציני חוץ מניקוי בית מצערת. נ.ב. בהתחלה זכור לי כשניגשתי למוסך, הבוחן אמר שככה האוטו אמור להתנהג, שכביכול המחשב מווסת אוטומטית את צריכת הדלק בהתאם לתערובת האויר ועוד וזה אולי נכון אבל לא במקרה של רעידות ונפילת סרק דרסטית. בסוף מצאתי איזה TSB של מאזדה באינטרנט, הדפסתי להם אותו וביקשתי שיעשו לי ניקוי בית מצערת כפי שתואר שם. כנראה שמאזדה העולמית הייתה מודעת לעניין.

הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה כשקניתי את הרכב שלי (סה"כ חדש יותר בשנה משלך), ניקוי מצערת פתר את הבעיה הזו סופית - אני איתו כבר שנה וחצי והיא לא חזרה. ניקוי עלה לי בזמנו 100 ש"ח במוסך מורשה מאזדה "עד" ברעננה. לא מבין איך נתנו לך הצעה של כמעט 1000 ש"ח נ.ב גם החליפו לי את כל תושבות המנוע (באחריות היבואן).

אם הרכב הוא שנת 2009 אז אחריות היצרן עדיין תקפה עליו, למה שלא תתנו למוסך מורשה מאזדה לשבור את הראש במקום להתעסק בעצמכם?

1) אני לא מאמין שברכב מודרני אין נורית שמתריאה על מפלס דלק נמוך, אולי את ניזונה משמועות לא נכונות? 2) אכן אין אור בידית ההילוכים, אבל למה את צריכה להתסכל למטה לידית כשיש לך אידיקטור על ההילוכים בקונסולה מאחורי ההגה? 3) "אוכלת" זה יחסי, הכל תלוי בצורת הנהיגה שלך, אני יכול לספר שהמאזדה 3 שלי, מנוע 2000 סמ"ק אוכלת 1 ל-11 בממוצע, שזו בערך אותה צריכה של מאזדה 3 עם מנוע 1600 סמ"ק בנסיעה נורמלית (לא מתפרע יותר מידי). 4) לגבי הרעש, אכן גירסת ה-1600 סמ"ק מעט רועשת יותר בשיוט ב-100 קמ"ש מזו שיש לי אבל זה לא כזה נורא. לדעתי אם רק את נוהגת ברכב ועל מנת גם לחסוך בביטוח, תלכי על המאזדה 2, מכונית חביבה ביותר.

יש מוסך מורשה מאזדה "עד-רעננה" באזוה"ת רעננה.

"סיבוב" כזה בכיף אפשר לקחת ב-100 קמ"ש בלי למצמץ, גם בשעות הבוקר. הבעיה היא שאנשים חולמים על הכביש.

היי כולם, לאחרונה ניתקלתי במבצע בתחנת דלק מסויימת שאני מתדלק בה, הם מוכרים שם במבצע שמן מנוע של Prestone בצמיגות של 5w-40 סינטטי מלא בדרגת SN במחיר אטרקטיבי (קצת יותר מ-100 ש"ח נדמה לי) לכמות של כ-4 ליטר. ברכבי אני משתמש בשמן של Motorcraft 5w-30 חצי סינטטי וגם דליל יותר בדרגת SM, האם בהחלפת השמן הבאה כדאי לי לעבור לשמן סינטטי? (הבנתי שהוא איכותי יותר) למרות שהוראות היצרן מציינות את הצמיגות הנוכחית שאני משתמש בה, ואיזו חברה נחשבת ליותר טובה? ואם כן, האם כדאי לבקש במוסך שלאחר שירוקנו את השמן הישן, שיעשו פלאשינג למנוע להוצאת השאריות? רכבי עבר כ-44000 ק"מ בסה"כ. אודה לתשובות, תודה.

קרה לי גם כזה מקרה לצערי הרב, עדיין לא תיקנתי אותו. אצלי הנזק היה - פגוש אחורי ימני טיפה מכופף קלות עם שיפשוף בולט לעין ובקלית אחורית ימנית סדוקה (שהוחלפה יחד עם השמאלית לחדשה, ע"ח החברה באחריות מאחר והן גם ככה היו פגומות מהמפעל - נורת הבלמים המיסה אותן מבפנים) לקחתי הערכת שיפוץ פגוש + צביעה של כולו (לא צובעים נקודתית) -1 800 ש"ח כולל מע"מ בזמנו, לא במוסך מורשה אלא אצל פחח איכותי. במוסך מורשה נתנו לי הצעה של 1000 ש"ח כולל מע"מ (ולך תדע איזו איכות עבודה עושים שם).

אני אנסה להסביר לך למרות שרצוי שתתייעץ בספר הרכב, שם משורטט בדיוק מה התהליך - קודם כל אתה אמור לנתק את הקונקטור החשמלי מבית הנורה שתפוס ע"י קליפס, בלחיצה עליו ומשיכה. לאחר מכן אתה אמור לפרק גומיית איטום מסביב לבית הנורה, גם באמצעות משיכה הדרגתית יש עליה 3 "סנפירים" שיעזרו לך. לאחר מכן אתה צריך לשחרר קליפס ממתכת שתופס את בית הנורה במקומה, זה נעשה ע"י לחיצה שלו למטה ומשיכה באותו הזמן, זה קצת קשה ועדיף שתשתמש בפלייר שלא תפגע באצבעות כמוני (לדעתי התיכנון של מהנדסי מאזדה קצת לוקה בחסר) השלב האחרון זה הוצאת בית הנורה במשיכה בלבד (לא בסיבוב), פירוק הנורה ממנה והחלפתה בחדשה (שים לב - אל תיגע בידיים חשופות בזכוכית שלה אלא רק בבית המתכת שלה, על מנת שלא תקצר אותה) שלב החיבור זה בדיוק הפוך משלב הפירוק, בהצלחה

לא חשבו לבדוק אולי את הדוושה עצמה? אני אוהב את הקטעים של "כן, נחליף לך חלק, תשלם, אבל אנחנו לא מתחייבים על כלום" (העיקר לקחת כסף סתם)

אני מבין אבל כשבעל מקצוע אחד אומר X ובעל מקצוע אחר אומר Y אז די קשה להחליט מה לעשות, אני לא רוצה להוציא כסף סתם ואז לגלות שזה לא עבד. פירוק הגג וניקוי תעלות ניקוז אצל זגג-רכב (כולל אחריות) עולה כ-400 ש"ח. החלפת גומייה במוסך מורשה עולה 1100 ש"ח + עבודה עוד 300 ש"ח.

אתה צריך נורה מדגם H7. אם אתה לא בטוח - תמיד יש את ספר הרכב כמו כן, מקווה בשבילך שנשרפה נורה בצד הנוסע ולא בצד הנהג, כי בצד הנוסע היא קצת יותר נגישה, לעומת צד הנהג שמצריך יותר פירוק של חלקי פלסטיק.

עדכון מצב - הייתי במוסך מורשה ושם להפתעתי (או שלא) אמרו שצריך להחליף את הגומייה שאוטומת את החלון (שעולה 1100 ש"ח) . מה שכן, הם לא בדקו את תעלות הניקוז אם הן פשוט סתומות. אח"כ הייתי אצל זגג רכב שאמר שלא צריך להחליף גומייה אלא רק שיש מצב ששתי התעלות האחוריות סתומות וצריך לשחררן. אני לא מבין משהו, גג-שמש מקורי ברכב אמור להיות אטום לחלוטין ממים או לא? אחרת, למה קיימות תעלות הניקוז? עוד נקודה, ברכב שלי אין דליפה רצינית ולא נוזלים עלי מים, אני מרגיש סה"כ כמה טיפות מים על האצבעות ברגע שאני מעביר אותן בקטע האחורי של הגג-שמש, האם זו בעיה? או שאפשר להתעלם? תודה.

היי יש סדר פעולות של איפוס לחלון השמש ברכב שלי, טיפה מסובך אבל יש מצב שאנסה את זה - (להלן לנוחיות כל בעלי הרכב שמעוניינים לדעת) Here's the RESET procedure from the FSM, Sunroof Motor Assembly Note: Note • If the guide is removed, initial position setting of the sunroof motor will be required. After installing the sunroof unit, perform initial position setting using the following procedure. 1. Press the TILT UP switch to fully tilt up the glass panel. 2. When the glass panel reaches the fully tilt up position, temporarily release the TILT UP switch and press it again for approx. 13 s continuously. Continue pressing the switch until the glass panel automatically stops at the fully tilt up position after reaching the mechanical lock position. 3. When the glass panel stops at the fully tilt up position, temporarily release the TILT UP switch, then press it again within 5 s and hold. Note • Press the TILT UP switch continuously until the glass panel opens to the fully open position, returns to the fully closed position and then stops. 4. Release the TILT UP switch when the glass panel stops at the fully closed position. ALSO, Here's the clearance adjustment specs for having the glass panel in the correct resting position: GLASS PANEL ADJUSTMENT 1. Fully close the glass panel. 2. Measure the gap and height difference between the glass panel and the body. 3. Loosen the glass panel installation screws and move the glass panel to adjust. Standard clearance a: 0.2-2.2 mm {0.008-0.08 in} b: 0 mm {0 in} 4. Tighten the screws. 5. Insert any available thin plastic card between the weatherstrip and the body, and verify that they are sealed. (There is resistance when the plastic card is moved.) • If they are not sealed, perform Steps 3-4 and adjust again.