Haim_gds

אתה יכול לבנות אותו, אלא מה, דיוק המעגל הזה אינו טוב ומשתנה בתלות בטמפרטורה. לדוגמה, ההפרש בין 11.5 ל 12 הוא כ 5% כלומר, השגיאה המקסימלית שלך אמורה להיות פחות מ 2.5% בכל תחום המתח והטמפרטורה, ולא נראה לי כי רכיב מיתוג דיגיטלי יתן לך אותה. עדיף לבנות את המעגל שמרק העלה ולחפש את ה TCA965 או משווה חלון אחר. הדיוק שלו הרבה יותר טוב.

4K7 משמעו 4.7K והשני 3K3 הוא 3.3K לך על הרכיב הראשון או הרביעי ברשימה, מצוין מפורשות כי הוא בא במארז DIP בנןסף, המעגל הזה הוא קצת... עקום. שימוש ברכיב דיגיטלי באופן אנאלוגי הוא לא פיתרון טוב במיוחד.

למה אנחנו הולכים רחוק... -אם עד החלפת הצמיגים קדמיים לפני כחודש וחצי לא הייתה לך משיכה ימינה אז סביר שהבעייה נובעת מהצמיגים. בדוק כי לחץ האוויר זהה בכולם. מניסיוני, החלפת צמיגים משנה כמעט תמיד את התנהגות הכביש. לדוגמה, לאחר שעשיתי הצלבה (קדימה-אחורה) לפני מספר חודשים הרכב שלי החל למשוך טיפה ימינה (באופן רגיל הוא מאוזן כמו טנק, אין כמעט צורך להחזיק בהגה) החלפתי שוב בין הצמיגים והתופעה נעלמה. -הסתייגות אחת. אחד מהכיונונים ב "כיוון פרונט" (שאני לא זוכר את שמו) קובע כמה הרכב יישר את עצמו (על חשבון זריזות ההיגוי למרבה הצער) אם אצלך ברכב הכיונון הזה הוא גבולי או לא מספיק אז החלפת הצמיגים תגרום לסטייה ואז כדאי לבצע "כיוון פרונט".

זו תופעה חדשה? אם כן (וסיגנון הנסיעה שלך לא השתנה) אז, כפי שנאמר: -בדוק צמיגים -בצע סריקה ממוחשבת לרכב (אני שמתי לב אצלי כי צריכת הדלק השתנתה מ 13 ל 10 לליטר ובסריקה ממוחשבת התגלה כי המנוע סובל מחוסר "חלקות")

אל תזניח, בולמ"ז דפוקים יגרמו לנזקים מצטברים בפרונט/צמיגים.

כנראה מחר אהיה במוסך שוב. (להוציא את הרכב של אישתי...) אשמח אם מישהו יוכל לזרוק רעיון כיצד לאתר את הגורם לבעייה. לא נראה לי שפתרון בצורה של החלפת חלקים מיקרית עד למציאת הכשל הוא הפתרון האופטימלי מבחינתי (זמן וכסף...).

אתה בטוח? משום מה היה נדמה לי כי הספקי נורות קסנון נמוכים יותר והנצילות גבוהה יותר. ברכב שקניתי מורכבת תאורת קסנון (לא מקורית מן הסתם) והפנס מתחמם כמו ברכב של אישתי בו מורכבות נורות להט רגילות.

קשה אתה בן אדם, קשה...

בזמנו מרק העלה שירטוט מעגל להחייאת/הארכת חיי מצברים, הוא פועל ע"פ העיקרון של אספקת פולסים במתח גבוה (>100 וולט) למצבר תוך כדי פריקה איטחת. (בניתי אותו אבל מכוון שחסר לי סקופ הוא עדיין לא בדוק) היה שירשור שהתחיל לפני הרבה זמן בנוגע לשיפוץ אלטרנטור. פותח השירשור חיפש גם כן בית מלאכה שמשתמש בחלקים מקורים או תחליפים איכותים. אאל"ט הוא לא ממש הצליח.

שלוש הבהרות והמלצה. כדאי לפצל את השרשור ל "משמעות ההתנגדות פנימית של מצברים" או משהו דומה.

הפוך. -הווסת קובע את מתח המוצא של האלטרנטור בלבד, זרם המוצא של האלטרנטור נקבע על פי העומס בזמן עבודה, וזה נכון כל זמן שלא חורגים ממפרט האלטרנטור. אם יחובר עומס גבוה מדי מתח המוצא של האלטרנטור ירד (והוא יהרס לאחר זמן) -סוללות רכב נטענות במתח קבוע ולא בזרם קבוע למרבה הצער, לכן זרם הטעינה נקבע ע"י פרמטריים שונים (טמפרטורה, כימיה של האלקטרודות, מטען קיים בסוללה) אשר מיצגים התנגדות לטעינה. -באופן מעשי, כאשר מתיחסים למושג "התנגדות הפנימית" הכוונה היא להתנגדות הפריקה בלבד. וכנראה זה מה שמבלבל פה. -בנוסף, ולא ממש חשוב, מתח האלטרנטור אינו ממש קבוע ונקבע ע"י הווסת כאשר (בדרך כלל, לא תמיד) בסל"ד נמוך לא יספק את המתח הנומינלי. לדוגמה: נאמר כי מתנע ברכב צורך 600 וואט, מתח המצבר הוא: בריק 12 וולט ובזמן התנעה יורד ל 11 וולט (ד"א, אתה יכול לבדוק זאת ברכב שלך) לפי זה, זרם ההתנעה הוא 55 אמפר (הספק חלקי מתח) והתנגדות הפריקה של המצבר היא 20 מילי אוהם ((מתח ריק - מתח בעומס) חלקי זרם עומס) אם נניח כי המצבר טעון חלקית, מתח האלטרנטור גבוה רק בוולט אחד ממתח המצבר והתנגדות לטעינה היא 20 מילי אוהם אז בזמן טעינה מהאלטרנטור זרם הטעינה יהיה 55 אמפר, (הווה אומר הספק המופק מהאלטרנטור יהיה 700 וואט) ברור לך כי זרמי טעינת מצבר כאלה גבוהים מדי, וברכב רגיל הספק האלטרנטור יהיה גבולי. אך זאת כי הנחנו כי התנגדות הפריקה = התנגדות לטעינהובדרך כלל הם שונים. במצבר ישן/טעון חלקית ההתנגדות לטעינהנמוכה יותר כתוצאה משינוי כימיית האלקטרוליט (בנוסף למתח ריק נמוך יותר) ומכן נובע שבטעינה במתח קבוע הוא יטען בזרם גבוה יותר.

החזרתי היום את הרכב למוסך. המכונאי טוען כי יכול להיות כי התקלה היא במכסה השסטומים והוא יפרק אותו לבדיקה. כששאלתי האם יכול להיות כי קיים סדק בבלוק קיבלתי בהתחלה תשובה "הבלוק נבדק בזמן פרוק ראש" אך כששאלתי שוב נאמר לי כי "יכול להיות סדק בפנים שלא רואים אותו" וזה כבר מתחיל להטריד אותי. הייתי שמח לדעת אם: -האם ישנה דרך לוודא סדק בבלוק(ים) בצורה כל שהיא? -האם מקובל לבצע בדיקה כזאת במקרה של גילוי בוצה במנוע או שיפוץ מנוע?

שלילי. הפרשי המשקל זניחים לחלוטין (הפרשי המומנט הסיבובי בזמן האצה כבר יותר גדולים וגם הם זניחים...) קרא את מה שכתבתי, "עם אותו היקף צמיג ואותו רוחב סוליה" = הצמיג הנוכחי שלך מכל בחינה מעשית.

אם אתה עובר ל 185/55/15 אז צריכת הדלק לא תשתנה. אאל"ט אתה נשאר עם אותו היקף צמיג ואותו רוחב סוליה כך ששטח המגע עם הכביש אינו משתנה ורק גובה הדופן קטן. ההבדל שתרגיש בנסיעה יהיה: -הקטנת זווית הגילגול מיכוון שגובה דופן נמוך יותר יגרום לפחות עיוות בצמיג בזמן פנייה. -נסיעה פחות חלקה על כבישים משובשים מיכוון שגובה דופן נמוך גורם לצמיג לספוג פחות זעזועים. ד"א, בדוק אם תוכל להשיג חישוקים משומשים מתוצרת טובה, הפרש המחירים הוא כמעט 50%. כשהתחלתי לחפש חישוקים חדשים לרכב שלי גילית כי חישוק סגסוגת חדש מתוצרת טובה עולה כ 2K לחישוק...

כן, שתיים. -בתור אחד שגם רוצה להוריד חתך (להקטנת זווית גילגול בפניות) ומחפש את החתך האופטימלי לרכב שלי, מעניין אותי כיצד המידה הקיימת והמאושרת כרגע על הרכב אינה קיימת באוטו-דאטא ועדיין עוברת טסט. -מה אתה מנסה להרוויח בהחלפת הצמיגים? התנהגות כביש? בלימה? שווה לך לשלם בצריכת דלק וסט חדש של חישוקים?

ממערכת שהתקנתי לאחי (בפיג'ו ישנה לפני דיי הרבה זמן...) ראיתי שמנגנון הנעילה מבוסס על מנוע המסתובב בכיוון אחד ומכניקה שמשנה מצב פתוח/סגור בזמן הסיבובים. לפי התמונה לא נראה כאילו שהמעגל יכול לשנות את כיוון סיבוב המנוע (אלא אם משתמשים בשני הממסרים בו זמנית) לכן אני מניח שזה אותו מנגנון. המעגל מונח כך שהקונקטור למטה והספירה היא משמאל לימין (1 הוא השמאלי ביותר) כפי שאביב אמר, ניתן לבצע כמה בדיקות כדי לבחון את התנהגות המעגל ולפי זה להבין איך לחבר. אם יש לך רב מודד/מד מוליכות חבר אותו בין 1 ל2 (כאשר המעגל מחובר למתח) ופתח/סגור עם השלט. -אם אתה מזהה עם הרב מודד/מד מוליכות קצר לזמן קצר גם כאשר אתה פותח וגם כאשר אתה סוגר אז המערכת מתנהגת כפי שתיארתי -אם אתה מזהה עם הרב מודד/מד מוליכות קצר לזמן קצר כאשר אתה פותח או כאשר אתה סוגר אז המערכת מתנהגת כפי שאביב תיאר עריכה: בצע בנוסף את מה שאביב כתב.

אני מאוד מקווה כי זה אינו סדק בבלוק... מחיר מנוע מיבוא הוא כ 14K ש"ח. בכל מקרה, אם אגיע לצרה הזאת אבקש זיכוי על החלפת הראש. -דרך אגב, הגיוני כי עברו 3 ליטר מיי קירור ב 150 ק"מ דרך סדק בבלוק?

אתה שומע את תיקטוק המימסרים כאשר המעגל מחובר למתח ואתה לוחץ על השלט? אם כן המשך לשלב הבא, אם לא, המעגל אינו תקין. אני לא בטוח כיצד מורכבת מערכת הנעילה אצלך אבל באופן עקרוני מה שאתה אמור לעשות הוא זה. ראשית מהמנוע יוצאים 2 חוטים, ירוק וכחול. מצא מה הוא חוט ה'+' ומה ה'-' כדי להפעיל את המנוע עם פולס מהמימסרים אתה צריך: 1. לחבר את חוט ה'-' של המנוע לשסי 2. לחבר את חוט ה'+' של המנוע לבורג 1 או 3 (המעגל מונח כך שהקונקטור למטה) 3. חבר נתיך מתאים לזרם הנצרך ע"י המנוע בין בורג 7 (ה'+'של המעגל) לבורג 2 או 4

-מצטער, חיפשתי את הפוסט ולא מצאתי אותו, כנראה שקראתי אותו בחיפוש אחרי משהו אחר. בכל מקרה, פנה לרפי (כאן או בהודעה פרטית) ובקש ממנו הפנייה. אאל"ט פולי קראנק הוא מיסב גל זיזים, למה אתה שואל עליו? פנית למכון שביצע את ההחלפה לבדיקת תקינות תיב"ה? יש עדיין אחריות? (לטעמי, הייתי מעדיף לבצע שיפוץ מלא לתיב"ה הישנה מאשר לרכוש תיב"ה מפירוק) תושבות גיר+מנוע? מתי הן הוחלפו בפעם האחרונה? האם הוחלפו בתושבות מקוריות של מרצדס?

זה מתחיל להדאיג קצת, לשם מה? המכונאי אינו מתנער מאחריות. מה גם שלא סביר שתוך 3 ימים/150 ק"מ ילך שוב ראש אלא אם הוא נשרף כתוצאה מחימום יתר, וזה לא המקרה (אם תעלה טענה כזו תמיד יהיה ניתן לבדוק אם הראש נשרף/עוות) בנוסף, הוא טוען בטלפון כי הרכב באחריות ואין לי מה לדאוג, אבל בכל מקרה אצלם את הפקק והראדיטור. מה שיותר מוזר הוא שהמכונאי טוען בטלפון כי אין סיכוי שהבעייה נובעת משימוש בברגי ראש הישנים או חיזוק לא תקין שלהם. מה שמשאיר את החשש שזהו סדק בבלוק...

אצלי ברכב (אותו רכב) הוא אכן נסגר בסיבוב + לחיצה + הברגה וגם לפני השיפוץ ראש ברכב של אישתי הפקק נסגר היטב באותה שיטה. כרגע, הפקק מסתובב על ריק ברכב של אישתי כאילו שההברגה נעלמה.

מרצדס C200 2005 דיזל... מצטער, שלי בנזין. בנוגע לתיב"ה, למיטב הבנתי הבעייה נעוצה בה. האם שיפצתם או החלפתם את התיב"ה? לפני כמה זמן? בזמנו שאלתי כאן שאלה בנוגע לתיבות של מרצדס ורפי לין המליץ על מכון גירים המתמחה בהן. אני לא מצליח למצוא כרגע את הפוסט הזה כך שרצוי שתפנה אילו כדי לקבל פרטים, למיטב זיכרוני, רפי לין אמר כי יש למכון זה את כל הציוד הדרוש לבדיקה/תיקון תיבות של מרצדס. בנוגע לרעידות. נדמה לי כי דיזל תמיד רועד יותר מבנזין. אני לא יודע לאיזה מוסך מורשה של מרצדס אתה הולך אבל: -מניסיוני, מכונאי טוב יכול לזהות באופן ראשוני את מקור הרעידות (תושבות מנוע גמורות מפיקות צליל שונה ממזרקים לא מאוזנים/מאופסים וכדומה) כך שאולי כדאי ללכת לבדיקה במוסך נוסף. -לך למוסך אחר שמצויד בסורק מאושר של מרצדס ובקש בדיקה בזמן אמת של המנוע בזמן שהתקלה מופיעה.

זו תופעה חדשה? פרט קצת על הרכב (יד, קילומטרז',טיפולים רלוונטיים וכו') -מניסיוני ברכב שלי, עד שנוזל הקירור לא עובר את ה 60 כל ההילוכים עוברים בסל"ד גבוה יותר. -אני סובל מבעייה דומה של רעידות (מעט מאוד אבל גם שהמנוע חם) וגיליתי בחיבור למחשב כי היא נובעת מחוסר "חלקות". האם צריכת הדלק עלתה? אתה מרגיש בחוסר כח? נדמה לי כי בדגמי 2005 מופיעה נורת "בדוק מנוע" בלוח המחוונים ותופעה כזו אמורה להדליק אותה. בכל מקרה, לך למוסך עם סורק מרצדס ובקש קריאת שגיאות ובדיקה בזמן אמת.

תודה מרק, הנחתי שירידת מפלס מיי קירור ועלית מפלס שמן משמעה חדירת מים למערכת השמן. בזמנו, לאחר שענית לי, שאלתי את המכונאי והוא אמר כי הברגים לא התארכו ואין צורך להחליף אותם. בנוסף, הוא אמר כי אטמי ראשי מנוע הוחלפו במקורים וכך אני מאמין. בזמנו כשביקשתי הצעת מחיר לטיפול קיבלתי אותה ללא עלות האטמים מיכוון שהמכונאי טען כי יש צורך להזמין אותם מהחברה ובקבלה רשום "סט סתמים מקורי 1560 ש"ח" מספר שאלות (ואני מקווה שזו הפעם האחרונה...) - פקק השמן. הוא לא מוברג בכלל ואין הברגה על הפקק שמן או על הפתח. ממה זה נובע? - האם להביא את הרכב בנסיעה או בגרירה? אני לא בטוח כי הביטוח יגרור אותי פעם שניה תוך שבועיים עם אותה תקלה. - איזה ניקוי יש לבצע למנוע? האם פלשינג יספיק או שיש לבצע פירוק כללי ושטיפה? - משהו נוסף שצריך לעשות?

ממש חבל שאי אפשר לקלל כאן... אבל ממש. ונראה לי שחטפתי מה זה מזל רע. אחרי 150 ק"מ מהתיקון שנעשה ביום שני חזרתי עיכשוו עם הרכב הביתה ופתאום נורת חוסר מים מהבהבת ונדלקת, שתי דקות אחר כך מהבהבת אזהרת עודף שמן. פתחתי פקק שמן. הוא לא מוברג בכלל ואין הברגה(!?) על הפקק שמן התגלתה כמות גדולה מאוד של בוצה (גוש בעובי של סנטימטר) ובחלק העליון של הקרטר. דיברתי עם המוסכניק ואביא את הרכב (בנסיעה?) בשבוע הבא. המוסכניק טוען כי שופץ ותוקן הראש והוחלף ראדיטור שמן כך שלא מובן מהיכן חודרים המים.