Haim_gds

רועי5 כתב: האמת היא שלפי בעלי הנסיון כאן האוטו הזה כל כך חסכוני בצריכת דלק שהשאלה בדבר העלויות האחרות מעט שולית. ממש הפוך, בהנחה כי פותח השרשור נוסע נסועה ממוצעת (15,000 ק"מ לשנה) אז צריכת הדלק היא השולית והעלויות האחרות יהיו משמעותיות. רק לציין, ה-C240 שלי עושה 13.5 ק"מ לליטר מכאן ניתן לומר כי ההפרש השנתי בליטרים בין ה-C240 ל C200K הוא 111 ליטר (כ 700 ש"ח) לשנה.

מרק הקדים אותי... אביב, הנתון של 1% פריקה עצמית לחודש (בתנאי מעבדה) נודע לי לאחר שתכננתי UPS למרכזייה לפני מספר שנים. כאשר תכננתי את טעינת ה"טיפטוף" ל Sealed Lead Acid Batteries הנתון הזה נמסר במפרט. אני חייב לציין כי הופתעתי מנתון מהפריקה עצמית הנמוכה כי משיחות עם בעלי מקצוע (חשמלאי רכב, טכנאי גנרטורים וכו') נאמר לי תמיד לצפות לפריקה גבוה פי 10. אבל, מכיוון שאני שמרן מטבעי, אז פתרון הפראטצ' של חיבור ספק+נגד (לרכב של אבא שלי בזמנו) חושב כך שנטה יותר להגיע לפריקה של המצבר מאשר לטעינת יתר שלו. החישוב שלי התבסס על הפרמטרים הבאים: מתח מצבר=13V מתח ספק= 15V זרם טעינה רצוי = 15 מיליאמפר: 15 מיליאמפר / (15-13) נותן לנו 133 אוהם פיזור הספק על הנגד 30 מיליוואט (השתמשתי בזמנו בנגד של 1 וואט כי הוא חסין יותר פיזית לכיפופים וקריעה כאשר הוא מותקן בתקע מצת) אביב, הבנתי. נשמט לי ה '1' בתגובה המקורית... צ"ל עם נגד של 133 אום 1 וואט.

דחיתי את הביקור אצל המתקין עד שאהיה חכם יותר בנושא "האם החלפת בלאסטר משנה את גוון האור" כי לא ממש מתחשק לי לשפוך מאות שקלים בטיפולי "מצליח". מישהו יכול לעזור בנושא? מה שמפריע לי הוא שגוון האור הוא לבן יותר ונראה כאילו עוצמת האור חזקה יותר לאחר החלפת הבלאסטר.

הייתה הייתה מותקנת יומיים? חזור למתקין לבדיקה. כשהחלפתי בלאסטר השבוע, לאחר תקלה זהה לשלך, נאמר לי כי אורך החיים של נורה הוא 3000 שעות. כדי לשלול בעייה של בלאסטר או נתיך תקול, כדאי להחליף בין הנורה הימנית לשמאלית. אם הנורה (כאשר היא הפנס השמאלי) נדלקת אז הבלאסטר הימני או הנתיך מקולקל, אם לא אז הנורה שרופה.

הנה התמונות של הבלאסטר החדש. ולפי מה שכתוב הוא מגבר 35W כמו הבלאסטר הישן. למה הכוונה "יכול להיות שיש לך אולי תקלה באחת הנורות." כיצד ניתן לדעת אם הנורה תקינה או לא? הרי היא דולקת. ובנוגע ל "ההתקנה לא בוצעה כהלכה." היכן המרכיב יכול לטעות? החיבורים הם כמו לגו ולא ניתן להרכיב לא נכון. ד"א, נורת האזהרה כי אחת מנורות הרכב תקולות גילתה לי כי נורה של האור בלם שרופה.

חבל, אם היה ניתן לרכוש את הרכב במחיר מחירון זו הייתה יכולה להיות רכישה מצוינת. בכל מקרה לדעתי, אם אתה מעונין ברכב בעל נוחות, תדמית, איכות ויכולת תחזוקה שפויה אז מרצדס מסדרת C היא הבחירה ההגיונית.

צריכת הזרם שתארת (0.06) היא כ 60 מיליאמפר. זה נסבל (בערך 1.5 אמפר/שעה ליום) ולא אמור לגרום לבעיות שתארת, כך שנראה לי כי ניתן לשלול את הזליגה כגורם שפרק את המצבר. מה שנשאר הוא לבדוק זליגה מהאלטרנטור על-ידי ניתוק כבל המינוס של האלטרנטור.

נסה לבדוק מספר דברים: (יש צורך במד מתח) 1. כשהמנוע עובד בסל"ד נמוך יחסית (כמו של נסיעה) בדוק כי המתח על המצבר הוא 13.8-14.3 וולטים. זהו מתח טעינה נורמלי. 2. מה שתיארת יכול לנבוע מהתקלות הבאות: -מצבר יבש. בדוק מים, אם המצבר חדש וחסרים מים אז אתה סובל מטעינת יתר -מצבר שאינו טעון מספיק. בדוק אצל חשמלאי רכב, בדרך כלל מעמיסים את המצבר ובודקים את נפילת המתח -מצבר תקול. בדוק אצל חשמלאי רכב את ריכוז החומצה, ישנו מכשיר דמוי פיפיטה הבודק את ריכוז החומצה אבל רובם אינם טורחים לבדוק זאת. -זליגה פנימית. חזור על הבדיקת הדיוט שביצעת אבל הסר מספר נתיכים מהתיבה (תאורה+רדיו וכו), אם המתח עדיין יורד חזור על הבדיקה שוב לאחר שתחזיר את הנתיכים שהוסרו ואז תוציא מספר נתיכים אחרים. בצורה זו תוכל להתמקד במערכת שצורכת זרם. פתחתי שירשור כזה לפני כחודשיים, הסתכל שם. (אצלי הבעייה התגלתה כמצבר ישן ויבש)

לא חראם? הוא עדיין לא החליט שהוא קונה את הרכב ואתם מדברים על מכירתו? וכפי שכתבתי קודם, מבחינה כלכלית גרידא רצוי להחזיק ברכב כזה תקופה ארוכה. וכפי שנאמר כבר, ההנאה מנהיגה היא בכלל בליגה אחרת. נוחות הנסיעה, האיבזור והכח הזמין בנסיעות מנהלתיות יאפשרו לרכב כזה להמשיך להראות אגזוז לרוב המכוניות המשפחתיות ב 10 שנים הקרובות.

מישהו? אני צריך לחזור היום למתקין לטיפול בתקלה ולא הייתי רוצה להפרד מכמה מאות שקלים ללא צורך. דרך אגב, האם הגיוני כי מחיר בלאסטר משומש הוא 250 ש"ח? גבוה/נמוך מדי? ומה מחיר נורת קסנון חדשה בהספק 35W?

אביב, בדרך כלל קשה לי להתווכח אתך מהצד המקצועי אבל התגובה הזאת מוגזמת באופן פראי. אשמח להבין כיצד זרם של 15 מיליאמפר יוכל לגרום לשריפה במצבר תקין (גם בהנחה האופטימית כי המצבר טעון לגמרי, טמפרטורת הסביבה נמוכה מאוד וזרם הצריכה של הרכב הכבוי הוא 0) מניסיוני לפני מספר שנים הזליגה הפנימית של מצבר חדש ותקין כאשר הוא טעון לגמרי היא כ 10-15 מיליאמפר כך שזרם הטעינה המתוכנן מהווה פיצוי על רק הזליגה הפנימית וזאת ללא זרם הצריכה של הרכב הכבוי. להזכירך, אפילו במקרה של מצבר תקול מקוצר לחלוטין, ההספק שיעבור יהיה כ 2.4 וואט. קשה לי להאמין שדבר זה יגרום לשריפה... פתרון הפראטצ' של חיבור ספק+נגד כפי שקראת לו מכיל מספר יתרונות שמתעלמים מהם. הראשון והחשוב ביותר הוא המחיר, מערכת כזו תעלה כ 25 ש"ח. נראה לי כי הרבה מחברי הפורום ישמחו להשתמש בפיתרון פשוט כזה בשעת הצורך (נסיעה לחו"ל לדוגמה) מאשר להשקיע מאות שקלים במטען סמי-מקצועי. יתרון נוסף הוא זמינות, ספק כח מ"הום - סנטר" ונגד מחנות רכיבי האלקטרוניקה הקרובה לביתך הם כל מה שצריך כדי ליישם פיתרון זה. דרך אגב, שאלה שהייתה צריכה לעלות כבר בהתחלת השירשור. ערן, למה אתה צריך את זה? רכב עם מצבר ואלטרנטור תקינים אמור לאפשר התנעה גם עם נסיעות קצרות פעם בשבוע.

לא בדיוק הבנתי מה אתה צריך. 1. אתה זקוק למטען מצברים רגיל אשר משמש לטעינה של מצברים ריקים מחוץ לרכב. 2. אתה רוצה לשמור על מצבר טעון ברכב שנוסע מעט מאוד. הפתרון של שי יתאים לדרישה הראשונה (למעט הניתוק האוטמטי) ושלי לדרישה השנייה.

מצחיק, גם אני. אני לא עובר במרין שלי את ה 120 קמ"ש ואני כל כך זהיר (על הצבע...) שאני נוסע כמו סבתא ולא מנצל חלק גדול מיכולות הרכב 99% מהזמן. ביבוז, אני יודע. אבל הבחור רוצה להשתדרג מסובארו למרצדס, זו הבחירה שלו. ניתן לומר "אין לזה שום טעם, אין כאן אוטובאנים כמו בגרמניה בהם ניתן לשייט ב 180+, אין כאן דרכים מפותלות סלולות להפליא כמו באיטליה בהן ניתן לנצל את יכולות השלדה/בלמים וכו'" אבל... אבל כפי שכתבתי קודם, האחוז הנותר הוא הסיבה לרכב כזה. והאחוז הנותר הזה הוא: הנסיעה המהירה שוללת הרישיון בכבישי הדרום, נסיעה על דפנות הצמיג בסדום-ערד או סתם להעמיס את כל המשפחה+ציוד ולנסוע לירושלים ב 120 קמ"ש בעליות עם לחיצה קטנה על הגז בה אתה עוקף מישהו בלי שאתה שומע את המנוע. משמעות האחוז הבודד הזה היא הסיבה שיש דגמי רכב נוספים חוץ ממזדה 3 או פורד פוקס שלכל הנסיעות הסטנדרטיות מספיקות בהחלט.

שוב, לדעתי האישית, ואחרי שקראתי דיי הרבה חומר על האמינות ותחזוקה מצטברת בדגמי W202 לפני שרכשתי את המכוניות הגעתי למסקנה הבאה: חוץ ממקרה של נפילה על "לימון" רציני ולפי אורך החיים הצפוי למכלולים הראשיים של הרכב, התקלות יתחילו כאשר הרכב יצטרף למועדון ה-5... אם תשווה זאת לחלקים מהותיים מקוריים (אשר לא ניתן למצוא כתחליפיים) ברכב חדש אז אין הבדל כל כך גדול. סתם לדוגמה, המחשב בטויוטה 2002 עם תקלת הקטליזטור המפורסמת וכו'. שלא תבין אותי לא נכון, תחזוקה ממוצעת לאורך שנים של מרצדס עדיין תהייה יקרה יותר מיפנית ממוצעת, אבל לאורך שנים ההפרש הוא לא כל כך גדול מיכוון שמרצדס המטופלת בתחזוקה מונעת אמינה ביותר. ממש, אבל ממש לא מסכים איתך. מניסיוני, בכל פעם שאני לוקח רכב של החברה בזמן הצורך (C5 או מזדה 6) אני ממש מרגיש את ההבדל בין מנוע 2.4 ליטר V6 למנוע 2 ליטר טורי פשוט. בקיצור לפותח השירשור: לך על זה. אם הרכב הספציפי הזה היה מוצע לי לפני כחצי שנה מעט מתחת למחיר המחירון הייתי קונה אותו לאישתי במקום דגם 98 שבסוף קניתי.

קניתי את הרכב שלי לפני כשנה ומורכבת בו תאורת קסנון (לא מקורית מן הסתם). מפעם לפעם הפנס השמאלי היבהב בזמן פעולה. לפני יומים הפנס השמאלי הפסיק לעבוד, הלכתי למתקין באיזור רחובות ולאחר בדיקה הוא החליף את הבלאסטר של הפנס השמאלי והפנס עובד שוב ולפי מה שרשום על הבלאסטר שהוחלף כי הוא מיועד לנורה של 35W כך שהוא אמור להתאים אלא שניתקלתי במספר בעיות: 1. גוון האור הוא לבן יותר ונראה כאילו עוצמת האור חזקה יותר. במהלך הבדיקות, לפני החלפת הבלאסטר, הוחלפה נורה כדי לשלול תקלה בנורה עצמה אבל המתקין טוען כי הנורה הישנה הוחזרה למקומה. האם החלפת הבלאסטר יכולה לשנות את גוון האור? מהידע שלי על שפופרות פריקה נראה לי כי שוני במתח ישנה רק את העוצמה ולא את הצבע. 2. פעם בדקה הפנס מהבהב וכבה לזמן קצר (רבע שנייה) הוחלפו שני בלאסטרים ובשניהם ישנה את אותה תופעה. בפנס הימני עם הבלאסטר הישן אין את התופעה הזאת. המתקין טוען כי יש להוסיף קבל גדול (4700 מיקרופרד 16V) על קו האספקה כדי למנוע את הספייקים שנוצרים בזמן העבודה וכך תיפתר הבעייה. אבל נראה לי שלא זו הבעייה מכוון שצריכת זרם ריגעית גבוהה קיימת רק בזמן התנעת הנורה ולא בזמן עבודה. 3. נורת האזהרה כי אחת מנורות הרכב תקולות התחילה לדלוק אצלי מלפני יומים, בזמן החלפת הבלאסטרים היא כבתה אך נדלקה שוב כשנסעתי משם. הנורה עדיין דולקת גם כאשר הפנסים כבוים. היכן התקלה?

נכון, מספר דברים שהתעלמתי מהם. 1. מספר רב (יחסית לרכב יוקרה) של מוסכים בארץ שחלקם הם דיי טובים. 2. רכב יוקרה נפוץ למדיי בעולם, דבר המאפשר זמינות חלפים טובה בארץ ובחו"ל וחלקים תחליפיים. דרך אגב, באירופה דגמי ה C של מרצדס (הפשוטים...) נחשבים כפי שדגמי ה 2 ליטר (פוקוס, מזדה 6 וכו') נחשבים בארץ. 3. שווה לטווח הרחוק למצוא מוסך טוב, עם תחזוקה מונעת נכונה ושימוש בחלפים איכותים תוכל תוך מספר שנים תוכל לחסוך בעלויות אחזקה הכוללות על ידי כך שלא תגיע למצב של תקלה יקרה. לדוגמה, שימוש בנוזל קירור איכותי והחלפתו כל 60K ק"מ או 4 שנים ימנע התבלות של התיב"ה. החלפת בולמ"ז לפני שהם מתים לגמרי תמנע נזקים למשולשים ולמערכת ההיגוי. לא ממש מדויק. מקריאה בפורומים בחו"ל על דגמי W202 הבנתי כי יש לשפץ את התיב"ה, אם בכלל, רק אחרי 250K (מייל...) ואוברול מלא (ומסובך כי ישנם שני ראשי מנוע ושרשרת תיזמון...) לאחר 350K מייל (חצי מיליון קילומטר). אם הנסועה הממוצעת היא 15K ק"מ לשנה אז שיפוץ תיב"ה צפוי עוד 20 שנה אם תקפיד על טיפולים שוטפים במוסך טוב.

אולי אני מטושטש אבל "קטנוע יפני - ראבייט"? פשוט לאבא שלי היה קטנוע כזה לפני 30 שנה...

תודה, טעות מקלדת. ד"א, האם ישנו ערך מוסף ל-2.6 ל' לעומת 2.4 למעט המומנט המוגדל?

מהניסיון שלי עם Mercedes C240 משנת 98. רכישה: חשוב מאוד לבדוק את מערכות החשמל ברכב (חלונות, גג, נעילה וכו') מערכות אלה מתבלות לאורך זמן ללא תלות בנסועה והן לא זולות לתיקון. (ברכב של אישתי, עלות תיקון מפסק פתיחת דלת תא מטען היא קרוב ל 1000 ש"ח...) בדוק ספר טיפולים בעיין בוחנת ואל תקבל שום תירוץ בסיגנון של "סמוך עלי, שילמתי בשחור והמוסכניק לא הוציא לי קבלה". מניסיוני, רכב כזה לא סובל טיפול חפיפניקי. בנוסף, לאחר בדיקה במכון לך למוסך מרצדס מורשה ובקש שתי בדיקות נוספות: 1. בדיקת מחשב (חיבור הרכב למחשב וקריאת נתוני החישנים והתקלות. מכוני בדיקה לא יכולים לבצע בדיקה זו ותקלות במערכת החשמל/מחשבים/חיישנים יקרות מאוד לתיקון. 2. בדיקה ע"י איש מקצוע שמכיר את הרכב (רצוי מנהל המוסך) שיסתכל מקרוב על הרכב ויחפש את הבעיות הנסתרות, אם יש. ביטוח: סיפור מוזר. חלק מחברות הביטוח לא היו מוכנות לבטח את הרכב שלי (ביטוח לנהג אחד מעל לגיל 40 ללא תאונות ב 3 שנים האחרונות) בחלק מהן קיבלתי מחיר של 10K ש"ח לביטוח מקיף (של רכב שמחיר המחירון שלו קטן מ 40K...). בסופו של דבר, מצאתי סוכן שביטח אותנו ב 2800 ש"ח. בדוק כי תוכל לבטח את הרכב עם הנתונים שלך וקבל מספר הצעות מחיר. שאל את בעל הרכב למחיר הפוליסה שלו ובקש את שם סוכן הביטוח כדי לא להתקע. אחזקה: אם מצאת רכב שמור אז זה סעיף ממש זניח לשנים הקרובות. מניסיוני עם שתי מכוניות במשך כשנה, עלות הטיפולים היצאי דופן (לא טיפולים שוטפים) היא פחות מ 1000 ש"ח לשנה. טיפולים רגילים (15 אלף) עולים כ 400 ש"ח. שלא תבין אותי לא נכון, עלויות ההחזקה הממוצעת גבוה יותר מיפנית משפחתית 1.6 ממוצעת אבל להבדיל ממה שכולם מאמינים/חושבים/מצפים עלויות ההחזקה הן לא בשמים. דלק: לא בזבזני במיוחד. אני עושה 13.5 ק"מ לליטר במסלול שרובו בין עירוני ואישתי עושה 10.5 ק"מ לליטר במסלול שרובו עירוני. לסבר את האוזן, אם תשווה לרכב 1.4 חסכוני שעושה 15 ק"מ לליטר אז בנסועה של 15K לשנה ההפרש יהיה 200 ליטר לשנה (100 ש"ח לחודש) הנאה: אין בכלל מה להשוות למשפחתית 1.6 ממוצעת. רמת פאר, איכות, פינוקים ואמינות מסגמנט שונה לגמרי. אל תשכח שרכב זה אינו רכב ספורטיבי במיוחד, אפילו עם 170 כ"ס לא תקבל רכב זריז מאוד בגלל המשקל העצמי הרב. אבל מצד שני... למנוע יש מומנט רב בסל"ד נמוך שמאפשר נסיעה רגועה במיוחד עם יכולת האצה כמעט מיידית ללא קיק דאון, ניתן לשייט ב 110 בסל"ד של 2500 בעליות לירושלים ולחיצה עדינה בדוושה דוחפת את הרכב קדימה ומהר. הרכב נוח במיוחד בכבישי הארץ העלובים ומערכת בקרת ההחלקה שלו בשילוב עם ההנעה האחורית הופכות אותו לכלי שניתן לתקוף איתו פניות ולההנות מזה בלי יותר מדי דפיקות לב. דרך אגב, שים לב שאני מדבר על Mercedes C240 משנת 98 כלומר דגם שלדה W202 ודגם מנוע M113 אני לא בטוח כי דגמי 2001 מצוידים במנוע V6. בנוסף, לדעתי אם תחזיק את הרכב לתקופה קצרה תפסיד לא מעט מכוון ש ב 3 שנים הקרובות ערך הרכב ימשיך לרדת בהרבה. פשוט תשווה את המחיר מחירון של דגם 98 לדגם 01 מצד שני, רכב כמו שתארת עם נסועה נמוכה ושטופל היטב יוכל בקלות לשמש ולהנות אותך בשנים הקרובות ולא תרגיש צורך להחליף אותו מיכוון שב 2015 הוא עדיין יעניק יותר ביצועים והנאה ממשפחתית ממוצעת חדשה מדגם 2015.

תודה, אבל לפי איזה קטלוג? אשמח לדעת היכן ניתן לרכוש באיזור רחובות או עדיף בדואר.

תודה על השרשור. מרצדס W202 (דגם C240 שנת 98 מגב בודד). חיפשתי ליד העבודה (רחובות) ובשום מקום לא ניתן להשיג מגב כזה. במוסך שלי (ראשל"צ) רוצים 120 ש"ח ואני צריך לאבד חצי יום עבודה כדי להגיע לשם ולחזור.

כדאי להבהיר מעט את השאלה. ההגדרה "רכב שנחשב מאוד אמין" בצירוף "איזה רכב יהיה זול יותר לאחזקה? איפה יהיו יותר תקלות?" היא הגדרה שאצלי ניתן לפרשה בשתי צורות. 1. רכב הנכנס מעט פעמים למוסך כתוצאה מתקלות לא צפויות. ההגדרה שלי לרכב שנחשב מאוד אמין היא לרכב נטול תקלות לא צפויות (לדוגמה, דגמי יוקרה גרמניים וכו') אולם כאשר רכב כזה נכנס למוסך, בין אם זה לטיפול סטנדרטי או תקלה לא צפויה, עלות הטיפול בו היא גבוה מאוד. מצד שני, אורך החיים של רכבים אלה עם מנוע ותיב"ה מקוריים הוא אגדי. 2. עלות טיפול נמוכה כתוצאה מתקלות לא צפויות. פה אנחנו רכב יפני ממוצע אשר (אחרי 150K) רואה מוסך בתדירות לא נמוכה אולם קל וזול לטפל בו/למצוא חלפים משומשים בפירוקיות. אם לא אכפת לך להיות מופתע ולבלות במוסך מפעם לפעם, לך על רכב עם תדמית פחות אמינה אשר יהיה זול יותר לאחזקה שנתית. בנוסף, לאונה בת 18 עם קילומטרז' של 300K היא רכב בו תצטרך להחליף מנוע או תיב"ה בזמן כלשהו ולדעתי זה לא סיפור פשוט למצוא מנוע טוב מפירוק. וכמובן ישנם מספר שיקולים חשובים שלא הוכנסו כגון: בטיחות (לאונה בת 18 הרבה פחות בטוחה ממכונית מיני בת 10) צריכת דלק ושיקולים נוספים.

קצת מוזר לי השירשור הזה בנוגע לחשמל סטטי. למיטב זיכרוני, אבקת פחם מוספת לצמיג בזמן תהליך היצור כדי לאפשר פריקה סטטית כבר משנות ה 70. בנוסף, פעם (לפני כ 10 שנים) שרשרת ברזל הייתה משתלשלת ממכליות הדלק לכביש כדי לבצע את הפריקה, היום כבר לא. אני מניח ששימוש בצמיגים מתאימים פתר את הבעייה (חוצמזה, השתמש במושבי עור ברכב, זה מונע את בעיית הניצוץ לחלוטין...)

עידכון (אחרי שבועיים...) אישתי מאוד מרוצה מהציפוי החדש ברכב שלה. העבודה בוצעה תוך 5 שעות (כולל שעה לארוחת צהריים של העובדים) והאיכות מרגישה גבוהה מאוד, כמו הגלגל הגה אצלי. מצטער על איכות התמונה...

לך על זה במיידי... לפני כחצי שנה "נישקו" אותי מאחורה. הרכב שלי הוא גם מרצדס (שמורה מאד) והנזק הסתכם במספר קילופי צבע קטנים על הפגוש ושריטה אחת לא עמוקה. המקרה קרה באזור תעשייה של ראשל"צ כאשר חזרתי מהטסט, לכן אני והנהג הפוגע ניגשנו לאחד המוסכים (לא מוסך יבואן) לקבלת הצעת מחיר לתיקון. נאמר לנו "תיקון מקיף, שיכלול פרוק הפגוש, צביעה והרכבה מחדש. העלות היא 1000 ש"ח." ורק כדי לסבר את האוזן, הנהג הפוגע לא הסכים לשלם בטענה כי זה יקר מדיי והפנה אותי לפחח אחר ביפו שהציע 850 ש"ח למילוי, תיקון ללא פירוק וצביעה. מיכוון שהנהג הפוגע נחשב כאשם פניתי לחברת הביטוח והוא חויב בסופו של דבר בסכום של 2600 ש"ח... בבירור שעשיתי לפני התיקון נאמר לי כי את רוב פגושי הפלסטיק של המכוניות החדשות (ופגושי הפלסטיק של דגמי מרצדס הלא כל כך חדשים) יש לפרק, להכניס לתנור להרפייה, למלאות חומר ולצבוע. לפי זה נראה לי כי המחיר שביקשו ממך הגיוני למדיי.