Haim_gds

תודה. חיפוש קצר של מה? איך קוראים לבעלי המקצוע האלה?

כשניקיתי היום בערב את הרכב, שמתי לב כי הבד בגג רופף במספר מקומות. להבנתי ישנם בעלי מקצוע שמתמחים בתיקונים כאלה ונדמה לי כי הם נקראים "רפדי גגות". האם נכון? אשמח לקבל המלצה לרפד גגות (אם זה השם) באיזור המרכז שיוכל לעשות לי עבודה טובה.

שמעתי את זה המון פעמים והייתי רוצה לשאול: -מישהו התנסה בזה ויכול להעיד כי התופעה היא אמיתית? -מדוע הבוצה אינה נחסמת בפילטר? -האם 'פלשיניג' לפני ההחלפה יפתור את הבעייה?

אם (לשם דוגמה) אתה מנסה לטעון מצבר עד הסוף, שגיאת המדידה ברב מודדים פשוטים תגרום לכך כי הטעינה תהיה לא מלאה או טעינת יתר במקרה הרע. שוב, המלצתי להוסיף קצת כסף ולקנות מכשיר אמין שיחזיק מעמד.

למה מוסך הסדר? לטעמי, קבלת רכב חלופי (התרגיל של חברות הביטוח כדי לפתות את המבוטחים למוסך ההסדר שלהם) לא שווה את הצרות שכמעט תמיד מגיעות אחר כך. מניסיוני. -עדיף תמיד ללכת למוסך הבית שלך, שהוא מכיר אותך ואתה מכיר אותו ויש למוסך אינטרס שלא תצא מאוכזב ותברח לו, מאשר למוסך שאתה לא יודע עיליו שום דבר ולא סביר שתחזור איליו. -עדיף תמיד לקחת את שמאי המוסך (מוסך הבית שלך) או שמאי פרטי ולא את שמאי חברת הביטוח.

מספר הסתיגויות: 1. רב מודד ב 50 שקל סובל מבעיות דיוק אדירות, הדיוק שלו הוא גרוע מ 1%. כלמר, בדיקה ברכב כאשר התחום הוא 0-20 וולט תתן שגיאה של 0.2 וולט, כלומר אם למשל נמדד מתח מצבר והוא 12.5 וולט יכול להיות כי המתח האמיתי הוא 12.3 וולט. שגיאה כזו עלולה להסתיר בעיות. 2. רב מודדים פשוטים משנים את הדיוק שלהם בתלות במצב הסוללה ורובם אינם כוללים מחוון עוצמת סוללה. במודד הפשוט שלי, סוללה חלשה (8 וולט) גורמת לדיוק הגרוע מ 5%. 3. בדיקות כמו רציפות חיוט עדיף לבצע עם מכשיר יעודי (וזול מאוד, כ 30 ש"ח ב"הום סנטר/"אייס") בגלל ש: החיווי שלו הוא קולי, הוא נוח לעבודה ביד אחת, זמן התגובה שלו מהיר והכי חשוב, הוא בנוי כמו עט עם חוד סיכה המאפשר לחדור דרך בידוד החוט. 4. רב מודדים פשוטים אינם כוללים מדידת ערכי מינימום/מקסימום, דבר החיוני לגילוי קפיצות מתח קצרות הגורמות לתופעות לא מוסברות.

לא ב:"הום סנטר/"אייס"/טמבוריה. ולא רב מודד ב 100 ש"ח. אם אתה בת"א קפוץ לשדרות הר ציון ותוכל לרכוש רב מודד נורמלי ב 300-400 ש"ח באחת מחנויות הרכיבים/אלקטרוניקה שם.

מקפיץ. מישהו?

נורא פשוט: אני נוסע נסיעות שרובן הן בין עירוניות מוקדם בבוקר ולפנות ערב עם גג פתוח והרכב מאוחסן במשך היום בחניון סגור. הנסיעות הבודדות שדורשות מזגן הן אלה בהן אני לוקח את הילדה בשישי-שבת בצהריים לחוג או להורים (והרכב הממוזג של אישתי לא פנוי)

מי שמתחיל היום לרתך צריך לקנות אך ורק רתכת אלקטרונית. נקודה. עבר זמנם של רתכות הAC הפשוטות. ואומר את זה אחד החסידים הגדולים ביותר של הפשטות המקסימה של המכשיר הזה (מחזיק TELWIN PIONIER 215 AC). הריתוך ב- DC הרבה יותר קל ( וההצתה קלה יותר מה שהופך אותו גם ליותר מדוייק ) הרבה יותר נקי, הרבה יותר נעים, הרבה יותר נשלט והרבה פחות כאוטי ומאפשר לרתך מגוון גדול וזמין יותר של אלק' לשימושים מגוונים. >נכון. אלא שאם אתה מרתך פעם בחודש ברזל-בנין או פרופיל עבה היתרונות האלה זניחים לעומת אורך החיים והאמינות של רתכות הAC הפשוטות. עזוב אותך מרתכת חשמלית רגילה, אם אתה מתחיל היום ויש לך תקציב - רק אלקטרונית. >שמע שני סיפורים: שכן שלי הביא מסגר (מבני דודנו) כדי לרתך לו גדר, המסגר בא עם שנאי בלבד (ללא מארז) ועם בנו בן ה9 כדי לנפנף חתיכת דיקט כדי לקרר את השנאי. לאחר שהוא גמר שם כ 4 שעות עבודה (והמון ריתוכים) שאלתי אותו על המכשיר שלו והוא סיפר שלפני מספר שנים המארז התפורר לאחר שהרתכת נשכחה בחוץ בגשם וטבעה באיזה וואדי ומאז הוא עובד כך. סיפור שני. עזרתי לאחי לרתך מנגל לפי תיכנונו. המנגל הורכב מדוד"ש שניסרנו אותו המוקף בברזל-בנין עבה (25 ממ?) אני לא מאמין שרתכת אלקטרונית זולה הייתה שורדת את המאמץ שהושקע במנגל הזה.

מרק. בעיקרון, אתה צודק. אלא שאני משתמש במזגן 3-4 פעמים בשנה וממלא גז כל שנתיים. כאשר המערכת יורדת בתפוקת הקירור שלה איני משתמש במזגן עד השנה הבאה. לכן מבחינתי, השקעה של 5K כדי לתקן את המעבה הפנימי אינה סבירה.

"אני נוסע בעיקר בין עירוני (חולון-יקנעם) ואשתי תיסע גם עירוני, כך שרוב הקילומטרים הם בנסיעה בין-עירונית, סביב 38K בשנה." אין ספק. עם נסועה בין-עירונית כל כך מרובה רכב היברידי אינו כלכלי. כפי שכתבתי, עדיף דיזל מודרני או דיגמי VAG החדשים עם מנועים קטנים + מוגדשים ותיב"ה DSG. בנוסף, פרט דרישות מהרכב (משפחתי, נשיאת מטען, נוסע לבד או עם עוד אנשים, יש צורך בבוסטרים לילדים וכו')

לא מובן. אצלי, בהילוך 5 בסלד 2K הרכב נוסע ב 100-90 קמש. הורדה ל 4 מקפיצה סלד ל 3500 ולא משנה את המהירות. אז מה זאת אומרת "מורידים הילוך בהתאם לסל"ד"?

הרדיאטור הפנימי משמש להתפשטות הגז ויצירת הקור המתבקש. אאל"ט, ברכבים ארופאיים הרדיאטור הפנימי נמצא בתוך תא הנהג (להבדיל מהיפנים בו הוא צמוד לקיר האש בתא המנוע) לכן פירוקו דורש פירוק כל הדופן הקידמית בתא הנהג ועלות העבודה שקיבלתי לרכב שלי הייתה כ 2K. מחיר רדיאטור פנימי חדש (לא כדאי לקנות מפירוק ואין תחליפי) היא 3K. אצלי כל מילוי גז מחזיק כשנתיים ולכן ספציפית בשבילי כלכלי יותר למלא מאשר לתקן.

אצלי ישנה את אותה דילמה. בבדיקה מקפת (ויקרה) עם רחרחן התגלה כי ישנה דליפה זעירה ברדיאטור הפנימי של המזגן. אז בוא נעשה חשבון: עלות החלפת רדיאטור פנימי = 5K עלות שטיפה ומילוי גז חדש (פעם בשנה) = 500 ש"ח מה עדיף?

אתמול בירידה המפותלת מירושלים העברתי את התיב"ה מ D ל 2 כדי להשתמש בבלימת מנוע בירידה. התיב"ה ירדה ל 2 והאטה את הרכב אך מיכוון שהייתי באמצע סיבוב (ומיכוון של C240 יש הנעה אחורית) הזנב נזרק לי. כתוצאה מכך עלו מספר שאלות. 1. באופן עקרוני, האם מערכות בקרת החלקה ברכב (והכוונה היא לא רק לרכב שלי אלא לכל רכב מודרני) מתוכננות להגן על הנהג ממצב בו בלימת מנוע גורמת להחלקה? 2. האם הורדה מ D ל 2, בה מורגשת היטב הבלימה וסל"ד המנוע קופץ, גורמת לנזק לתיב"ה? 3. מהו השימוש הנכון בבלימת מנוע בירידה? האם כדאי להמנע מסל"ד מנוע גבוה או שאין זה משנה כי על המנוע מופעל עומס יחסית קטן בסל"ד זה?

סליחה, אבל למה? רתכת רגילה מבוססת שנאי היא אחד מהמכשירים החשמלים הפשוטים ביותר שניתן למצוא. שנאי בעל ליבה משתנה + מאוורר, מפסק ו2 נעלי כבל. זה הכל ואין כאן שום דבר שיכול להתקלקל (חוץ אולי מהמאוורר). לשימוש ביתי, הכולל בעיקר ריתוך ברזל ולא מתכות אחרות, היא הפתרון הזול ביותר. קיבלתי אחת כזאת כמתנת יום הולדת מההורים לפני כ 5 שנים בעלות של כ 600-700 ש"ח והיא משרתת אותי נפלא עד היום.

תודה, סוף סוף הבנתי על המוניות. ולפותח השירשור, מהו מסלול הנסיעה המומצע אצלך (עירוני/בין עירוני)?

לא מוצא בה שום יתרונות לשימוש ביתי על פני רתכת פשוטה (למעט המשקל והנפח). בנוסף, מניסיוני עם רתכת פשוטה היא זולה ואמינה יותר.

קבל תיקון. "למי שנוסע קילומטרים רבים בתוך העיר רכב היברידי משתלם מאוד ." אחרת עדיף דיזל מודרני או דיגמי VAG החדשים עם מנועים קטנים + מוגדשים ותיב"ה DSG (כנראה, עדיין לא נצבר מספיק ניסיון איתם). מצחיק, במחשבה שנייה, למה לא רואים מוניות היברידיות?

דבר ראשון, בצע כיוון פרונט לאחר החלפת החישוקים.

איך בא לי הרכב הזה! מספר דברים: -איכות התמונות מזעזעת. -הרכב נראה מדהים ואלגנטי. -האם ביצעת כבר את ההנמכה? -החלפת מראות לכרום + פנסי לד במראות יקלקלו את המראה האלגנטי לטעמי. -פגוש אחורי שרוט או שזו התמונה? -איך בא לי הרכב הזה

195/60R15 88H C. Drive AC01 : Yokohama מניסיון אישי וקצר עם סדרת ה C. Drive במידה של הרכב שלי הם דביקים למדי ושקטים. אני לא בטוח מהו אורך החיים שלהם בקילומטרים, אך סביר להניח כי הם יחזיקו 4 שנים של נסועה ממוצעת (60K) תסתכל ב http://www.tires4u.co.il/?search=1&iGarageID=&sc=&ar=1&r=15&a=60&s=195&m= בנוגע לצמיגים אחרים במידה זו ועל מחירים לדוגמה (בדרך כלל ניתן להשיג את הצמיגים במחיר מעט יותר זול מהמצוין באתר)

ראשית, מהו הרכב ונתוני הצמיגים ("מידה") שלו? שנית, בממוצע, פעם בשבוע נשאלת שאלה כזו, בצע חיפוש ותמצא את רוב התשובות. בנוסף. באופן כללי, קח בחשבון כי חלק מפרמטרי החיפוש שלך סותרים. -אורך חיים (בקילומטרים, לא בזמן) מנוגד לאחיזה טובה -אורך חיים מנוגד לשקט בדרך כלל עיצה כללית, קנה צמיג צעיר (תאריך היצור יהיה 6 חודשים או פחות מזמן הרכישה) מחברה עם שם ידוע ולא משהו סיני.

מנסיון אישי, עם מאזדה לנטיס 2001 שעברה 150K בנסיעה רגועה מאוד ורובה בדרכים בין ערוניות, הגיר התחיל לגסוס (להדליק את נורת ה Hold ולא לעלות הילוך) בקילומטרז' הזה. אם אתה ממש חושק ברכב הספציפי הזה, בדוק מצב שמן גיר נוכחי (ריח+צבע), בדוק החלפות שמן גיר תואמות לקילומטרז' ולאחר מכן לך למכון גירים לבדיקה.