Haim_gds

פתרון פשוט וזול יותר הוא להשתמש במים מורתחים. בזמן הרתחת המים האבנית מתגבשת בקומקום כך שלאחר הרתחה המים נהפכים ל"רכים". אני מוסיף מעט ספירט 95% למיכל שטיפה, האלכהול מוריד את השאריות שנשארות על השמשה כאשר מים מהכביש מותזים עליה (נסיעה מאחורי משאית לדוגמה...)

בשבועיים האחרונים היו מספר פוסטים בענין זליגת חשמל, איתור וטיפול. כדאי שתשתמש בחיפוש.

מאזדה לאנטיס נחשבת לדיי אמינה אבל... לנו היה את דגם ה LG משנת 2001 למשך 7 שנים עם 150K נסועה שרובה היה בין עירונית התקלות שנתקלנו היו חור בראדיטור (ומיכוון שאין נורת אזהרה הלך ראש מנוע...) ובסוף התקופה שהרכב היה אצלנו התיב"ה החלה להדליק נורת אזהרה. לדעתי, משהו מוזר ברכבים האלה. כל אחד מהם נסע כפול מהממוצע, רכבי ליסינג?

בנוסף מומלץ (באדיבות ה 305 הישן של אבא שלי...) -אזיקונים, אם משהו מתחיל לטייל בתא המנוע ללא אזהרה מוקדמת. -חוט חשמל רגיל 2.5 קוודראט (חוט חשמל חד גידי עבה ל 16 אמפר), גיבוי לתרחיש הראשון ובמקרה שצריך בשעת חירום לעקוף קונקטור דפוק. -אחרון אחרון חביב לתקלות "סוף העולם", ספריי קרבורטורים+תחבושת בד עבה+אפוקסי מהיר. שימושי להידוק ואטימה של צינורות ומכלים דולפים. יש לנקות את האיזור עם ספריי קרבורטורים (בזהירות, חומר חריף במיוחד!) לנגב היטב ואז למרוח אפוקסי מהיר ולעטוף עם תחבושת בד עבה (נותנת חוזק מכני לדבק) למרוח עוד אפוקסי על תחבושת. חשוב: זהו אינו פיתרון קבע אלא עד שמגיעים למוסך. (אבא שלי עשה את זה פעם בכביש הערבה לאחר שצינור הגומי של הראדיטור נסדק באמצע נסיעה.)

כבר כתבו לך. האם יש ספר טיפולים מסודר לרכב? אם לא, אתה לוקח הימור לא קטן. אם אתה חושב שאני טועה אז הסתכל בפורום על עלות הטיפולים: טיפול ברכבי דיזל וטיפול ברכבים גרמנים. (שקלל את השניים כדי כדי להגיע לעלות הטיפולים הכוללת...) דרך אגב, האמירה "שחברים שלי אומרים לי זה אוטו מצוין (גרמני) ולא אמורות להיות בעיות." לא ממש נכונה, גם ברכבים גרמנים ישנן בעיות. וכשברכב גרמני יש בעייה אז מחיר הטיפול אינו נמוך. אני מחזיק בשני רכבים גרמנים מיושנים (ראה סימלון) ומאוד נהנה מהם, אבל כשאני גיליתי כי עלות החלפת מפסק בפנל הפנימי לפתיחת דלת תא מטען היא יותר מ 1000 ש"ח... כמעט התחלתי לצרוח. ולהזכירך, אנחנו מדברים על רכב גרמני שנפוץ יותר מ Audi. שלא תבין אותי לא נכון, אני אוהב את האיכות, הפאר והביצועים של הרכבים הגרמנים מהסגמנט הזה ומעדיף לרכוש רכב משומש כזה מאשר יפנוטומטית 1600 חדשה. אבל תעשה שיקול אם תוכל להרשות לעצמך רכב כזה מבחינת תחזוקה.

ראשית, זה מה שכתוב בספר רכב שנית זו מרצדס שנת 98...

עברתי מקרה דומה, בסופו של דבר גיליתי כי המצבר היה יבש... השג מד זרם ועקוב אחרי ההוראות בשירשור. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=283812

מרק, אני בטוח כי מערכת בקרת אחיזה/החלקה תקינה אצלי כי היא מדליקה נורת חיווי בזמן ביצוע התיקון. בפעם האחרונה היא פעלה לפני מספר שבועות כאשר סטיתי לשוליים בזמן סיבוב (באדיבות נהג משאית שהחליט לעקוף טרקטור לפני סיבוב) מערכת בקרת אחיזה/החלקה כוללת: BAS תיגבור בלמים ASR מערכת למניעת החלקה ESP מערכת בקרת יציבה

ראשית, זו אינה פניה חדה כמו בשכונת מגורים אלא צומת מרומזרת עם 2-3 נתיבים לכל כיוון. שנית, לא התקרבתי אפילו למגבלות הצמיגים. מניסיוני, הרכב נצמד היטב לכביש בפניות במהירות גבוה והתחלת החלקה היא עדינה למדיי. נראה לי מערכות בקרת החלקה/אחיזה לא קשורות לבעייה שיש לי מיכוון שלא היה שיבוש כלשהו בפנייה אלא בהתישרות לאחר מכן. הצמיגים הם דאנלופ SP Sport 200 - 195/65/15

לדעתי, ניתן לשלול החלקה מהסיבות הבאות: בזמן הסיבוב הרכב היה יציב לחלוטין ולא הורגשה משיכה של החרטום פנימה או החוצה, ובזמן החלקה חלקית אני מרגיש את הרעידות ואת שינוי המסלול. הייתי רוצה להדגיש כי הרכב הוא בעל הנעה אחורית ונעול בצמיגי sport 195/65/15 Dunlop בני שנה וחצי. שאר הסיבות שהוזכרו

בחייך... רכב טוב, שלדה קשיחה למדיי, צמיגי חתך נמוך בני פחות משנתיים מתוצרת טובה ומנוע עתיר הספק. ואתה חושב שרכב במפרט כזה לא אמור לקחת פנייה כזאת בלי לאבד את הצפון? אם לא, אז דמיין בבקשה מה יקרה אם בכביש בין עירוני אצטרך לשבור ולהתיישר חזרה ב 90 קמ"ש כאשר זה יקרה. וסטטיסטית זה יקרה.

חזרתי מנסיעה קצרה שבמהלכה כמעט איבדתי שליטה על הרכב. יצאתי מרמזור ופניתי שמאלה דיי בחדות, הפניה התבצעה במהירות שהגיעה ל 40 קמ"ש בסופה עם האצה עדינה רציפה. בזמן הפניה הרכב התנהג טוב, לא הייתה נטייה מוגזמת ולא חריקת צמיגים. בסןף הפנייה יישרתי את הרכב אך הוא לא התיישר, התחושה הייתה מוזרה כאילו ההגה מנותק מהגלגלים ומסתובב על ריק. כאשר הצלחתי להתיישר, לאחר סיבוב מופרז של ההגה, הרכב התחיל להתיישר ימינה אבל אז הוא פנה יותר מדי והתחיל לעבור לנתיב הימני. בסופו של דבר הצלחתי ליישר את הרכב בלי לפגוע באף אחד ולא לעבור גדר ההפרדה למסלול הנגדי אבל החוויה ממש לא מצאה חן בעיניי... -הפנייה הזו מוכרת לי היטב ובזמן שקרתה התופעה היא הייתה נקייה ללא חול או שמן. -בדקתי את לחץ האוויר בצמיגים היום (כאשר הם קרים) והוא היה מעט נמוך 31 (אני נוהג לנפח ללחץ של 36) -בולמי זעזועים אינם נוזלים אבל אני לא בטוח מתי (אם בכלל) הוחלפו. -הנסועה של הרכב היא 130K. בפעם הקודמת שקרה לי מקרה דומה הוא היה עם אותם מאפיינים ברכב מסוג מזדה לנטיס 2001. כאשר לקחתי את הרכב לבדיקה, נאמר לי כי הגומיות במשולשים גמורות. לאחר החלפת המשולשים התופעה לא קרתה שוב (וגם כי הפסקתי לפנות מהר באותה פנייה). לפני שנה, כאשר קניתי את הרכב, המתלה הקידמי ובולמי זעזועים נבדקו ולא נתגלתה שום בעייה. מה שמעורר את השאלות הבאות: 1. האם לחץ האוויר הגבולי בצמיגים גרם להתנהגות זו? 2. האם תוך כשנה הגומיות במשולשים יכולות להגמר? הנהיגה הרגילה שלי היא רגועה, אבל אני נוהג להכנס לפניות חדות במהירות של 30 - 40 קמ"ש. 3. האם יש הבדל בהתנהגות המשולשים ברכב בעל הנעה אחורית לרכב בעל הנעה קידמית? 4. האם ישנה דרך לפתור בעייה זו ע"י החלפת בולמי זעזועים או שינויים אחרים? (למעט האטה בפניות...)

מישהו? משיחה טלפונית עם מתקין אחר נאמר יש להחליף את כל המערכת (בעלות של יותר מ 1000 ש"ח) אבל אני מרגיש שעובדים עליי.

1. איזה רכב זה? 2. האם יש שקע מצת מישני? (נדמה לי כי בחלק מהמכוניות השקע המישני מחובר תמיד) 3. בסופו של דבר תמיד תוכל לחבר את החוטים ישירות לאחת מהמערכות הפעילות באופן קבוע (אזעקה, טלפון וכו') והכי חשוב, למה אתה צריך את זה? אם המצבר מתרוקן לך מהר מדיי כאשר הרכב כבוי, אז חשוב לטפל בבעייה מאשר בסימפטומים. חוץ מזה ראה http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=294545 אם המצבר מתרוקן לך מהר מדיי.

לא סביר. בדרך כלל אילו שני נגדי SMD קטנים (0402 או 0603) עם דיוק של 1% כך שמופיעות 4 ספרות ליצוג הערך.

אם אתה מדבר על ההתקן שנראה כמו מפתח פלסטיק מנופח ובתוכו מפתח מכני נשלף אז לא. הרכב של אישתי נקנה גם הוא עם מפתח/שלט/אמובילייזר אחד ובכולמוביל ראשל"צ נאמר לי כי יש צורך במסמכי זיהוי של הרכב+העברת בעלות ורק אז (אחרי חודשיים) יגיע מפתח ממרצדס לפי מספר השלדה של הרכב. דרך אגב, ממני דרשו 2000 ש"ח... יש מבצע סוף שנה בכולמוביל?

ישנה שאלה בנוגע לשקע המצת עצמו. האם אתה יכול להפעיל מצת כאשר הרכב כבוי? אצלי ברכב לדוגמה, כאשר הרכב כבוי לא ניתן למשוך/לדחוף זרם לשקע המצת כך שאצלי כנראה שהפטנט הזה לא יוכל לעבוד.

אביב. מתנצל, טעיתי (שוב) עם נקודה (שוב...) בהנחה כי המצבר בקיבולת 60 אמפר/שעה והפריקה העצמית שלו היא כ 2% אז המטען הנפרק הוא 1.2 אמפר/שעה. בחודש ישנן 720 שעות לכן כדי לפצות על הזליגה יש לטעון בזרם של 1.2/720 כלומר כ 1.6 מיליאמפר (ולא 16 מיליאמפר). טעות שלי, עירבבתי בין שתי מערכות שונות. כשכתבתי "מניסיוני לפני מספר שנים הזליגה הפנימית של מצבר חדש ותקין כאשר הוא טעון לגמרי היא כ 10-15 מיליאמפר כך שזרם הטעינה המתוכנן מהווה פיצוי על רק הזליגה הפנימית וזאת ללא זרם הצריכה של הרכב הכבוי" עירבבתי בין שתי מכוניות שונות. 1. זרם ההפריקה של 15 מיליאמפר/שעה נמדד אמפירית ברכב של אבי עם צרכני משנה (אזעקה) פעילים ועם מצבר ישן בקיבולת 60 אמפר/שעה . המצבר הוטען לחלוטין אצל חשמלאי רכב, לאחר מכן נבדקה נפילת מתח לאורך שבוע בשעה קבועה כאשר כאשר הטמפרטורה דומה למדידה הקודמת, בסוף השבוע המצבר פורק מהרכב והוחזר לחשמלאי לטעינה מלאה ונאמר לי כי הוא הוטען ב 2.5 אמפר. לפי זה ביצעתי את החישוב ומצאתי כי יש לטעון בצורה רציפה בזרם של בערך 15 מילי. 2. זרם הטעינה של 1.5 מיליאמפר/שעה חושב תיאורטית לרכב של השכן שלי ללא צרכני משנה פעילים עם מצבר בקיבולת 55 אמפר/שעה . מיכוון שהוא משתמש ברכב לעיתים רחוקות (פעם בחודש אם בכלל) הוא נתקל בבעיה של התרוקנות המצבר. מערכת הטעינה הרציפה מורכבת מספק 15 וולט (אותו ספק ענתיקה שהשתמשתי בו פעם) ונגד של 1.2 קילואום 5 וואט (מה שמצאתי זרוק אצלי באחת מהקופסאות) ומפצה על הפריקה של המצבר. נבדקה נפילת מתח מספר פעמים לאורך כחודשיים אך המתח נשאר כמעט קבוע (13.0-13.1 וולט) והסטיות נובעות כנראה משינוי הטמפרטורה. ואביב, נראה לי כי אתה יותר "יקה" אפילו מהמורה שלי בתיכון... אני לא מניח שמצב המצבר נשאר קבוע לאורך כל הזמן ומתח המצבר קבוע, ההתנגדות הפנימית קבועה, טמפ' קבועה וכו'. מה שאני מניח הוא שהשגיאות בפרמטרים הן זניחות כאשר טעינת הטפטוף היא כ 2% מהקיבולת הנומנלית. ותרשה לי להדגיש, אני מתיחס לטעינת טפטוף בלבד ולא לטעינת מצבר רגילה. בנוסף. במקרי קיצון (קצר ברכב לדוגמה) עלולה להתחיל שריפה מהמצבר המקוצר עצמו... לפי ערך הנגד המחושב ההספק שיפול יהיה קצת יותר מ 1 וואט, הספק גבולי כאשר הנגד מחובר באוויר. כדי למנוע אפילו אפשרות זו, ניתן להשתמש בנגד בהספק של 2 וואט או יותר. שימוש בנורה לבקרת הזרם (התנגדות הנורה עולה ככל שיותר זרם זורם דרכה) קצת מיותר כאן כי לא נראה לי כי נורה של 12 וולט בהספק של 1 וואט תעבוד בתחום היעיל שלה (טמפרטורה/זרם) PTC (נתיך טרמי) יהיה יעיל יותר בזרמים נמוכים כאלה אך הרבה יותר קשה להשגה. שלא תבין אותי לא נכון, המעגל שהציע מרק עדיף על הפתרון שלי מיכוון שהוא מכיל את ההגנות המובנות. אבל כפתרון מיידי, פשוט וזול ספק+נגד מהווים פתרון לא כל כך גרוע

פירסמתי (בפורום השכן) בשרשור של צריכת דלק ממוצעת והייתי דיי בהלם מהצריכה הממוצעת של מישפחתיות רגילות. גם בתחילת שרשור זה הזכרתי שצריכת דלק ברכבים מסגמנט זה היא לא ממש שיקול לרכישה. אם אין לך יכולת לשלם 700 ש"ח נוספים לשנה לדלק אז מה תעשה שיגנבו לך את הפלופלור?

ב -C240 משנת 98 אין מחשב כזה. לא בטוח בנוגע לדגמי 2001 ואכן אני עושה את זה ממש לפי הסגנון של פעם. מילוי דלק ,איפוס נסיעה ומדידה בהתאם לקבלה.

אל תעליב... 99% מהזמן אני נוסע 90 קמ"ש רגוע על כבישים בין עירונים ומגיע לצריכה שציינתי. מצד שני, כשצריך פעם ב... לפתוח קצת את המנוע כדי לנקות את מעברי היניקה (ולהשתחרר קצת...) אז אני נוסע ממש מהר על כבישים בין עירונים שקטים ופנויים ומגיע לצריכה של 1 ל 9. אבל בנימה יותר רצינית, 99% מהזמן רוב האנשים לא יכולים לנסוע יותר מהר מ 110 קמ"ש. לכן נראה לי כי לפי זה כדאי להעריך את צריכת הדלק.

מן הסתם יש לכולנו אי הבנה בשירשור הזה. הפתרון של חיבור ספק חיצוני ונגד אינו מהווה מטען למצבר. המערכת לא מתוכננת ולא יכולה לטעון מצבר פרוק חלקית או לחלוטין. תפקיד המערכת הוא לפצות על זרם הפריקה העצמית של המצבר (או בהנמכת ערך הנגד, לפצות על זרם הצריכה הסטטי של הרכב) ולשמור על קיבולת המצבר קבועה.

רועי5 כתב: האמת היא שלפי בעלי הנסיון כאן האוטו הזה כל כך חסכוני בצריכת דלק שהשאלה בדבר העלויות האחרות מעט שולית. ממש הפוך, בהנחה כי פותח השרשור נוסע נסועה ממוצעת (15,000 ק"מ לשנה) אז צריכת הדלק היא השולית והעלויות האחרות יהיו משמעותיות. רק לציין, ה-C240 שלי עושה 13.5 ק"מ לליטר מכאן ניתן לומר כי ההפרש השנתי בליטרים בין ה-C240 ל C200K הוא 111 ליטר (כ 700 ש"ח) לשנה.

מרק הקדים אותי... אביב, הנתון של 1% פריקה עצמית לחודש (בתנאי מעבדה) נודע לי לאחר שתכננתי UPS למרכזייה לפני מספר שנים. כאשר תכננתי את טעינת ה"טיפטוף" ל Sealed Lead Acid Batteries הנתון הזה נמסר במפרט. אני חייב לציין כי הופתעתי מנתון מהפריקה עצמית הנמוכה כי משיחות עם בעלי מקצוע (חשמלאי רכב, טכנאי גנרטורים וכו') נאמר לי תמיד לצפות לפריקה גבוה פי 10. אבל, מכיוון שאני שמרן מטבעי, אז פתרון הפראטצ' של חיבור ספק+נגד (לרכב של אבא שלי בזמנו) חושב כך שנטה יותר להגיע לפריקה של המצבר מאשר לטעינת יתר שלו. החישוב שלי התבסס על הפרמטרים הבאים: מתח מצבר=13V מתח ספק= 15V זרם טעינה רצוי = 15 מיליאמפר: 15 מיליאמפר / (15-13) נותן לנו 133 אוהם פיזור הספק על הנגד 30 מיליוואט (השתמשתי בזמנו בנגד של 1 וואט כי הוא חסין יותר פיזית לכיפופים וקריעה כאשר הוא מותקן בתקע מצת) אביב, הבנתי. נשמט לי ה '1' בתגובה המקורית... צ"ל עם נגד של 133 אום 1 וואט.

דחיתי את הביקור אצל המתקין עד שאהיה חכם יותר בנושא "האם החלפת בלאסטר משנה את גוון האור" כי לא ממש מתחשק לי לשפוך מאות שקלים בטיפולי "מצליח". מישהו יכול לעזור בנושא? מה שמפריע לי הוא שגוון האור הוא לבן יותר ונראה כאילו עוצמת האור חזקה יותר לאחר החלפת הבלאסטר.