Haim_gds

אעלה מחר קובץ אורקד. דרך אגב, זה סתם תיכנון "סיני" (פשוט+זול+עובד אבל לא מדהים) כרגע בעבודה אני מצפה לבורד פיתוח של פרוססור עם יכולות CAN ו 8 ערוצי A/D ויכולת בקרה מלאה דרך ערוץ התקשורת. *זה* יהיה התכנון האולטמטיבי...

אחרי הוויכוחים בשבוע שעבר בנוגע להפעלת האלטרנטור ברכב ללא מצבר, החלטתי לשלוף תכנון ישן שלי (מלפני כ 10 שנים) של בקר אלטרנטור משופר. אם תרשו לי כמה מילים לפני, התכנון בוצע למערכת מסוימת אולם מעולם לא נבדק. בעוונותי, בעשר שנים האחרונות עסקתי בעיקר בתכנון דיגיטלי כך שרצוי להתיחס בזהירות לתכנון המוצע. אני בכל אופן הולך לבנות את המעגלון הזה בחודש הקרוב וכנראה אנסה אותו על הרכב של אישתי. מאפינים: 1. בקר אלטרנטור למתח קבוע. 2. דיוק:טוב מ5% בכל תחום הטמפרטורה המותר. 3. תחום הטמפרטורה המותר: -40 +85 4. הגנה טרמית לדיודות הישור, הפסקת זרם סטטור בטמפרטורה של 95 מעלות, איפשור זרם סטטור בטמפרטורה של 90 מעלות. 5. הגנה לעומס יתר/קצר: הפסקת זרם סטטור כאשר מתח האלטרנטור יורד מתחת ל 7.2V איפשור זרם סטטור כאשר מתח האלטרנטור חוזר למעל 10.8V 6. הגנה על יחידת דחיפת הסטטור נגד מתחי מיתוג (כתוצאה מפחמים לא תקינים) עד 100V 7. שלושה חיבורים: מתח (דרך מפסק התנעה) אדמה וסטטור. יתרונות: 1. רכיבים זולים (עלות כוללת קטנה מ 10$) 2. ניתן להשיג את רוב הרכיבים (חוץ אולי מהטרמיסטור) בחנויות אלקטרוניקה בארץ. 3. ניתן להתאים, בשינוי ערכי רכיבים, את המעגל למתחי מצבר שונים ולשינוי ערכי הטמפרטורה של הגנה טרמית. חסרונות: 1. יש למקם את הטרמיסטור (חיישן הטמפרטורה) על גשר הישור ולמתוח חוטים מהמעגל. 2. התיכנון מעולם לא נבדק... באותו נושא. אם יש למישהו את מבנה האלטרנטור של סוזוקי סוויפט GA משנת 1988 וכיצד לפרק/להרכיב אותו אשמח מאוד.

תודה, הבנתי למה כל זה נעשה. (זה נשמע לי דיי חשוב כשקראתי מיכוון שציפיתי לבצע משהו דומה מתישהו עם ה C240 שלי...)

לא הייתי רוצה להטריד אבל למה מתח האלרנטור במצב זה עלול לעלות למתח גבוה? זה פשוט מנוגד למה שלמדתי. מאוד אשמח אם תוכל להפנות אותי להסבר תאוריטי.

מוזר. הידע שלי בהגנות אלה הוא דיי תיאורטי, (למעט מה ששמתי על CAN-BUS לפני 11 שנים...) אבל אני *ראיתי* טרנזורבים במכשירי רדיו ישנים לרכב (נראה כמו קבל קרמי שמן מאוד)

למרק, מצאתי. זה היה בפורום השני... http://www.club202.com/forums/showthread.php?s=&threadid=15830

מרק, אשמח להבין קצת יותר לעומק כי נדמה לי שאנחנו מפספסים פה משהו. ד"א, חשבתי לפני כמה זמן על בניית בקר טעינה למצבר בזרם קבוע אשר ישלוט בווסת המתח של אלטרנטור כך שאשמח להבין אם אני טועה כאן במשהו.

זו אולי שאלה קצת יוצאת דופן אבל האם ניתן לחזות את עלות התחזוקה הצפוייה לרכב כזה? ולפני שיקפצו ויזהירו אותי מעלויות גבוהות. כן, אני מניח שהתחזוקה יקרה ואני מוכן לשלם אותה אבל הייתי שמח אם הייתי יודע למה לצפות. לשם דוגמה, כרגע יש לנו C240 משנת 98 עם 125K. במשך השנה האחרונה הוצאתי בערך 2000 ש"ח על תחזוקה (שוטפת) ותיקונים. כאשר חיפשתי C240 נוספת מאותו שנתון נתקלתי רק במכוניות שעברו 180K לפחות ובכולן הושקע סכום של כ 10K ש"ח בהחלפת חיישנים שונים (בעיקר חיישן MAF וחיישן תאוצה) ותחזוקה. כלומר, ניתן לומר כי ברכב שלי יהיה צורך להשקיע כ 10K ש"ח ב 50K קילומטר הבאים. הייתי שמח לקבל נתונים מספרים ממי שיש לו ניסיון עם עלות התחזוקה למרצדס E320 משנת 97 שעברה 250K, וכמובן את העלות בן 170K ל 250K מיכוון שהנסועה הצפויה אצלנו ל 10 שנים הבאות היא כ 50K ק"מ. מה שחשוב לי לדעת הוא אילו חלקים יוחלפו בנסועה הצפויה ומה מחירם. אם העלות הצפויה תהיה גבוה מדי נצטרך להמשיך לחפש C240 משנתון 98-99.

שני דברים נוספים. 1. ראיתי בפורום MB (פורום מרצדס בחו"ל) כי כדי להמנע מאיפוס מחשבים בזמן החלפת מצבר ביתית במרצדס מסוף שנות ה 90, יש להחליף את המצבר בזמן שהמנוע עובד... ואנחנו מדברים על רכב עם בקרה ממוחשבת כמעט על כל דבר. 2. הפעלת רכב ללא מצבר עלולה להיות הרסנית למערכות האלקטרוניקה של הרכב במצבים מאוד מסוימים. כאשר ממותגים עומסים ראקטיביים (מנועי זרם ישר או סולונאידים) נוצרים "פיקים" של מתח גבוה לזמן קצר. בדרך כלל, מערכות האלקטרוניקה מוגנות נגד קפיצות המתח באמצעות טרנזורבים (מעין דידות זנר) אולם ההגנה הראשית מתבצעת באמצעות המצבר אשר מקבל אילו את קפיצות המתח. במקרה של כשל בטרנזורב, אשר לא יתגלה במצב רגיל, הפעלת הרכב ללא מצבר והפעלת עומסים ראקטיביים (הזרקת דלק או מאוורר לדוגמה) תגרום לנזק למערכות האלקטרוניקה.

תודה, זה מחזק את מה שאמר הבן דוד שלי כאשר התייעצתי איתו בנוגע לרכישת רכב משומש. אבל תרשו לי להקצין קצת את השאלה. בעקבות הירהור נוסף על מצבנו בבנק, נראה לי כי לא נוכל להקצות יותר מ-38-40 אלף ש"ח לרכישת רכב נוסף. ולכן התחליף הקרוב ביותר לסובארו אימפרזה שמצאתי בלוחות הוא אימפרזה גראנד ליאונה משנתון 2002 עם 150 אלף ק"מ. האם רכב זה דומה לאימפרזה החדשה מבחינת עלות תחזוקה ואמינות? מצטער על הבילבול מוח אבל כבר למדתי לא להתווכח עם הבנק...

אשמח לדעת. אם מישהו מבעלי סוברו אימפרזה יכול לספר על עלויות תחזוקה ותקלות נפוצות ברכב שעבר יותר מ 130 אלף ק"מ אני אשמח מאוד.

תודה, אבל אולי לא הדגשתי את השיקול דיי טוב. ידוע כי ישנו בלאי מסויים ברכב, אחרי הכל הוא עבר 90 אלף ק"מ. אלא שהשאלה העיקרית היא מה אמורה להיות עלות התחזוקה למשך ה-50 אלף ק"מ הבאים? סביר שהרכב יחזיק מעמד עד לנסועה של 150 אלף ק"מ אך האם מצפות לנו הפתעות ב 50 אלף ק"מ הבאים? דרך אגב, לאבי יש סובארו לגסי 97 שעברה כ 160 אלף ק"מ וחוץ מטיפולים שוטפים כמעט שלא היה צריך להשקיע בתיקון תקלות.

קיבלנו הצעה לרכישה של סוברו אימפרזה 2006 מליסינג עם 90,000 ק"מ בסכום של 54 אלף שקל. הרכב יהיה רכב שני במשפחה אשר ישמש לנסיעות של של אישתי לעבודה וקניות, אנו מתכננים להחזיק את הרכב זמן רב (כ 10 שנים) והשימוש בו יהיה לנסיעות בין עירוניות קצרות (נסועה שנתית של 5,000 ק"מ) הדרישות שלנו מהרכב הן: 1. תחזוקה נמוכה ככל האפשר לארוך התקופה בה נחזיק את הרכב (מקיף+טיפולים+תיקונים בלתי צפוים) 2. זהו... האם רכב זה עונה על הדרישות? האם האמינות של סוברו, לפי מה שאומרים כולם(...), תקפה לרכב זה?

תודה, אקפוץ לשם השבוע. אשמח גם לדעת על פירוקיות בסביבה.

אתם רציניים? ממה שאני זוכר (מלפני 20 שנה...) זה לא כל כך מסובך, שניים שלושה ברגים וזהו. בכל מקרה אם אסתבך, השכן שלי מוסכניק, כך שאוכל להעביר לו את התיקון

אני מניח שכן, נראה לי כי אין צורך ביותר מראצ'ט ומברג.

הבנתי, תודה. אבל אני עדיין מעדיף משומש/מפורק/תחליפי, הכי זול שאפשר. אחרי הכל, הרכב שווה פחות מ 5000 ש"ח...

מה שחשבתי הוא פשוט לקנות אגזוז משומש (אישתי לא הולכת להמשיך להחזיק ברכב עוד זמן רב). "אם זה רק הצינור שהתנתק מהדוד לוקחים צינור חדש ומרתכים. בשביל זה לא קונים את כל האגזוז. וגם אם כל הדוד הלך עדיף לקנות דוד חדש, אפילו אם זה פורטוגזי או טורקי." אי אפשר לרתך צינור חדש כי הדופן האחורית התפוררה, ד"א, האם יש הבדל בין דוד לאגזוז? כלומר, מה שאני צריך הוא דוד משומש/תחליפי?

החלק האחורי של האגזוז, היכן שנמצא הצינור פליטה. לפני כחודשיים, כאשר אישתי עשתה את ההכנה לטסט, התגלו מספר חורים שם שנאטמו באפוקסי. היום בזמן ההתנעה, החלק האחורי פשוט נפל. נראה לי כי אין ברירה אלא להחליף את כל האגזוז.

ברכב של אישתי, סוזוקי סוויפט GA משנת 1988, התפורר האגזוז (לאחר 21 שנה...). אשמח לקבל עיצה היכן ניתן למצוא אגזוז משומש או פירוקיה המחזיקה רכבים כאלה באיזור ירושלים. בתודה חיים.

מצטער, מקפיץ. מישהו? דרך אגב, באותו נושא. יש למישהו ניסיון עם עלות תחזוקה שנתית (ממוצעת) של מרצדס C240 משנתון 98 עם נסועה של 150K? כרגע יש לי רכב כזה עם נסועה של 120K שנקנה לפני חצי שנה כך שטרם החלו הוצאות התחזוקה. אשמח לקבל קצת נתונים כדי לדעת אם כדאי לקנות רכב כזה או לוותר כרגע.

מן הסתם שאלה זו נשאלה מספר רב של פעמים בעבר אבל תרשו לי לספר את הדילמה שלי. כרגע אנו מחפשים מרצדס C240 משנתון 98 כרכב שני במשפחה, מחיר הרכב ביד 2 ובלוי יצחק הוא כ 35 אש"ח. במשך החודשים האחרונים מצאתי רק 2 מכוניות למכירה אשר נראות מתאימות. אך כאשר פניתי למוכרים נאמר לי כי מחירן הוא 45 אש"ח, כ 30% מעל המחירון. 1. האם כדאי לשלם סכום כזה מעל המחירון? יש לזכור כי הרכב נדיר למדי (שני רכבים בלוחות במשך 3 חודשים) אך מצד שני, פרמיית הביטוח לרכבים אלה היא לפי מחירון לוי יצחק כך שבמקרה של תאונה/גניבה יתקבלו רק 35 אש"ח מהביטוח. 2. כפי ששאלתי כבר לני מספר שבועות, האם כדאי להוסיף עוד 5000 ולקנות E280 משנתון 98 במקום ה C240? היא לא ממש מופיעה במחירון אולם לפי חישוב מקורב מחירה אמור להיות כ 50 אש"ח.

לא ממש מדויק. לפי מה שהבנתי הגומיות פשוט מזדקנות ומתפוררות לאט ואז מתפרקות מהתושבת, דבר דיי צפוי ברכב בן 11 בו הגומיות מונחות מחוץ לרכב. בנוסף, המוט והגומיות מונחים בשקע צר בין ידית הגיר לתיב"ה וכמעט שלא ניתן לראות אותן. אבל אתה צודק, בזמן שעשיתי ישור קו והחלפת שמן תיב"ה היה כדאי להחליף אותן בכל מקרה מיכוון שעלותן זניחה (15 ש"ח) וברכב בן 11 סביר שהגיעו לסוף הדרך.

עידכון: לאחר סריקה, נמצא כי נורת ה ESP נדלקה בעקבות כשל במפסק (לחצן) הבלם. המפסק הוחלף. לשימחתי נמצא כי תופעת הנקישה של מתכת על מתכת נוצרה מהתפוררות הגומיות על מוט המתכת האופקי המוליך ממוט הגיר אל התיבה ולא על בעייה בתיבה עצמה, הוכנסו שתי גומיות חדשות והבעייה נפתרה. דרך אגב, נאמר לי כי היתעלמות מתופעה זו גורמת לנזק לגיר תוך זמן קצר מיכוון שהמנגנון בתיב"ה נהרס כתוצאה מהפעלת לחץ לא מאוזן כאשר מוט המתכת האופקי מתחיל לזוז הצדה.

דרך אגב, בטיפול 60K אשר כלל החלפת שמן תיב"ה ופילטר גיר, החלק התחתון של הקרטר נפתח ונוקה. כך שאני מאמין כי תופעת ה-"קפה טורקי" לא קרתה בתיב"ה. האם ישנן תופעות נוספות שצריך לשים לב אליהן לאחר החלפת שמן גיר? מחר אני קופץ למוסך והייתי רוצה בטוח כי הבדיקה/טיפול לא יפספסו משהו.