AmitGo

התמונות משום מה מופיעות כלינק שבור. מפרסם שוב. עריכה : פרסום שני, תמונות תקינות

היי. כלל ההכנות שפורטו בשלבים הקודמים בוצעו. נשארנו עם השלב האחרון, ההרכבה הסופית. לטובת ההרכבה נדרשו כמה חלקים חדשים להחלפה: 1. אומים חדשים לפלאנג סעפת פליטה. 2. אטם סעפת פליטה חדש (האטם מורכב מ2 חלקים חופפים, צד מנוע וצד סעפת). 3. אטם צנרת EGR (סוג של חרוז מתכת חלול המוכנס אל פתח הEGR בסעפת, לאטימה מלאה והזרמת הגזים בחזרה אל צינור הEGR למנוע). סדר פעולות ההרכבה, הפוך מסדר הפירוק. הלבשת אטם סעפת פליטה חדש, הסעפת מורכבת ראשית באזור הפלאג בעזרת 8 אומים חדשים, אל הסעפת מתחבר צינור הEGR (מחזור גזי פליטה). טרם הברגת הצינור יש לוודא הכנסת חרוז המתכת על מנת לוודא אטימה מלאה. לאחר חיזוק הברגים בחלק העליון, עוברים לחיבור הדאון פייפ בחלקו התחתון בחיבור אל הממיר הקטליטי. לאחר חיבור הברגים אל הממיר, יש לחבר את חיישן הלמדה שהוזז ממקומו המקומי. חיישן הלמדה ממוקם לרוב בנקודה בה 4 צינורות הפליטה מתלכדים לצינור בודד (כך ניתן למדוד במדיוק את כלל תערובת הגזים.) בסעפת המקורית, החיישן היה ממוקם על צינור הדאון פייפ. בסעפת החדשה , המיקום של החיישן ירד למטה בתעלת הצנרת קצת לפני הכניסה לממיר (שהרי כעת חיבור כלל הצינורות לנקודה אחת מתבצע בנקודה רחוקה יותר בעקבות מבנה הסעפת 4-2-1). זאת הסיבה שבעת החלפת החיישן בזמנו, דאגתי להאריך את חוטי החיישן, ההברגה בפועל הועברה לצד השני של הדאון פייפ. בסיום הרכבת הסעפת, בדיקה כי הסעפת אינה נוגעת בשום דבר שאינה צריכה לגעת. ההתאמה מדוייקת על המילמטר, הסעפת אינה נוגעת במנוע , אינה נוגעת באגן השמן (שעוברת לצידו). המרחק למאווררי המנוע והראדיאטור מעולה כפי שהיה במקור, כנ"ל לגבי צינורות נוספים. הנ"ל מעיד על איכות המדידות שביצענו לאורך השנים, טרם הבניייה ובמהלכה, ואיכות דיוק העבודה של הבחור מבולגריה. לאחר שווידאנו כי הכל יושב במקום, ניתן להרכיב את כלל החלקים הדרושים להנעת המנוע. צינור יניקת אוויר, חיישנים למינהם. הרכבת רדיאטור קירור,כולל מילוי נוזל קירור חדש. חיבור מאווררי קירור למנוע. לא ביצעתי בשלב זה החזרה של מגני הרפש התחתונים או מגן מאוורר רדיאטור עליון, וז"א על מנת לזהות נזילות בעקבות רענון נוזל הקירור. מוודאים כי הכל מחוזק למקומו, ויאללה מניעים... הרכב מניע , כבר סימן טוב. בודקים כי אין דליפה של גזים מהסעפת / חיבורי EGR השונים. נותנים למנוע להגיע לטמפ עבודה, זאת על מנת להוציא אוויר מתוך המערכת הקירור, הרכבתי משפך שנכנס במדוייק לפתח הרדיאטור, ממלאים אותו , ובעצם כך הבועות מוצאות את דרכן החוצה והרדיאטור משלים את נוזל הקירור באופן עצמאי. במקביל , עיטוף הסעפת מתחילה לקבל סבבי חום ופולטת עשן תוך כדי, עד כאשר ציפוי הסיליקון על העיטוף ישרף כולו. נותנים למנוע להגיע למצב בו המאווררים נכנסים, תוך כדי ביצוע מעקב דרך האפליקציית OBD על טמפ המנוע. כמו כן מוודאים כי ערכים אחרים תקנים כגון חיישן הלמדה, FULETRIM ועוד. בסיום התהליך מכבים את המנוע, מפנים את המשפך עם נוזל הקירור שנשאר בו, ומחזירים את מכסה הרדיאטור למקומו. מוסיפים נוזל קירור למיכל ההתפשטות. אני נוהג לתת למנוע להתקרר כראוי, על מנת לאתר אי אילו נזילות עם יש. ולאחר מכן שוב לבצע תהליך חימום מנוע נוסף וניקוז אוויר דרך מכסה הרדיאטור, עד כניסת המאווררים. (הזדמנות נוספת לתת לעיטוף הסעפת עוד "מכת חום"). מצורפות תמונות של תהליך ההרכבה. רשמים לגבי התנהגות, שיפור וכו, בהמשך.

שלום. אז סעפת נעטפה ובודדה, כעת עברנו לשלב ההרכבה. טרם ההרכבה הסופית, יש את הSTUD השבור שנשאר מוברג בראש מנוע. (האום והבורג נגזרו בעת הפירוק). ישנם כמה דרכים לשחרר STUD תקוע, אחת הדרכים היא להבריג 2 אומים על גבי הבורג, (במידה ויש מספיק כריכות בבורג), ולאחר מכן להבריגו נגד סיבוב השעון , וכך הבורג מוברג אל מחוץ לראש מנוע. במקרה שלי, הבורג שנגזר היה קצר מידי ולפיכך אין מספיק כריכות להלבשת 2 ברגים, לשם כך רכשתי מראש חולץ ייעודי לשליפת ברגים גזורים. חשוב מאוד מתן גישה לאזור בצורה הנוחה ביותר, כך שהחולץ יהיה מאוזן עם הבורג, זאת אחת הסיבות שבגינה פירקתי את כל החלק הקדמי מול המנוע. (ראידאטור וכו) החולץ מגיע ב2 גדלים, את החולץ יש לסגור כמה שיותר חזק על הבורג עם סיבוב השעון (יש לו שיניים שננעלות על הבורג), ולאחר מכן באמצעות חיבור ידית ראצ'ט / כוח ולהתחיל להבריגו החוצה (נגד סיבוב השעון), הכלי מאוד נוח, לופט את הבורג בצורה הקפית, מומלץ לא להפעיל כוח רב מידי, במידה והבורג לא משתחרר, ניתן לחזקו ואז לנסות לשחררו. ז"א לחזק קצת, ולשחרר קצת. עד שהבורג (STUD ) הגזור , מוברג החוצה. לאחר שהבורג יצא, הברגתי STUD חדש (רכשתי כמה מראש, בהנחה והיו ברגים שיגזרו בעת הפירוק). את הSTUD החדש, מבריגים ידנית כמה שאפשר, ולאחר מכן באמצעות שיטת 2 האומים. מצורפות תמונות של החולץ, תהליך החליצה עצמו ובורג הגזור מול החדש.

סבלנות [emoji4], מבטיח שארחיב על זה בסיום הפוסט. אמלק - כן!!! שיפור מעולה ומורגש, אבל....

שוב שלום. אחרי שבדקנו שהסעפת מתאימה לתא המנוע, הסעפת פורקה והועברה לשולחן על מנת לבצע עיטוף נגד חום. (HEAT WRAP). סעפת פליטה מעצם היותה החלק היחיד המטפל בגזים הנפלטים מהמנוע, מגיעה לטמפ' גבוהות במיוחד. החום הגבוה מסייע לפינוי גזים מהיר יותר ,כתוצאה מספיגת חום והשארתו בתוך הסעפת, אך חלק מהחום מוקרן החוצה אל תא המנוע ומחמם את חלקי המנוע השונים. סעפות העשויות בתבנית ברזל יצוק (רוב הסעפות שמיוצרות ע"י יצרני הרכב) , מעולות באגירת החום הנ"ל עקב דפנות עבות מאוד של ברזל, כך שברוב המקרים כל מה שנדרש על מנת לבודד את החום בתא המנוע הוא מגן חום מתכתי. סעפות בתצורת צינורות מעולות בפינוי הגזים, אך עקב עובי דפנות דקות של מתכת פולטות חום רב אל סביבת המנוע. חום כל כך גבוה עד כדי המסה של חלקי הפלסטיק הנמצאים בתא המנוע כגון מאווררי ראדיאטור, צינורות גומי ועוד. בנוסף טמפ האוויר הכלואה בתא המנוע עולה, מה שבתורו גורם גם לאוויר הנכנס למנוע (אל סעפת היניקה) לעלות ולפגוע בביצועים. ישנם כמה דרכים להתמודד עם פליטת החום הנ"ל: 1. ציפוי הסעפת בחומר נגד חום- מדובר על צבע מיוחד בטבילה / התזה, היוצר שכבה מגנה על הסעפת כולא חלק מהחום בפנים, ומונע הקרנתנו החוצה, החומר יעיל עד טמפ מסויימות אך אינו עמיד במחזוריות קבועה של חום, לרוב לאחר כמה זמן נשרף ומאבד אפקטיביות. (הרבה פחות אפקטיבי מעיטוף) 2. עיטוף בד נגד חום- (האפשרות הטובה יותר) - מדובר על סרט בידוד העשוי מסיבי זכוכית ארוג יחד עם כל מיני חומרים מבודדי חום. פעם היו משתמשים בבד אסבסט (שהופסק מסיבות ברורות). היום בד עיטוף זול / סיני יהיה לרוב סיבי זכוכית ארוג עם פיברגלאס, החומר אכן מבודד מחום עד טמפ מסויימת, אך נוטה להתפורר ולהשרף בקלות, כמו כן אינו מצליח להתמודד עם נוזלים למינהם כמו דלקים, שמנים ומים. השלב הבא הוא בד עיטוף משולב קארבון פייבר יחד אבן לבה טחונה , הנ"ל יוצר את העמידות הגבוהה ביותר הקיימת, הבד יודע להתמודד בהצלחה עם כימיקלים שונים, ועמידתו במחזורי חום גבוהה מאוד. כמו כן מבודד חום מעולה, ועוזר לספיגת החום ופינוי גזים מהיר. נק אחת חשובה לגבי עיטוף סעפות בבד, לאחר שבצעתם עיטוף מלא, הרכבתם את הסעפת בתא המנוע, לאחר כמה סבבי חום, הבד מתקשה. ז"א אם תרצו להסיר חלק ממנו לשם תיקון וכו, לרוב הוא יתפורר. לכן הממלצה הגורפת היא להתקין פעם אחת כראוי ולא לנסות להסיר ולשים לשוב. אני בחרתי להשתמש במוצר של אחת החברות המובילות בתחום Design Engineering https://www.designengineering.com/ חומר עיטוף הנקרא על ידי טיטניום, (DEi Titanium Thermal Exhaust Wrap) נחשב לדרגת הבידוד הגבוהה ביותר (לפחות אצלם), אחת הסיבות העיקריות שלי לבחירת המותג הנ"ל, הם היחידים בשוק שאין צורך לטבול / להרטיב את סרט הבידוד טרם העטיפה, הוא מגיע טבול בחומר סיליקוני המאפשר נוחות עבודה מקסימלית בעיקר על גבי סעפות צפופות, וכושר הצמדה גבוה. יש המון השוואות ברשת על חומרים השונים. לתכלס... את ביצוע העיטוף חובה לבצע כאשר הסעפת מפורקת מהרכב, כמו כן יש כמה "כללים" המודגשים בכל מיני מדריכים ברשת. כל צינור עוטפים בנפרד, לפיכך חותכים את כמות סרט הבידדו הדרושה עבור כל צינור (מודדים עם סרט מדידה של חייטים, עוטפים את הצנרת ואז מעבירים את האורך הדרוש לסרט הבידוד). את סרט הבידוד יש להחזיק מתוח בכל שלב העטיפה, כמו כן בכל כריכה יש לוודא חפיפה של סרט הבידוד על גבי הכריכה הקודמת. בסיום עיטוף הבידוד על הצינור הדרוש, מבצעים הידוק על ידי אזיקון נירוסטה שעמיד לטמפ גבוהות (חשוב מאוד נירסוטה, ולא אזיקון ברזל שמחליד ומתפורר) . העיטוף מתבצע בשכבות, עקב מבנה הסעפת יש המון שכבות חופפות, בדגש על הנק בהם הצינורות מתלכדות יחד. ז"א הנק בהם 2 צינורות הופכות לאחד, ובהמשך מתלכדות שוב. בנוסף מומלץ לעטוף את כלל הסעפת, בדגש על דאון פייפ (שבמקרה שלי עובר ליד אגן השמן של המנוע), אני עצרתי את העיטוף ליד חור ההברגה של חיישן הלמדה. חשוב מאוד להשתמש בביגוד מתאים: כפפות עבודה (לא כפפות גומי), אלא כפפות המשמשות להגנה מפני חתכים, החומר בעל סיבי זכוכית , חודר מתחת לעור, יוצר גירוי, שריטות. כמו כן ביגוד ארוך, לא להשאיר חלקים בגוף חשופים בגלל סיבי הזכוכית. אני השתמשתי גם במסכת פנים (אף על פי שבחומר הנ"ל אין צורך בגלל היותו טבול בסיליקון, העוזר לו להתנהג בקלות רבה יותר, ולא מתפורר), את הביגוד בסוף העיטוף לזרוק לפח, אל תנסו לכבס או לשמור לפעם אחרת, כל הבגדים מתמלאים בסיבי הזכוכית הללו, כמו כן לנקות את כלל סביבת העבודה עם שואב טוב. (לא תרצו לדרוך יחפים על סיבי זכוכית). מדריך טוב שעבדתי לפיו: בנימה אישית, מדובר על עבודה מייגעת ומעייפת, הצינורות מכופפים עם טולרנס צפיפות גבוה במיוחד, מה שלעיתים מקשה על מלאכת העיטוף, כמו כן היה צורך לבצע עיטוף סביב פתח החיבור לEGR, אך כאשר מסיימים התוצאה יפה מאוד לעין, וכמו כן מדובר על תהליך שאין לוותר עליו (אלא אם לא חשוב לכם לשמור על תא מנוע שלא הותך). כמויות: אני קניתי 30 מטר של חומר עיטוף , ברוחב של 2 ס"מ. (יש כמה גדלים, לסעפות צפופות מומלץ בד ברוחב צר, על מנת לאפשר גמישות בזמן העטיפה), בסופו של התהליך השתמשתי בכ 24 מטר של בד עיטוף. לתשומת לב, בפעמים הראשונות בהן הסעפת העטופה תפגוש חום, היא תפלוט עשן , אל דאגה מדובר על החומר הסיליקוני שפשוט נשרף ומתפוגג לו, העשן עובר לאחר כמה הנעות / מחזורי חום. מצורפות תמונות של תהליך העיטוף בשלבים השונים, ותוצאה סופית.

"משוגעים" כמונו לא חסר.[emoji6] ליצרן הזה (מאזדה), יש מועדוני רכב ופורומים בכל חור על פני כדור הארץ, אצלנו פחות מסיבות ברורות. (יבואן אפרורי ו"מסורתי") ובכלל בעידן שלנו היכולת ליצור קשר עם אדם בצד אחר של העולם, ליצור יחד, להרים פרוייקט בשלט רחוק היא מדהימה, האמון שנוצר לאורך זמן. השיתוף פעולה שקיבלתי ועדיין מקבל מכל מיני אנשים במדינות שונות הוא מדהים(לפני שבוע הגיע חלק מדובאי), התחביב שלנו די חוצה גבולות ,תרבויות, גיל , צבע וכו' באיזה פורום בגרמניה מישהו רשם "חולה הגה, הוא חולה בחיידק מיוחד... שנפוץ בכל מדינה ובכל עיר , כמו הקורונה. רק שלשמחתו אף אחד לא מנסה / הצליח למצוא תרופה"

(תודה על התגובות, אנסה לענות לכל שאלה, בהמשך הפוסט) את העבודה החלטתי לחלק לכמה תהליכים: 1. שלב פירוק, בו נפרק את הסעפת הישנה מהרכב, כמו כן במידה ואצטרך נפרק כל מה ש"עומד" בדרך. 2. הרכבת הסעפת החדשה בתצורת "התקנה יבשה" , ז"א הרכבת הסעפת ללא הידוק ברגים סופי וזאת על מנת לוודא התאמה נקייה של הסעפת בתא המנוע ואל מול שאר הרכיבים שמסביב. 3. פירוק הסעפת החדשה מהרכב וביצוע בידוד חום ע"י סרט עטיפה ייעודי. (HEAT WRAP ) 4. הרכבה סופית של הסעפת וכל שאר הרכיבים. שלב 1, פירוק. הסעפת המקורית יושבת כבר כמה שנים במקומה, המתכת חשופה לשינוי טמפ ונזק סביביתי , שמנים וכו. בשלב הראשון לפני כל פירוק, הוא התזה של שמן לשחרור חלודה... המון שמן. אפשר לומר שהטבעתי את הסעפת, נתתי לשמן לחדור ולהיספג כמה שאפשר, במשך כמה ימים טובים. לאחר מכן, הנעתי את הרכב, נתתי לסעפת להתחמם כראוי. הנ"ל עוזר לחלודה הקיימת להתנתק בקלות יותר, ובתקווה לשחרר את הברגים בצורה קלה יותר. הסעפת מוחברת לראש המנוע באמצעות 8 אומים, הברגים עצמם (STUD), נמצאים (מוברגים) בראש המנוע עצמו. התחלתי בתהליך שחרור האומים של הסעפת, לשמחתי 7 אומים יצאו באופן תקין, אך אום אחד נגזר יחד עם הSTUD שנשאר כמובן בצד הראש מנוע... בעיה שתפתר בהמשך (צפיתי סוגיה שכזו מראש ע"י ברגים ואומים חדשים).- על זאת ארחיב בשלב ההרכבה. לאחר שחרור 8 האומים בחלק העליון של הפלאנג, עברתי לפירוק צנרת הDOWN PIPE המתחברת אל המשך האגזוז, מתחת לאגן השמן. (כמובן שבשלב הנ"ל, הרכב הועלה ע"י ג'ק ואובטח ע"י בוקים מתאימים). בניסיון השליפה הראשוני כבר הבנתי שצריך לפרק עוד רכיבים על מנת שאוכל לבצע זאת בנוחות יחסית, מבלי לפגוע ברכיבים אחרים. אז הוחלט לפרק: גריל קדמי. מגן רוח עליון ראדיאטור מגן רפש תחתון. פירוק ראדיאטור קדמי. מאווררים ראשיים (מזגן וקירור מנוע) מגן חום , הזזת צינורות גמישים ועוד... להגיע למצב בו חזית המנוע תיהיה פתוחה לגמרי, ונגישה (חשוב מאוד לשלב בו אצטרך לפרק מראש המנוע את הSTUD שנגזר בשלב פירוק האומים של הסעפת). על הדרך זאת הייתה הזדמנות מעולה לרוקן את נוזל הקירור , לנקות את הראדיאטור, ולרענן את הנוזל מחדש. בסיום הפירוק וחילוץ הסעפת הישנה, הנחתי אותה ליד הסעפת החדשה וביצעתי מדידות שונות על מנת לבדוק ששניהן זהות מבחינת מיקומים. ניתן לראות בתמונות את השוני בין 2 הסעפות במחינת אורך הצינורות ומבנה הסעפת עצמה (המקורית היא בתצורת 4 ל1. החדשה היא 4 ל 2 ל 1). שלב 2- "התקנה יבשה". (ללא הידוק ברגים) הסעפת החדשה הוכנסה למקומה, ובוצעו כלל החיבורים הנדרשים, ז"א: חיבור צנרת EGR למקומה בסעפת (זה החיבור התבריגי הצידי בצד ימין של הסעפת). חיבור הפלאנג בראש מנוע (בשלב זה ללא הידוק ברגים, וללא החלפת הבורג הגזור). חיבור תחתון אל צנרת האגזוז. חיבור חיישן הלמדה למיקומו החדש, המיקום השתנה עקב נק החיבור בו כל צנורות הסעפת מתלכדות לצינור יחיד. שונה במקומו לחלוטין מהמיקום הנוכחי. (זוכרים שהחלפתי חיישן למדה, דאגתי להאריך את החוטים הקיימים... זאת הסיבה) הכנסת ראדיאטור ומאווררי מנוע למקומם (ללא חיזוק, וללא נוזל קירור) חיבור כלל הצינורות העוטפים על מנת לוודא כי אין נגיעה של הסעפת בשום דבר. וכמובן לוודא כי הDOWN PIPE אינו נוגע באגן השמן (שהרי הוא נכנס תחתיו, כמו בסעפת המקורית). לאחר תהליך ההרכבה היבשה ובדיקה כי הכל יושב במקומו, ואין צורך בשום חיתוך, ניסור, חימום, כיפוף. (הבחור עשה עבודה מעולה!!!, במיוחד בהתחשב שהכל נעשה בשלט רחוק, עם מידות ומדידות, פשוט מדהים). כמה נכון המשפט "תמדוד 15 פעם, תחתוך פעם אחת". אז וידאנו שהכל מתאים.... עכשיו צריך שוב לפרק הכל, ולהעביר את הסעפת לשולחן העבודה על מנת לבצע עטיפה נגד חום. זאת בהמשך. מצורפות תמונות מתהליך הפירוק וההרכבה היבשה, כמו כן סעפת ישנה מול חדשה. סעפת ישנה אל מול חדשה, והתאמה של החדשה בתא המנוע באופן זמני.

שלום. השינוי הנ"ל התרחש בתקופת טרום פסח, ולפיכך "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.." כבר הרבה זמן (כמה שנים) , אני מחפש סעפת פליטה ספורטיבית למאזדה. סעפות פליטה מגיעות בתצורות שונות ומרובות על פי סוג המנוע, נפח, תצורה (אטמוספרי / טורבו ), אני לא נכנס לכל הלוגיקה שמאחור (אורכי גלי קול, פעימות אוויר, סעפת משתנה וכו) יש המון מידע ברשת עם גרפים חישוביים וכו. בגדול לרכבים אטמוספריים קיימים 2 סוגי סעפות: סעפת בתצורה של 4 ל 1 ז"א 4 צינורות (אחד לכל צילנדר) נפגשים יחד במיקום קבוע ונאספים לכדי צינור אחד. סעפת בתצורה של 4 ל 2 ל 1 ז"א 4 צינורות (אחד לכל צילנדר) , מתוך ה-4 , כל 2 צינורות נפגש יחד במיקום משתנה ונאספים לכדי צינור אחד, לאחר מכן 2 הצינורות מתחברים בהמשך לכדי צינור 1. המנוע הנ"ל שברכב שלי הוא אבטיפוס לכמה מנועים של מאזדה שיוצרו במהלך השנים, מנועי 1.6ZM אשר הותקן בלאנטיס 99-2004, וסדרת מנועי ZL (שלא הגיעו ארצה) , שמייצרים 135 כ"ס ממנוע 1.5 אטמוספרי. המנועים האחרונים (ZL ) היו בעלי סעפת פליטה 4 ל 2 ל 1, עוד מהיצרן, מדובר על סעפת ברזל יצוק בתבנית. (סעפת יצוקה הינה תצורה רווחת, אמינה בכלל יצרני הרכב). מאזדהספיד באותם שנים ייצרה עבור אותם מנועים סעפת 4 ל 2 1 בתצורת צינורות (HEADER), בשונה מסעפת ברזל יצוקה בתבנית, פה כבר מדובר על סעפת פליטה עם צינורות מכופפים וכו. המנוע ברכב שלי מתאים במדיוק לתבנית סעפת הפליטה (פלאנ'ג) של מאזדהספיד , מעבר לכך שגם מבנה הבוכנות ומהלך הבוכנה זהה. אפשר לומר שההבדל העיקרי בין 2 המנועים הללו הוא ראש המנוע, אך הנושא הנ"ל טופל עוד בזמנו בבניית המנוע לפני 14 שנה, כך שהראשים זהים כולל הקאמשפטים החדשים וכו- (ניתן לראות בתחילת הת'רד, למעלה מעשור) ניסיון לאתר סעפת מהסוג הנ"ל של מאזדהספיד העלה לצערי חרס, הפעם האחרונה שסעפת כזו הועלתה למכירה הייתה לפני יותר מעשור ופספסתי אותה בכמה ימים. סעפת יצוקה כבדה מידי ויקרה מידי לרכישה לטעמי. עד כה הקדמה כללית, ויאללה לעסק... לפני עידן הקורנה, יותר נכון לפני שנתיים בסוף 2018, בשיטוטי ברשת ובכמה פורומים באנגליה העלה בחור מבולגריה פוסט על המאזדה שברשותו, (פרוייקט טורבו די מעניין). הגבתי בתר'ד, שיתפתי את הפרוייקט של הרכב שלי ומפה לשם מסתבר שהבחור פבריקטור חובב, מייצר סעפות פליטה כעסק תחביב מהצד. מפה לשם דיון ארוך בפרטי על סעפות פליטה וכו, והבחור הציע לבנות סעפת למאזדה שברשותי. אבל אנחנו צריכים תבנית, מידות אורכים וכו. וכאן לשמחתי פורום שלם התגייס לעזרתנו, חבר פורום יפני שגולש בפורום האנגלי, הציע את עזרתו יש לו את דגם הסעפת הנדרש רק בתצורה יצוקה ולא הייתה כל בעיה לפרק ולמדוד כל מה שנבקש. אני התבקשתי לתת מידות אורך וגודל הסעפת הקיימת בהתייחסות לנק מסויימות בתא מנוע, ועוד כל מיני דרישות, ומדידות מרובות לרמת המילימטר. (תא המנוע אצלי צפוף מאוד בדגש על הקרבה של הסעפת למאווררי מנוע וכל מיני צינורות) וכך התחיל פרוייקט מייגע שלקח שנתיים על פני 3 מדינות (ישראל, יפן, בולגריה), בניית 2 סעפות ניסיוניות מצינורות ספייר ששכבו בצד (בהתחלה אפילו נבנתה סעפת מצינורות פלסטיק לקבלת פרופורציה נדרשת) , עד להגעה לתצורת הסעפת הדרושה. במהלך השנתיים הללו, העולם התהפך והשתגע, קורונה , ודברים מטבעם האטו. ומצד שני קרו גם דברים משמחים ,הבחור מבולגריה הפך לאבא לילדה שנייה - אני עוד זוכר שהתכתבנו וסיפר שהם בהריון. הבחור מיפן סיים תואר שני, גם אצלי כמה אירועים משמחים (מעבר דירה ועוד). הפכנו לחברים שכאלה, קבוצת וואטסאפ הוקמה והפרוייקט התחיל. כמה דגשים שהיו לי חשובים בתהליך: - פונקציונליות סטוק, לדוגמא לשמר את פתח היציאה מהסעפת לEGR ברכב. - התאמה שאינה דורשת ניסור או ריתוך נוסף, ז"א PLUG AND PLAY לשאר הצנרת ברכב. הדגש העיקרי והיחיד שלו מתחילת הפרוייקט היה: - הוא עושה זאת בזמנו החופשי ובקצב שלו, ללא שום לחץ / ניגו'ס מצידי. - לא תתבצע עטיפה של הסעפת על ידיו בחומר עיטוף מבודד (על כל זה בהמשך), וזאת במידה ואצטרך לבצע שינויים בארץ כגון ריתוך כיפוף וכו. (שמח לעדכן כי ההתאמה היא מושלמת). וכך בחודש פברואר השנה , לאחר שנתיים וקצת הגיעה ההודעה המיוחלת, "הסעפת מוכנה אני שולח אלייך, הוספתי כמה מתנות, מקווה שיתאים כמו שצריך" שבועיים אחריי והסעפת אצלי, עבודת הריתוך מעולה לטעמי, ההתאמה נראת מושלמת. (אמלק- מותאמת כמו כפפה!) מצרף תמונות של בניית הסעפת בכל שלביה השונים, עד לקבלת התוצאה הסופית. עכשיו נעבור למלאכת הפירוק, עיטוף הסעפת בחומר מבודד, והרכבה... הסעפת בתצורתה הסופית כפי שהגיעה אליי הביתה, בנוסף שלח כמה מתנות לרכב. (פקק לוונטיל, וכמה מדבקות לרכב)

מעדכן, אף אחר מבעלי הקליאו בפועל אינו נדרש לריקול. בשיחה עם נציג היבואן, עולה כי מדובר על שגיאה באתר בשיוך הריקול. כאשר בפועל בבדיקה לפי מספרי שלדה אין כלל ריקול נדרש.

תודה על המידע לגבי ריקול. הועבר למתלונני המזגן. עד כה מתוך 3 בעלי קליאו, 2 אכן דרושים לריקול מזגן (מנוע 0.9). השלישי, בעל מנוע 1.2 לא נדרש. אעדכן בהמשך מה בוצע עבור אלו שנדרשו.

קיים ברנו ריקול בנושא המזגן. תוכל לבדוק לגבי רכבך כאן https://service.carasso.co.il/ Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk

אמנם עברה עוד מעט שנה. אבל אשמח לעדכון בנושא, לאחרונה הנושא עלה וצף בכמה רכבי רנו של חברים , שסובלים מאותה התופעה. Sent from my HTC U Ultra using Tapatalk

עוקבים, תמשיך לעדכן. עבודה יפה.

יוסי אלוף, ידיי זהב. ולא רק בסאונד, הוא ריפד לי את דיפוני הדלתות ברכב לפני 13 שנה. עד היום הם במצב חדש. אומן. עוד הזדמנות לומר תודה יוסי.

בשעה טובה מצאו את החבילה.

חבילה שנשלחה מארה"ב, בסוף ינואר. דרך usps. זה הסטטוס האחרון... 2021-02-20 14:49 ISRAEL, TEL AVIV YAFO, Departed -> Your item departed a transfer airport in BEN GURION INTL, TEL AVIV YAFO, ISRAEL on February 20, 2021 at 2:49 pm. The item is currently in transit to the destination. בדואר usps טוענים שהחבילה נמסרה לדואר ישראל. בדואר ישראל טוענים שהחבילה לא נמסרה, ולפיכך לא נמצאת במאגר שלהם. ממשיך להמתין...

יש עדכון?

תודה על הפרגון והמילים הטובות. אני מנסה לגרום גם לדור העתיד להתמכר לתחום...

ייתכן שאתה צודק, גם אני התלבטתי אם לבצע צביעה סופית דהיינו גימור צבע או להשאיר בצבע יסוד, שהרי החלק הוא חלק ספייר שהולך לשכב במחסן עד למקרה ש... יחד עם זאת רציתי לראות כיצד יוצא הגימור הסופי.. (מודה שקשה לי לחיות עם "חצי עבודה") מעבר לכך הגריל די "מופרד" משאר חלקי הרכב ז"א שהפנסים שמעליו חוצצים. ומתחת הוא יושב ישירות על הטמבון (שלהזכירך עבר בזמנו שיפוץ וצבע), כך שמצב הצבע שם די טוב ולא דהוי כמנהג צבעים מסוג ברק ישיר ובדגש על אדום שהוא צבע בעייתי בשמש. אזי לא תיהיה בעיית הבדלי צבע. יחד עם זאת נק טובה, צבעי רכב מקצועי יכול לגוון את הצבע למצב דהייה. אני כאדם פרטי שצובע עם ספריי צבע שאמנם מכיל את סוג הצבע הרלוונטי ואת קוד הצבע המדוייק של הרכב, אתקשה ליצור מצב של דהייה מותאמת מראש. נ.ב במידה ואצטרך שהצבע של הגריל ידהה, אפשר להשאירו בשמש על גג הבית כמה ימים טובים בקיץ...[emoji6]

עברו כמה חודשים מאז העדכון האחרון. הרכב כהרגלו "נח" בחורף. שינוי משמעותי כבר נמצא בתהליך, מחכה לכמה חלקים אחרונים ואעלה את מעלליי. ובנתיים, לרגל חגיגות 14 שנות בעלות, עוד פרוייקט קטן. לאורך השנים הבנתי שעל מנת לתחזק את הרכב, אצטרך לאסוף חלקים, במיוחד כאלו שקשה למצוא, בדגש על חלקים מקוריים. כך יצא שכל כמה ימים אני גולש ברחבי הרשת מאתר חלקים שאצטרך בצד לכל מקרה, כמו פנסים קדמיים, אחוריים, וינקרים וכו. לשמחתי ישנם כמה קרובי משפחה באירופה, מה שמקל על אכסון החלקים לאורך זמן בחו"ל, ריכוזם בחבילה אחת ומשלוח ארצה. ולעיניינו, לפני 3 שנים, בעת שיטוט רגיל באיביי גרמניה, מצאתי מודעה למכירה, גריל קדמי לרכב שלי. מדובר על הרגיל שעוטף את הפנסים בחלקם התחתון ונח על הטמבון הקדמי. חלק שטוב שיהיה בצד, לכל מקרה חלילה של מכה או שבר בגריל הקדמי (לאחר ההנמכה של הרכב, הגריל הקדמי נמצא בגובה של רוב הטמבונים האחוריים של הרכבים בכביש). חלק די בעייתי למצוא, ויותר מכך במחיר זול (הגריל עלה 15 יורו). אז החלק שכב בגרמניה אצל קרובי המשפחה כמה שנים, ולאחר שהצטברו עוד כמה חלקים, החלטתי לשלוח ארצה באמצעות dhl. החבילה נארזה ונשלחה ארצה, לאחר חודש וחצי של המתנה (סגרים, בידוד וכו), החבילה הגיעה ארצה.... מגיע לדואר, אוסף את החבילה הדי גדולה (בכל זאת גריל, פנסים ועוד), מגיע הביתה, פותח את החבילה ומגלה שהגריל ש3 שנים שכב ללא פגע והיה מושלם, הגיע שבור ל 4 חלקים... שוחחתי עם הדואר, הציעו להחזיר לשולח ולתבוע זיכוי... רק שאין בדיוק למי להחזיר... (שהרי הגריל נקנה לפני שנים, ונשלח עי קרובי משפחה) בכל מקרה קרובי המשפחה בחול , פתחו בטיפול מול dhl. ממעבר על כל החלקים, הבנתי שהכל נמצא (כמו פאזל) והחלטתי שאתקן את הגריל (התכנון המקורי היה רק לצבוע בצבע של הרכב וזהו) , והנה התחיל לו שיפוץ... בתמונה הגריל שהגיע שבור, מלבד השברים בצדדים נשברו עוד חלקים קטנים. ן תהליך השיפוץ. להבדיל מהטמבון בזמנו, שם ביצעתי פתיחה של הקרעים מילוי עי הלחמת פלסטיק (שכן היה צורך לשמור על גמישות הטמבון וכו.) כאן בגריל מדובר על תרכובת פלסטיק קשיחה, כמו כן החלקים שנשברו, נשברו "נקי", זא החלקים מתאימים אחד לשני על קו 0. לפיכך החלטתי להדביק באמצעות דבק אפוקסי דו מרכיבי לפלסטיק, ולחזק מאחור עם רשתות בד טבולות בדבק עצמו. מה שנותן חוזק מעולה לפלסטיק ושטח הדבקה רחב. הדבק עצמו הוא של חברת jb weld נוזלי לפלסטיק, זמן התייבשות תוך 5 דק, (תלוי מזג אוויר כמובן ) עבור רשתות הבד לחיזוק, השתמשתי בתחבושת גזה (רשתות). התהליך הוא: ניקוי החלקים, חיספוס קל לשברים. ערבוב הדבק (מגיע כ 2 חומרים במזרק). הדבקת החלקים עצמם, תוך כדי שמירה על התאמה, ולתת לבדק להתייבש כראוי. אני ביצעתי את ההדבקה בשמש ישירה ביום חם, זאת על מנת לזרז את תהליך הייבוש. חובה להשתמש במסכת נשימה וכפפות. (ניתן לראות בזמן הערבוב אדים שיוצאים מהדבק בזמן ההתייבשות. לאחר הדבקת החלקים השבורים, גוזרים את רשתות התחבושת לרצועות, טובלים בדבק, ומדביקים על השברים בחלקם הפנימי. המטרה היא לחזק את התיקון מבפנים, וליצור דטח הדהקה כמה שיותר רחב וארוך, ממש מעבר לשברים עצמם. גם ככה מדובר על חלק פנימי שאינו חשוף , כך שלהסטטיקה יש פחות משמעות. חשוב לעבוד בשלבים, לא לנסות להדביק את כל החלקים בפעולה אחת, להדביק את החלקים הקטנים, לתת זמן ייבוש ראוי לרשתות חיזוק. אני הוספתי כמה שכבות של דבק ורשתות על מנת להבטיח רמת קשיחות זהה לפלסטיק עצמו. לא לפחד ללכלך את החלק בחלקו החיצוני בדבק, שהרי לאחר הייבוש עצמו, נשייף את הגריל במלואו כהכנה לצביעה. בתמונות, הדבק עימו שתמשתי (סהכ 3 סטים של מזרקים), התחבושות לחיזוק, והחלקים הפנימיים והחיצונים של תיקוני השברים. השלב הבא הוא חיבור החלקים יחד לכדי גריל אחד שלם, שוב אסטטיקה היא פחות רלוונטית, אלה התאמה מירבית וחוזק מירבי. בסיום ההדבקה לתת לדבק להתייבש כמה שיותר זמן (אני איפשרתי טווח התייבשות של יום בשמש). לאחר התייבשות מלאה ובדיקה כי החלקים הותאמו בצורה מיטבית, קצת לנסות לכופף על מנת לוודא כי הגריל הינו במקשה אחת. עוברים לעבודה הסזיפית של שיוף כלל הגריל עצמו. השיוף הוא ראשית על מנת להסיר את שאריות הדבק, כמו כל להסיר את שכבת הצבע הראשונית ולהגיע כמה שאפשר לבצע היסוד. מכבר לכך לבצע החלקה מלאה של הפלסטיק על מנת ששכבת הצבע שנצבע תתפוס טוב יותר. חשוב מאוד, ככל שתשקיעו זמן בשיוף והחלקת החלק, כך תוצאת הצביעה תיהיה טובה יותר. מעבר עם נייר שיוף 120 להסרת כלל שאריות הדבק, ואזורי התיקון והחיבור. לאחר מכן מעבר עם נייר שיוף 180, לאחר מכן 240. חשוב לעבור על כל החלק, גם באזורים בהם לא תיקנתם או הדבקתם. כמה שיותר חלק. תשומת לב מירבית לאזורי ההדבקה של השברים. בתמונות הגריל ואזורי ההדבקה תוך כדי שלבי ההדהקה הסופיים והשיוף. המטרה היא להעביר את היד לאחר השיוף ולא להרגיש היכן בוצע תיקון השבר והתפר שבעקבותיו. המשך שיוף... ניתן להבחין בתמונות בתפרים של החלקים לאחר ההדבקה והשיטוח שלהם באמצעות השיוף. התוצאה היא של חלק אחד אחיד. טיפ קטן, לעצום את העיניים ולהעביר על אזור התיקון על מנת להבחין בנק גבוהות הדורשות שיוף נוסף והחלקה. לאחר שיוף מלא, וזיהוי הסדקים (כמו חוטי שיערה) והבורות שנותרו, ניתן להשתמש בחומר מילוי ייעודי לפלסטיק ולטמבונים. מדובר על חומר אלסטי למילוי ולצביעה של פלסטיק. לאחר מריחה ייבוש ראוי שוב משייפים עד לתואה אחידה וחלקה. אני השתמשתיי בשכבה דקה מאוד ורק באזורי החיבור של התפרים שהודבקו. לאחר שיוף כלל החלק, ומילוי ראוי. ניקוי של הגריל במסיר שומנים לפלסטיק, על מנת להסיר שאריות. משם עוברים לצבע יסוד , רק באזורי התיקון בהם בוצע שימוש בחומר מילוי לפלסטיק. חשוב מאוד על מנת ליצור חיבור והכנה לצבע סופי. לאחר ייבוש מלא, שיוף קל עם נייר שיוף 1000, וצביעה אחידה. 3 שכבות צבע דקות כמה שאפשר על מנת ליצור אחידות מלאה. תוצאה סופית והרכבה. לאחר זמן ייבוש ראוי, החלק נעטף בניילון נצמד והועבר למחסן לאכסון. (בתקווה שלא אצטרך להשתמש בו מסיבות ברורות.) החלק מרגיש כמקשה אחת, צירפתי תמונות של התוצאה הסופית והן את הגריל והתיקון בחלקו הפנימי. הגימור יצא לטעמי מעולה ואחיד, אין כלל סימני חיבור בחלקו החיצוני. תודה, עמית.

תוכל לבדוק מולם https://www.rightek.co.il/%D7%A1%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%A7%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9D/ אגב, הדעה הרווחת היא שאין לעטוף סעפות שעברו תהליך צביעה לבידוד חום. כל המוסיף גורע, רצוי שחלק מהחום יצליח להתנדף כראוי, עטיפה של סעפת שעברה תהליך טיפול תרמי בצביעה , "תכלא" את החום ותגרום לסדקים, תהליך בלאי מואץ למתכת עצמה. מומלץ לבצע צביעה עם צבע מבודד חום או עיטוף בבד מבודד מתאים.

זאת.

23:00 בלילה... קורא את התרד. 23:05 מביט במקרר דקות ארוכות, ומבין שהמקסימום שיצא לי זה סנדוויץ. אפשר מתכון ללחם טחינה, וקוראסון שום?

אחריות על לוחית רישוי היא עד 5 שנים מתאריך הייצור. במידה והלוחית פגומה, והיא בטווח ה5 שנים, המכון יחליף לך ללא עלות. https://www.gov.il/he/departments/news/car_license_plate_renew_no_cost לגבי החורים, אני מבקש להחליף לבד לוחית, או מבקש שיניחו את הלוחית הישנה על גבי החדשה למיקום החורים המקוריים, ותמיד דואג שישתמשו בחורים והברגים המקוריים. לרוב מרוב שאני נודניק, הם נותנים לי להתקין לבד.

ישנן חנויות המתמחות בברגים. לדוגמא גלבורג בראשון. כל תבריג בת"א. ניגש עם בורג לדוגמא, מידות, ומקבל בורג מתאים. בהצלחה.