Shahaf

סוף סוף מישהו מצדד בלאנטיס!! (או לפחות במנועה..) תודה מוטי! אני ממש אוהב את הלאנטיס, אך לצערי אני נאלץ לזלזל בה בהלצה בפורום זה עקב הכבוד שחברי הפורום מקנים לה. ואשמח אם תספר לי עוד יתרונות על המנוע הזה, אני מ-ת לדעת כמה שיותר! ומוטי, המנוע הזה הוא מה שיש לך במיאטה? או לפחות מה שהוא פעם היה...? בברכה, שחף בן צבי.

זוהי שאלה שמאוד מטרידה בזמן האחרון, והמקרה של רוני גרם לי לפרסמה: באמצע הנסיעה כבה המנוע, בהנחה שאנו מצליחים להתגבר על האינסטינקט ואכן חושדים ברצועת הטיימינג, הדבר האסור (והארור) הוא להתניע. אז מה עושים? איך ניתן לאשש/להפריך את ההנחה שמדובר ברצועת תזמון קרועה? תודה לכולכם מראש! שחף בן צבי.

אז אתה מכיר מישהו שמתעסק בדיוק בזה, סבבה.. אז אתה יכול להפוך אונו רגילה לבעלת 810 סוסים (ולא רק 180), לא סבבה!! כנאמר לעיל ע"י ידידיי המלומדים, אינך יכול לשפר את המנוע ללא שיפור מכלולי הרכב האחרים. לפני שאתה מעלה את ההספק, אתה מחויב שתהיה לך קודם היכולת להשתלט עליו! ע"מ שתוכל להעלות את ההספק, תהיה חייב לשנות את המכלולים האחרים, כגון בולמים, מוטות חיזוק, בלמים, וכו'. הדבר מסובך מדי עד כדי כמעט בלתי אפשרי ולא רק מבחינה כלכלית. הפתרון הטוב ביותר אם הינך כ"כ נואש לכוח באונו הוא קניית האונו טורבו. אם אתה מדבר עם הבן אדם, תגיד לו שאתה רוצה מנוע יותר חזק, אבל מחייבו להתאים את שאר מכלולי הרכב כדרוש. זהו דבר המחויב ע"פ חוק, וע"פ תורת המוסר (שלא בטעות תתעופף לך האונו וחס וחלילה נמצא אותך ומשפחה צעירה בבית החולים או גרוע מכך!). ואני אומר דברים אלו לא מתוך הערה מזלזלת, אלא מתוך עזרה! הדברים היחידים לדעתי שתוכל לעשות ע"מ לשפץ את הרכב הם: החלפת כל הפילטרים, כולל שמן מנוע וגיר הטובים וניקוי/שיפוץ קרבורטור. ושוב, אם אתה כ"כ אבה במעט כוח נוסף, נסה לתעל את היניקה לאיזור קידמת הרכב, לפגוש, ע"מ שהאויר שיכנס למנוע יהיה קר יותר (אם יעזור בכלל ברכב שכזה - אני כמעט בטוח שלא), התקן מע' פליטה שונה, ובדוק מה הינך יכול לעשות בנוגע לפורטינג/העלאת יחס הדחיסה במנוע. בהצלחה! שחף בן צבי.

אני מבין.. ואיך מתבטאת תקופת ההרצה אצלך? אינך מאיץ את המנוע לסל"ד גבוה? עד כמה? וד"א, אני מופתע שלא התייחסת להערתי בנוגע ללאנטיס..... כנראה שנמאס לך מההערות הטפשיות האלו, אז מצטער. וחנן, התמונה פשוט מדהימה! בברכה, שחף בן צבי, שקצת מפריע לו שהוא מתלהב יותר מדי ממקרים שכאלו (מקרים = תמונות).

רוני, יש לי רק מילה אחת להגיד לך: תודה!!! אני משתתף בצערך, ומתאר לעצמי שזה מאוד קשה.. אני הייתי מזיל כמה דמעות אם הייתי רואה את המנוע שלי ככה. אבל די נהניתי לראות את התמונות ולהשכיל. תמיד נחמד לראות 'פרוייקטים' שכאלו, ובמיוחד על מנוע אקזוטי משהו וספורטיבי, יחסית לארצנו (ובקיצור - לא של לאנטיס, כמו שלי). מי יתן ולא תדע עוד צער! ושאלה קטנה: האם יש תקופת הרצה כלשהי למנוע במצבו כעת? ואם כן מה כלול בה? בברכת אושר ובריאות! (לשניכם) שחף בן צבי. נ.ב. - אתה יודע שאם הייתה לך לאנטיס......................................... סתם!

באם זכרוני איני מטעני, אסור להתניע את הרכב בעל המצבר המרוקן כאשר רכבך מונע מכיוון שבעת ההתנעה ישנו מעין זעזוע באספקת המתח לרכב ורכיבי החשמל ברכב יכולים להפגע קשות מכך. ההזהרה מתעצמת כאשר מדובר ברכב בעל הזרקה, מחשב, וכו'. עמית, האם אני צודק? בברכה, שחף בן צבי.

ליברה-פיט אחת שווה ל-0.138 קג"מ. קיוביק אינץ' אחד שווה ל-16.387 סמ"ק. בנוגע לשאלתך האחרת: כמו ששמר ציין, קג"מ היא יחידת מידה לכוח כלשהו, בעוד שכ"ס הן יחידת מידה להספק ולכן לא ניתן להמיר ביניהם. אבל, בהוספת מימד זמן כלשהו, ניתן לקשר בין כוחות הסוס למומנט. הספק כלשהו שווה לעבודה שהתבצעה חלקי הזמן שבו היא התבצעה. לכן כוח סוס אחד שווה לכמות מסוימת של מומנט (נניח ניוטון-מטר, כבקשתך), שהופעלה ביח' זמן כלשהי - נניח בדקה. והנתון המדויק הוא: כוח סוס אחד שווה ל-44748 ניוטון-מטר שהופעלו בדקה אחת. אם במקרה כוונתך הייתה לחישוב כוחות סוס של מנוע ע"פ מומנט רגעי, אז הנוסחה לכך היא: הספק {כ"ס} = מומנט רגעי {קג"מ} * מהירות מנוע רגעית {סל"ד}. מקווה שעזרתי! אגב, המידע נאסף בעיקר מ-HowStuffWorks, יש שם המון מידע, חפש את הערכים "Horsepower" ו-"Torque". בברכה, שחף בן צבי.

רצועת האלטרנטור ומשאבת ההגה כוח. בברכה, שחף בן צבי.

ברובו הגדול של המכוניות ששמעתי עליהן מיכל הדלק ממוקם בחלק האחורי של הרכב - מתחת למושבים האחוריים. לפי דברי הממליצים כאן, אני מעריך שהכוונה היא באמת לחלק האחורי של הרכב - נסה לשכב מתחת לאחורי האוטו - לא תפספס את מיכל הדלק וחפש שם את הפילטר. מקווה שעזרתי, בברכה, שחף בן צבי.

יש גם לבדוק את כל צנרת הדלק ואת משאבת הדלק. יכול להיות שספיקת הדלק נמוכה עקב בלאי באחת מהנ"ל, ולכן הרכב נחנק במאמץ (הילוכים גבוהים). זהו כיוון נוסף למחשבה. בברכה, שחף בן צבי.

האם הינך בטוח ב100% שהרכב מצויד בABS? ספר הרכב לרוב מכיל רמות גימור שונות מאלו הנמכרות בארצנו ויכול להיות שפשוט האבזור המצוין בספרך אינו תואם את המצויד ברכבך במדויק. נסה לפנות ליבואן הונדה או למוסך המורשה ולשאול אם רכבך אכן מצויד במערכת הABS. בברכה, שחף בן צבי.

אם כבר, אז ההפך: מכיוון שאין מה שיגביר לך את הסל"ד (תפקידו של מנוע הצעדים), הסל"ד יהיה נמוך מהרגיל. לפחות כך אני מבין. בברכה, שחף בן צבי.

האין הדלקת מדחס המזגן שיטה לבדיקת מנוע הצעדים? הרי בהדלקת המדחס, מנוע הצעדים אמור לפתוח את המצערת במקצת, ללא קשר למנוע חם או קר, לא? שבת שלום, שחף בן צבי.

לדעתי הדברים לא מיותרים, וזוהי יזמה ברוכה לעשות טיפול שכזה לרכב שנקנה. רק אוסיף ואגיד, שאם כבר הינך מחליף את שמן הגיר, מומלץ להחליף גם את מסננו. האם היא אוטומטית או ידנית? ועוד שאלה - ברכב זה ישנה שרשרת תזמון ולא רצועה, נכון? אז אין לי סיבה לגעור עליך להחליף טיימינג בראש ובראשונה.. אז זהו.. תתחדש ובהצלחה! שבת שלום, שחף בן צבי.

אסביר לך בבירור את תפקיד הטרמוסטט וכך תבין את טעותך. למים במנוע יש שני מסלולים אפשריים לעבור דרכם: הראשון - המים יוצאים מהמנוע, (עוברים דרך צינור פשוט) ופשוט חוזרים אליו (כשבדרך הם עוברים במשאבת המים שמקנה להם את התנועה). במצב זה המים כאילו 'עומדים' במנוע. השני - המים יוצאים מהמנוע, עוברים דרך צינורותיו הרבים של הרדיאטור, כך הם מתקררים ואז חוזרים אל המנוע (כשכמובן הם גם עוברים דרך המשאבה). הטרמוסטט הוא בעצם בורר בין שני מצבים אלו. או שהוא חוסם את מעבר המים לרדיאטור, או שהוא חוסם את מעברם למנוע חזרה דרך הצינור הפשוט למנוע. בעת ההתנעה הקרה, הטרמוסטט לא מאפשר למים להכנס לרדיאטור, ומאפשר להם רק לחזור אל המנוע, ע"מ שיתחממו יותר מהר וכך יחממו את המנוע למצב עבודה אופטימלי. לאחר שהמים מתחממים ומגיעים לטמפ' הרצויה, הטרמוסטט מאפשר להם לעבור אל הרדיאטור ולהתקרר, ע"מ שלא יגיעו לטמפ' גבוהות מדי. כאשר הטרמוסטט תפוס על המצב הסגור ולא מאפשר למים להכנס לרדיאטור, המים יתחממו ללא הפסקה, יגרמו להתחממות משמעותית במנוע ולנזק בלתי הפיך. כאשר הטרמוסטט תפוס על המצב הפתוח, המים תמיד עוברים דרך הרדיאטור, ומתקררים במקום להתחמם, מה שימנע מהמנוע להגיע לטמפ' עבודה אופטימלית. ראה בציור: הצבע האדום מסמן חסימה של מעבר המים, והצבע הטורקיז מסמן את מסלול המים. במצב הסגור (מימין), למים אין אפשרות להגיע לרדיאטור עקב חסימתם ע"י הטרמוסטט, והם עוברים בצינור וחוזרים אל המנוע. במצב הפתוח (משמאל), המים חייבים להכנס לרדיאטור עקב חסימת צינור המעקף ע"י הטרמוסטט ולאחר מעברם ברדיאטור (וקירורם) הם חוזרים אל המנוע. לכן, כאשר הטרמוסטט סגור, לא נוצר לחץ מכיוון שהמים ממשיכים להסתובב, אבל לא דרך הרדיאטור אלא דרך צינור מעקף פשוט. מקווה שעזרתי! שבת שלום, שחף בן צבי.

לכך בדיוק התכוונתי! התנעה ע"י המתנע, כשהקלאץ' לחוץ, לא מהווה סיכון. אך התנעה ע"י עזיבת הקלאץ' גורמת ל'הקפצת' הרכב' ועלולה לפגוע ביציבותו. אך לא אטיף לך מוסר, רק אמרתי לך שלדעתי זה מסוכן. ושלילת עניין חוטי ההצתה מעבירה את החשד העיקרי לקרבורטור. נחכה לתשובתו של צביקה. בברכה, שחף בן צבי.

לכל הידוע לי מנוע צעדים לא עוקף את פרפר המצערת, אלא פותח אותו במידה מדודה הניתנת בפקודה ע"י מחשב המנוע. ובנוסף גם המנוע פעיל גם בהילוך, כאשר המחשב 'מרגיש' לפתע שהמנוע עומד להכבות הוא נותן פקודה לפתוח עוד את פרפר המצערת או כמובן בהפעלת מדחס המזגן. ואמנם הוא לא קשור לדלק, אך כמובן שהכנסת האויר המוסף למנוע גורמת להזרקה נוספת של דלק (במידה מזערית). אנא תקנו אותי אם אני טועה! בברכה ותודה, שחף בן צבי.

תודה רבה צביקה! עשיתי זאת משום שאני שמח לעזור ולהקנות ידע לחברי הפורום, כמו שאני שמח ללמוד ולצבור נסיון תאורטי בכל התחום הטכני. כמובן שאשמח גם אם חברי פורום נוספים יזמו ויעלו מאמרים מעניינים. מצפה לתגובות נוספות! נ.ב. זוהי הודעתי ה200 בפורום! בברכה, שחף בן צבי.

אני מניח שהבעיה היא או בחוטי ההצתה או בקרבורטור. באם הבעיה היא בקרבורטור, ייתכן ואתה זקוק לניקויו/שיפוצו. אני מאמין שברגע שידידנו צביקה יתחבר הוא יענה על כך בבירור (בטוח שיותר ממני). צביקה תמיד טוען שהרכב צריך להניע ללא שום לחיצה על הגז, ואתה אומר שהינך מתניע עם לחיצות על הגז - לכן סביר מאוד שאתה זקוק לניקוי הקרבורטור בכל מקרה. הערה לי אליך: נסיון התנעה ב80 קמ"ש נשמע לי מאוד מסוכן! התנעה ע"י דחיפה אמורה להתבצע במהירות איטית. במהירות גבוהה אני מעריך שיש סיכון למכלולי הרכב השונים כשיחטפו את מכת שיחרור הקלאץ'. בנוסף, הרכב היה יכול להעצר, להאט במידה רבה, ואף לאבד שליטה ולגרום לתאונה. בברכה, שחף בן צבי.

תמכור את האוטו ותקנה לאנטיס! סתם סתם... רק אגיד לך שלפני כל הפינוקים, כדאי ראשית לעשות יישור קו. יישור הקו יכלול בראש ובראשונה החלפת רצועת טיימינג והחלפת שמנים, פילטרים, פלאגים, ובקיצור, טיפול 10,000 מלא. כל זאת באם אינך יודע בבטחה את הסטוריית הטיפולים של הרכב, ומספיק הספק הקטן ביותר ע"מ להחליף רצועת טיימינג, זאת ע"מ שבמקום לפנק אותה, תצטרך לנתח אותה בקרוב. עקב חוסר נסיוני, אמליץ לך על הדברים הבאים בינתיים, מכיוון שאיני בטוח בשאר ואיני רוצה להטעותך. - מסנני שמן, דלק ואויר. יש לבדוק לגבי מתי יש להחליף את שמן הגיר, ואם לא הוחלף בעבר יש להחליפו, ואולי גם את מסנן שמן הגיר (צריך להיות מפורט בספר הרכב). - פלאגים. - בדיקת בלמים. - החלפת רצועת הטיימינג. אנא פרט אם הינך יודע את עבר הטיפולים של הרכב, והאם היו בעיות כלשהן בבדיקה לפני הקנייה והאם תוקנו. בברכה, שחף בן צבי.

שלום לחברי הפורום המכובדים! לאחר שניתנה לי הגושפנקא, לקחתי על עצמי להמשיך את סדרת המאמרים שהחל עמית (kompy). משמע - זהו המשכו הישיר למאמר זה, שפירסם עמית לפני כחמישה חודשים. ולענייננו, כמובטח: ממסרה פלנטרית! ממסרה פלנטרית א. בממסרה פלנטרית משתמשים בכלי רכב ממונע בעיקר בממסרות הילוכים אוטומטיות ובממסרות הילוכים בכלי רכב זחלי. בשל המבנה המיוחד של הממסרה הפלנטרית אפשר לנצל אותה ביתר יעילות במקומות בהם דרושה הפחתת יחס המסירה בשיננים, אך הנפח במקום זה אינו מאפשר שימוש במערכת שיניים מקובלת. לממסרה פלנטרית שיננים גליליים ישרי-שיניים. ב. הממסרה הפלנטרית מורכבת משלוש יחידות סובבות. "השינן" או "טבעת השיניים" (Ring Gear) המצויידת בשיניים בהיקפה הפנימי של הטבעת, "השמש" (Sun Gear) ושינני "נושא המזלות" הקבועים ב"נושא מזלות" (Planet Carrier). "שינן השמש" ושינני "נושא המזלות" שלובים זה בזה בתוך טבעת השיניים. מבנה זה גם משווה למערכת את תנועת כוכב-הלכת סביב השמש שלנו. מכאן גם בא השם ממסרה. ג. בעזרת הממסרה הפלנטרית אפשר להפיק מספר יחסי מסירה שונים ולשנות את כיוון הסיבוב של השיננים בינם לבין עצמם. בטבלה דלהלן משתקפים שישה מתוך תשעת המצבים האפשריים בממסרה הפלנטרית. יתר המצבים שאינם משתקפים בטבלה, הם מצבים, בהם השמש ונושא המזלות מסתובבים, אך במהירויות שונות (מצב 7), או במהירויות שונות ובכיוונים מנוגדים (מצב 8 ). למעשה, יש מצב נוסף, כשכל היחידות נעולות ומסתובבות כיחידה אחת; במצב זה אין הפחתת המסירה. ד. חישוב יחסי המסירה: (1)חישוב יחסי המסירה בממסרה פלנטרית שונה מזה המקובל בממסרות בעלות שיננים רגילים. בחישוב יחסי המסירה אינו מופיע שינן נושא מזלות, כי הוא שינן סרק המעביר תנועה בלבד. בשיטת חישוב יחסי המסירה המפורטת להלן סיבוב האברים של הממסרה עם כיוון מהלך מחוגי השעון יצויין בסימן +; סיבוב האיברים נגד כיוון מהלך מחוגי השעון יצויין בסימן -. (2)נניח שממסרה פלנטרית מורכבת מ: א.שמש – S בעלת 28 שיניים; ב.נושא מזלות – P.C; ג.טבעת שיניים – A בעלת 62 שיניים. (3)במצב בו השמש עצורה (מצב 1 ו-2 בסעיף ג' לעיל), המהירות היחסית בין נושא המזלות וטבעת השיניים תהיה: מהסיכום בטבלה נראה, כי עבור סיבוב אחד של נושא המזלות תנועת השינן תהיה S/A + 1; אם נתרגם את האותיות במספרים (מספרי השיניים בשיננים) נקבל 1 + 28/62, כלומר עבור כל סיבוב אחד של נושא המזלות יהיה מספר סיבוב טבעת השיניים 1 ו-28/62 סיבוב. באותו אופן ניתן למצוא את יחסי המסירה בשאר המצבים תוך הכנסת המצבים של הממסרה הפלנטרית והמספרים והסימונים הנאותים לטבלה. המאמר הבא - מיסבים. הערה: המאמר נלקח מהספר 'יסודות המבנה של רכב ממונע' אשר עובד ונערך ע"י חיל החימוש, כמו המאמר הקודם שפורסם ע"י עמית. מקווה שנהנתם! אשתדל לפרסם את ההבא בקרוב. לתגובותיכם אשמח! בברכה, שחף בן צבי.

לראשונה אחרוג מהרגלי המגונה להתנחל על הפורום הטכני ואגיב בפורום הכללי, על נושא הקרוב לליבי. ראשית, עליי לציין שבחרתי בC1, יש לכך סיבה, אך יש המווון סיבות גם לבחור באחרות, אבל באותו הרגע שראיתי את האפשרויות (כאילו שלא היו ברורות), אוטומטית בחרתי בה ללא שום הרהור. מאז שהייתי קטנטן, הייתי מטורף על הקורבט. מכונית מדהימה, יפהפיה ומושכת (וכמובן נושכת). כמובן שהC3 היא בעלת העיצוב המדהים ביותר - כה שרירי וכוחני, וכמובן עוקצני - בדיוק לאופיה של הקורבט הזו וגם לשמה, אך יש לי זיקה לדורות האחרים מסיבה פשוטה. כשגדלתי, הייתי רואה הרבה טלוויזיה, אפילו המון, אבל הייתה בעיה - כל הזבל שהיה משודר לא כ"כ עניין אותי, אבל הייתי בהחלט מטורף על 'צוות לעניין'. וכתוצאה מכך, כמובן שהC4 של 'פייס' הייתה קרובה לליבי, אך אפילו קרובה מכך הייתה הC1, מכיוון שהיא כיכבה בכמה דקות בודדות בסרטו של שווארצנגר 'שקרים אמיתיים' שאותו מאוד אהבתי, וצפיתי בו פעמים רבות, לפעמים אפילו רק בשביל להציץ בה. החיה היפהפיה והקלאסית, בצבעי האדום לבן המתאימים לה בול, פשוט משכה אותי. אך משהו הפריע לי בה - הפנסים הכפולים האלו, פשוט לא היו מתאימים - לא כמו אלו של שנת 1957 (בסרט הייתה מודל 1958, כמו בתמונה שרוני פירסם). זאת משנת 1957 - היא הייתה אהבת נעוריי! ולכן בחרתי מיד בה, ללא היסוס. כמובן שעם הזמן, כשהתבגרתי טיפה וצפיתי בעוד ועוד תמונות של דורותיה של הקורבט, נוכחתי לראות שאין כמו הC3 - מבחינת העיצוב, הכוחניות, המנוע הענקי ופשוט השילוב של כולם. עם שיקול הדעת שלי כיום, הייתי בוחר בC3, מכל הסיבות שידידיי המלומדים פרסמו כבר - כי כולנו מרגישים את זה. אך כשראיתי את הסקר הזה, מיד קפצה לי הנוסטלגיה לראש ואוטומטית בחרתי בC1. ואיני מתחרט - היא שלי. תודה לרוני, לשלומי, ולמוטי! בברכה, שחף בן צבי.

לרפי, תודה רבה! שמחתי ללמוד עוד וכעת אדע להזהיר יותר להבא. בטעות לא רשמתי בהודעתי בקשה שאם מישהו יודע עוד או שחולק עליי שיגיד, אך אני מאוד שמח שיש אנשים כמוך שעוזרים לי לא להטעות את השואל. בכל מקרה, אני מצטער על ההטעיה! וליניב, בפורום זה אני רק קורא, משכיל, ועוזר ע"ס נסיונם של המלומדים ממני. בשרשור זה, בנוסף לשרשורים אחרים קראתי שההתנגדות צריכה להיות כ-5 עד 10 קילואומים, ואף שמר ציין שלדיוק במדידה יש צורך במד המודד התנגדות של מגהאומים. אתה מוזמן לחלוק עליהם ואף אשמח אם יתפתח דיון המבהיר עוד יותר את העניין. בברכה, שחף בן צבי.

אומי5, בטוחני שאתה יודע המון על מנוע החיפושית, ואני בעצמי הייתי מ-ת לפרק גם מנוע שכזה. אך לא הבנתי למה ציינת אותו כחריג מהעובדה שכאשר הצילינדרים מופרדים אז הראשים מופרדים. במנוע זה הרי שני צילינדרים מופרדים מהשניים האחרים, ולכן ישנו ראש מנוע לכל חטיבה. וכמובן שמנוע הבוקסר לא נדיר. אך בהשוואה לאחיו בעל הארבעה צילינדרים בחטיבה אחת הוא לא נפוץ במיוחד. ודבר נוסף - מנועי הבוקסר משמשים את פורשה ברובם הגדול של המנועים עד היום. ועצם העובדה שמנוע הבוקסר מצוי בחיפושית היא תודות לכך שפרדיננד פורשה בכבודו ובעצמו הוא זה שפיתח אותו. בברכה, שחף בן צבי.

אתן לך מס' שיטות שגם אנוכי למד בפורום נכבד זה, אך גם אבהיר לך לפני ששיטות אלו אינן נותנות אינדיקציה מדויקת לגבי מצב חוטי ההצתה ופשוט מומלץ להחליפם. אם יש בעיה כמובן. הראשונה, והיותר בטוחה: ניתוק אינדיבידואלי של חוטי ההצתה מהפלאגים. אם המנוע מגיב בגמגום - משמע שהחוט מבצע את תפקידו (מידת טיב הביצוע היא בספק). אם המנוע אינו מגיב כלל - החוט אותו ניתקת אינו תקין ויש להחליפו. השיטה השניה: כייל את רב המודד למדידת התנגדות, בערך של 10K. מדוד את התנגדות החוטים, לכל אורכם. התנגדותם לא אמורה לעלות על כ-5 או 10 קילואומים. באם התנגדותם גבוהה יותר יש להחליף את החוטים. שוב אציין שבדיקות אלו לא נותנות אינדיקציה נכונה ואם ישנו ספק לגבי מצב החוטים, עדיף להחליפם. מחיר סט חוטים הוא זול יחסית. והערה נוספת - אם אחד מהכבלים אינו מתפקד כראוי עדיף להחליף את הסט כולו. במקרה שיש סטיות כלשהן בערכים, אנא תקנו. יכול מאוד להיות שברכבים שונים צריכים להיות ערכים שונים. בברכה, שחף בן צבי.