Haim_gds

7.5K.... (רבע ממחיר הרכב...)

עידכון+סיכום: לאחר שבאמצע נסיעה נורית השמן נדלקה ומחוון כמות השמן הראה "-2 ליטר" (הודעה שכתבתי כבר אך נמחקה משום מה) הרכב נגרר למוסך רם בת"א. התגלה מה שחששתי ממנו, ראש מנוע... בוצעו התיקונים הבאים: -ראש מנוע -שטיפה וניקוי מנוע -אטמים מקורים של מרצדס (שניים, מנוע (V6 -פילטר שמן+שמן -נקיון מערכת קירור+נוזל קירור חדש - בוצעה בדיקת אטימות למקרן השמן כאשר הוא מפורק ונתגלתה דליפה קטנה. הוחלף בחדש (של מרצדס) -מצוף/גלאי כמות שמן נדפק מהבוצה, הוחלף במשומש. -מצתים מקורים של מרצדס (כל ה 12 מצתים...) -סליל הצתה.

מתוך סקרנות. איפה עברת טסט?

מספר דברים: -צבת אמפרטר (בדרך כלל) אינה מדויקת במדידת זרמים נמוכים (פחות מ 1 אמפר) -זרם האלטרנטור משתנה בתלות בפרמטרים הבאים: 1. סל"ד 2. צרכנים פעילים 3. מצב מצבר -רצוי לבדוק גם את מתח האלטרנטור בזמן עבודה. בסל"ד סרק הוא אמור להיות כ 12.8 וולט ואם הוא נמוך מזה אז יוכל להיות שבנסיעה ארוכה בסל"ד נמוך עם הרבה צרכנים פעילים (תחשוב על נסיעה לילית מאילת לת"א בחורף...) האלטרנטור לא יטען היטב את המצבר. -כן, יכול להיות שכל ההספק בפורד סיירה משנת 1983 קטן מ 70*12 (840 וואט) הרי אין לך ח"ח, תיב"ה ממוחשבת, מחשב מנוע, נעילה מרכזית וכו... -קרא שוב את מה שמרק כתב. הייתי שמח אם היית מסביר מה אתה מנסה לבדוק.

ברכב רגיל הכבל הזה, בהנחה שהוא כבל היציאה של האלטרנטור, אמור להזרים זרם של מספר אמפרים בעבודה רגילה (מחשב מנוע ומערכות אלקטרוניות נוספות ברכב) ועשרות אמפר כאשר מופעלים פנסים/מערכת/חימום שמשות/וכו'. כנראה ש: -אתה מודד במקום הלא נכון. -המודד אינו תקין. -האלטרנטור לא טוען היטב בסל"ד סרק ולכן הזרם הנצרך ע"י הרכב מגיע מהמצבר. -פורד סיירה משנת 1983 לא כוללת מחשב מנוע ומערכות אלקטרוניות נוספות. בדוק שוב ובזמן מדידה הפעל עומס קטן כגון נורה של כ 12 וואט ובדוק שהזרם הנמדד עולה ב 1 אמפר, כך תוכל לשלול את שני הסעיפים הראשונים.

בחייך, קיבלת כבר את כל התשובות, ו ba323f פירט את הסיבות. רד מהרעיון הזה, הוא: -יקר. לך תחפש קונטקטור (כמו ממסר אך לזרם גבוה) Change over לזרם של 50+ אמפר... וזה עוד בלי לדבר על המצבר ושאר החיוט. -לא חסכוני בהספק. קרא את התשובות שקיבלת. בטור לשעון אמפרמטר? יש לך טעות בסיסית כנראה. זרם סטייה מלאה ("Full scale") במודדים אנלוגים הוא בדרך כלל 1 מיליאמפר למיטב ניסיוני (מלפני 20 שנה...) -או שמדדת 600 מיקרו אמפר -או שמדדת במקום הלא נכון. ד"א, הקריאה אמורה להיות יציבה. בכל מקרה, אם אינך יודע את יחס ההמרה של חישן הזרם אז אפילו מדידה מדויקת של שעון אמפרמטר לא תתן לך שום דבר. קיצר, רד מזה.

הייתי אתמול במוסך, ועל הדרך, ביקשתי בדיקה ממוחשבת לרכב מיכוון שלפני חודש במשך שבועיים שלמים הרכב הקפיץ את צריכת הדלק שלו מ 13 ק"מ/ליטר ל 10 ק"מ/ליטר. פילטר אוויר (הוחלף לפני כ 3 חודשים במקורי) נבדק ונמצא נקי. התגלתה תקלה אחת בזיכרון והיא "פיספוס הצתה" (misfire) בצילינדר 4. כתוצאה מכך בוצעה בדיקה בזמן אמת ואז התגלתה תופעה מוזרה. במרצדס C240 W202 M112 ישנו מנוע V6 ולדברי המכונאי אחד מהפרמטרים הנמדדים בבדיקה ממוחשבת (בזמן שהמנוע עובד) הוא פרמטר הנקרא "חלקות" (smoothness) לכל צילינדר בנפרד. לפי מה שהבנתי, הפרמטר מציין את "פיספוס הצתה" (misfire) של הצילינדר הנתון. הערך התקין של ה"חלקות" הוא 0 וכל ערך הגדול מ 2 מציין בעייה. "פיספוס הצתה" יכול להגרם משתי סיבות לפי מה השהבנתי: הראשונה, תקלה במצתים (2 לכל צילינדר), תקלה בסליל הצתה או תקלה בחוט הצתה. השנייה, כיבוי יזום של ההצתה בצילינדר הנתון ע"י מחשב המנוע ברגע זיהוי בעייה בצילינדר שמולו כדי למנוע בעייה של חוסר איזון. עד כאן הכל פשוט, אבל שהסתכלנו בערכים בזמן עבודה הופיע דבר מוזר. בצילינדרים 4-6 הערך היה נמוך מאוד (כמעט 0) ותקין אולם בצילינדרים 1-3 הערך היה גבוה (מעל 2.5) אולם כל פעם בצילינדר אחר באופן מחזורי, כלומר: שנייה אחת הערך היה גבוה בצילינדר 1 בזמן שב 2 ו 3 הערך היה נמוך שנייה אחר כך הערך היה גבוה בצילינדר 2 בזמן שב 1 ו 3 הערך היה נמוך שנייה אחר כך הערך היה גבוה בצילינדר 3 בזמן שב 1 ו 2 הערך היה נמוך ושוב מהתחלה. התבצעו הבדיקות הבאות: -מצת כלשהו מצילינדרים 1-3 נשלף ונבדק, הוא היה תקין לחלוטין. לדברי המכונאי, מצתים לא תקינים באחד (או יותר) מהצילינדרים ערך ה"חלקות" היה גבוה אבל קבוע. -הוחלפו סלילי הצתה וחוטי הצתה לצילינדרים 1-3 (כל פעם הוחלף אחד) אך התופעה חזרה על עצמה. -הותז ספריי קורבורטורים משני צידי המנוע כדי לגלות דליפה בצינורות הווקום(?) לא התגלתה דליפה ובאותו זמן הטיול של ערך ה"חלקות" מצילנדר לצילנדר לא השתנה. בנוסף, שמתי לב שהמנוע טיפה רועד בסרק (ברכב של אישתי הוא חלק לחלוטין) וכי צריכת הדלק משתנה מפעם לפעם. באותו זמן (19:00) הייתי כבר צריך ללכת אבל קבעתי להביא את הרכב לטיפול עוד מספר ימים. המכונאי המליץ על ניקוי בית מצערת והחלפה (זמנית) של חיישן כמות אוויר כדי למצוא מהיכן מופיעה הבעיה אבל אשמח אם מישהו שנתקל בבעיה כזו יספר מה הגורם לה ואשמח לשמוע גם רעיונות.

קיצר, צבע ברמה טובה (לא ברמה הכי טובה אבל עבודה מקצועית) יעלה כ 5K-6K.

תודה (כרגיל...) מרק. המוסכניק טוען כי השתמש בברגים המקורים והכל בסדר אבל אני עדיין קצת חושש. האם אתה יודע מה היא הנחיית היצרן למנוע M112? -במקרה והבורג התארך מעבר למידה, האם ישנם סימנים מעידים שאוכל לבדוק לפני שאני לוקח את הרכב?

הרכב הוא מרצדס C240 משנת 98 מנוע M112 שעובר כרגע טיפול ראש מנוע לאחר שהתגלו מים בשמן. המוסכניק המבצע את טיפול הראש מנוע ברכב של אישתי טוען כי אין לבצע חיזוק ברגי ראש לאחר 1000 ק"מ נסיעה ברכב וכן כי ברגי הראש מנוע אינם ברגים "נמתחים". ממה שאני זוכר, גם ברכבים יחסית מודרנים יש לבצע חיזוק ברגי ראש לאחר 1000 ק"מ נסיעה ברכב. האם הוא צודק?

בתור אחד שנמצא באותו סיפור של החלפת ג'נאטים...

ראשית, פרט מעט יותר על הרכב, מה הכוונה ב "רכשתי פוקוס 2001 שעבר בדיקת קנייה ללא בעיות מיוחדות."? כמה קילומטרים המנוע עבר? מספר רעיונות: 1. "לפני כחודש נבדקה במוסך 'עד רעננה', אין נזילה משמעותית" האם התבצעה בדיקת לחץ ובדיקת לחץ הפוך? אם כן, מה התוצאות. בנוסף, מה הכוונה כי אין "נזילה משמעותית"? טיפטוף מבורג הקרטר או משהו אחר? 2. אני לא בטוח אם בפוקוס 2001 ישנו מצנן שמן, אבל בכל מקרה, האם נבדק מיכל העיבוי? האם התגלו שם שאריות של שמן? (מופיע כמשחה לבנבנה על מכסה והדפנות) 3. האם בחניה הקבועה של הרכב מופעים סימני נזילה?

...אלא אם הצמיגים החדשים מוגדרים כ"אקו" או "גרין". (התנגדות/חיכוך גילגול נמוכה)

מקפיץ. אשמח לדעת היכן ניתן לרכוש חישוקים משומשים באזור המרכז.

ניתן להשתמש בטריק הבא: -השג את הצבע המתאים מצבעי רכב. אתה זקוק לכמה סמ"קים בלבד כך שלא אמורה להיות בעייה. -אחרי ניקיון של איזור הצביעה, השתמש במקלון לניקוי אוזנים כדי למלא את השריטה, השתמש במקלון רק פעם אחת ואם יש צורך להוסיף צבע השתמש במקלון חדש. -אחרי היבוש בצע ווקס. אם התוצאה לא מספיק טובה, בצע פוליש עדין באזור הצביעה. אם זה צבע רגיל (לא מטלי) אתה אמור להגיע לתוצאה טובה מאד. בצבע מטלי התוצאה פחות טובה עקב שוני בעובי הלקה לאחר הצביעה.

נכון מאד. ברכב של אישתי קרתה תופעה דומה בשבוע שעבר (מצוף שמן נתקע והציג כאילו חסרים 2 ליטר שמן) וכרגע משופץ הראש, זה מה שהציל את המנוע שלה... לדעתי, אם הרכב המדובר שווה את ההשקעה (מיועד להמשיך לנסוע עוד מספר שנים או שאין לה יכולת להחליף אותו בעתיד הקרוב) אז שווה לבצע הורדת ראש וניקוי מעברים. דרך אגב, בדוק את הנקודות הבאות: האם המנוע התחמם מאוד ב 5-10K האחרונים (אפילו פעם אחת)? 1. האם היה חוסר או ירידה במפלס נוזל קירור? 2. האם היתה עליה במפלס השמן? 3. האם השמן נראה בהיר ודליל? אם התשובה לשאלות 1-3 היא כן אז סביר שהלך הראש.

בגדול, כפי שכתבתי בשירשור בולמ"ז (משופרים?) למרצדס C240 שנת 98 (W202 M112) (http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=311189) שמתי לב כי הרכב שלי אינו חד ומדויק מבחינת היגוי וכי זוויות הגלגול של הרכב בפנייה גדולות מדיי, עד כדי כך שאני מאבד את תחושת היגוי בפניות חדות. לאישתי ישנו את אותו רכב ואצלה ההתנהגות בו הרבה יותר "חדה" לכן חשדתי קודם כל בבולמ"ז. בהתחלה חשבתי להחליף לבולמ"ז של בילשטיין מסדרת B6 Sport - Sports suspension אבל לאחר התייעצות עם "פיט-סטופ" נאמר לי כי בעיית זוויות הגלגול וההיגוי הלא מדויק לא יפתרו כאשר אחליף את הבולמ"ז לדגם ספורטיבי יותר מיכוון שבעיית זוויות הגלגול המוגזמות נובעות מקפיצים רכים יחסית ומצמיגים צרים, כתוצאה מכך, בזמן סיבוב חד כל הפרונט המחובר לכביש מתעוות וגורם להיגוי לא מדויק ולכן רצוי להחליף את הקפיצים המקורים של הרכב בקפיצים מוקשחים ולהקטין את חתך הצמיגים. וזה המצב בו אני נמצא כרגע. זה מה שנאמר לי. ישנם בולמ"ז מתכווננים לבילשטיין אלא שהם גם נמוכים יותר (דורשים להחליף את הקפיצים המקורים של הרכב בקפיצים מונמכים) וגם יקרים בצורה מטורפת, קרוב ל 600$ בחו"ל לבולמ"ז. אורך חיים ממוצע של בולם הוא כ 120K-140K לפני שהוא מתחיל לאבד ביצועים. כמובן שלרוב בולם נחשב עדיין לתקין גם אחרי 200K (כלומר, לא נוזל...) אבל ההתנהגות שלו היא כמו מרגרינה. לי, תחושת הכביש מאוד חשובה ולכן הרגשתי מהר מאוד כי הוא מתחיל לאבד ביצועים אצלי ברכב.

עידכון: הצעה מהפנצ'ריה בצומת נחשון דפוקה לחלוטין, הצמיגים המשומשים הם בני 9 שנים והחישוקים הם מתוצרת לא ברורה. פורטל הוא שם היבואן ולא הצלחתי מיהו היצרן או ארץ יצור. אשמח לדעת היכן ניתן לרכוש חישוקים מתאימים באזור המרכז.

הבנתי... דרך אגב אייל, לא אקרא לך משוחד אבל אשמח לקבל המלצה לסט במחיר של עד 2400. אני מעונין יותר בצמיג עם דופן קשיחה ככל האפשר (להקטנת זווית הגלגול) מאשר בצמיג דביק

אתה בטוח? צמיג במידה 225/45/17 ב 600 ש"ח? לפני כחודשיים כשחיפשתי צמיג במידה 195/65R15 מצאתי יוקוהומה A-Drive ב 500 ש"ח...

במסגרת החיפוש שלי אחר חישוק בחתך 225/45/17 הציעו לי סט של 4 צמיגי ברידג'סטון משומשים מדגם Potenza במחיר של 1000 ש"ח. לדברי הפנצ'רמאכר צמיגים אלה ממוגני תקרים(?) במבט ראשון, הצמיגים נראים בסדר. מספיק בשר על הצמיג וכמעט ללא סימני יובש אולם נראים מספר חורים קטנים בעומק 2 מ"מ בסוליה (כאילו שהצמיג עלה על משהו) במבט שני, התגלה כי הצמיגים מ 2001... אני זקוק לצמיגים משומשים לתקופה יחסית קצרה (כשנה) בא אסע עד כ 10,000 ק"מ. מה אתם חושבים?

אתה אמיתי? -זמן חימום צמיג ארוך יותר. *זניח, בזמן שלוקח לי לצאת מהחניה ולהגיע לכביש הראשי הם כבר יתחממו. -חיכוך גילגול גבוה יותר וצריכת דלק גבוה יותר. *זניח, אז במקום לעשות 13 ק"מ/ליטר אעשה 12.5 ק"מ/ליטר. נראה לי כי אני יכול לעמוד בזה. -איבוד אחיזה פיתאומי יותר. *זו בעייה, אבל יש לי ESP ועם השיפור בזווית הגילגול ובהעברת המשקל אני מניח שאוכל לשלוט בזנב טוב יותר ולצאת נכון מההחלקה. -פחות נוחות נסיעה (במיוחד על כבישי מע"צ) כך שמרגישים כל חריץ בכביש. *זו (קצת) בעייה, אבל קניתי מרצדס ולא סיטרואן. זה מה יש.

לאחר השאלה שלי ("בולמ"ז (משופרים?) למרצדס C240 שנת 98 (W202 M112)") http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=311189 פניתי ל"פיט-סטופ" והתייעצתי איתם בנוגע לבולמ"ז של בילשטיין מסדרת B6 Sport - Sports suspension. למרבה ההפתעה דודי טען כי בעיית זוויות הגלגול וההיגוי הלא מדויק לא יפתרו כאשר אחליף את הבולמ"ז לדגם ספורטיבי יותר מיכוון שבעיית זוויות הגלגול המוגזמות נובעות מקפיצים רכים יחסית ומצמיגים צרים, כתוצאה מכך, בזמן סיבוב חד כל הפרונט המחובר לכביש מתעוות וגורם להיגוי לא מדויק. דודי המליץ כי רצוי להחליף את הקפיצים המקורים של הרכב בקפיצים מוקשחים (בעלות של כ 1800 ש"ח) במקום להחליף את הבולמ"ז לספורטיבים יותר (בעלות של כ 5000 ש"ח...) אבל לפני הכל, אני חייב להקטין את חתך הצמיגים מיכוון שעיוות דופן הצמיג הצר שלי (195/65R15) אינו יכול להיות מפוצה ע"י המיתלים. ועכשיו לשאלות... 1. נאמר לי ב"פיט-סטופ" כי מומלץ לעבור לחישוקים במידה 225/45/17 מיכוון: -הם מאושרים למרצדס C240 לפי אוטו-דאטה. -הם נפוצים יחסית, רכבי VAG מצוידים בחישוקים כאלה והתבריגים תואמים למרצדס. -ניתן להשיג צמיגים בחתך זה בקלות. -חתך זה יקטין את בעיית זוויות הגלגול. לפי מה שראיתי באוטו-דאטה ניתן להשתמש גם בחתך רחב יותר. האם להשתמש ב 225/45/17 או להקטין חתך עוד יותר? שוב, המטרה העיקרית שלי היא הקטנת זוויות הגלגול (נטיית הרכב בסיבובים חדים) וחידוד ההגה. 2. מכוון שחישוקי סגסוגת ("מגנזיום") במידה 225/45/17 אינם זולים חשבתי לחפש חישוקים משומשים. -האם ישנם חסרונות/בעיות בשימוש בחישוקים משומשים? -היכן כדאי לחפש חישוקים משומשים? -מה בערך אמור להיות מחירם? (הבנתי כי חישוקים חדשים עולים כ 1000 ש"ח כל אחד) -איזו בדיקות יש לבצע בזמן הקנייה חוץ מבדיקת סדקים ועיוותים? 3. קיבלתי הצעה מפנצ'ריה (בצומת נחשון) לסט כולל המורכב מ 4 חישוקים חדשים מתוצרת "פורטל"(?) ו 4 צמיגים משומשים של דנלופ ב 3000 ש"ח. -האם כדאי? -מי זה היצרן "פורטל"? 4. מהן ההשפעות השליליות שיגרמו ממעבר לחתך נמוך? ממה שאני יודע: -זמן חימום צמיג ארוך יותר. -חיכוך גילגול גבוה יותר וצריכת דלק גבוה יותר. -איבוד אחיזה פיתאומי יותר. -פחות נוחות נסיעה (במיוחד על כבישי מע"צ) כך שמרגישים כל חריץ בכביש. האם יש השפעות אחרות?

מצטרף לדברי מרק. חוק אצבע הוא לא לצרוך יותר מ 60% מקיבולת המצבר אחרת נוצרות הבעיות הבאות: 1. הקטנת זרם התנעה. 2. קיצור אורך החיים של המצבר 3. הקטנת קיבולת המצבר בטווח הארוך. (לא סגור על זה) 4. טעינה בזרם גבוה כאשר המצבר מוטען לאחר מכן בזמן הנסיעה, תופעת לוואי של טעינה בזרם גבוה הן התחממות ואיבוד אלקטרוליט. 5. העמסת האלטרנטור למקסימום כאשר המצבר מוטען לאחר מכן בזמן הנסיעה. דרך אגב, במקום לבנות את הקיט שמרק הציע תוכל לחפש מנתק מעגל אוטומטי בחנויות לציוד רכב. ראיתי מכשיר כזה לפני כשנתיים באוטו-דיפו בעלות של כ 300 ש"ח למיטב זיכרוני.

עידכון: לפי המלצה שקיבלתי מחבר פורום הלכתי למוסך הניקרא "מוסך חוצה שומרון" ליד אריאל. לפני שנסעתי, ביררתי בטלפון עם עבד, בעל המוסך, והוא אמר לי כי הוא יכול לבדוק את מצב הקולר לפני פירוקו וכן לבצע בדיקת לחץ למערכת הקירור, בדיקת דחיסה , ובדיקת לחץ הפוך במנוע. הגעתי לשם ולא האמנתי למה שראיתי, כבר נתקלתי במספר מוסכי מדרכה בחיים שלי אבל שום דבר לא הכין אותי לזה... קיצר, הוא הוא יכל לבדוק את מצב הקולר לפני פירוקו, לא לבצע בדיקת לחץ למערכת הקירור, לא לבצע בדיקת דחיסה ולא לבצע בדיקת לחץ הפוך במנוע. שום כלום... מה שכן, הוא כנראה איתר בעייה שאצלי במוסך לא עלו עלייה והיא בעייה במצמד הוויסקוזי של מאוורר הראדיטור ועבד טען שזו הסיבה לאיבוד נוזל קירור אצלה ברכב וכן הראה לי סימני "אבנית" למעלה בחלק החיצוני של מיכל העיבוי. כאשר השוותי בין הרכב שלי לשל אישתי ראיתי כי כמות האוויר הנדחפת דרך הראדיטור ומהירות הסיבוב של המאוורר ברכב שלה נמוכה בהרבה מהרכב שלי. משום מה קשה לי להאמין כי יתאדה נוזל קירור כאשר טמפרטורת המנוע ברכב היא מתחת לקו האדום (120 ברכב) ונוזל הקירור הוא חצי מיים (מורתחים) וחצי תרכיז (וולווליין AF BS 6580) אולם למניעת נזקים בעתיד החלפתי מצמד. לאחר החלפת המצמד הוויסקוזי של מאוורר הראדיטור טמפרטורת המנוע ברכב שלה ירדה מ 95-100 ל 80-85 (כמו אצלי ברכב). הייתי גם רוצה לדעת אם הטיפול נעשה כהלכה. ראשית, עלות הטיפול הייתה 1200 ש"ח (במזומן...) וכללה מצמד וויסקוזי של מאוורר הראדיטור + עבודה של 5 דקות (לא מגזים) + סטיק חדש לשמן. המצמד הוא מתוצרת גרמנית אולם לא ראיתי שמוטבע בו סמל מרצדס. האם זה מחיר סביר? שנית, שמתי לב כי המצמד מתחבר גם שהמנוע קר לחלוטין, האם ישנו כיוונון כלשהו לטמפרטורת החיבור? בדקתי לאחר 3 שעות (המיכל עיבוי היה קצת חמים) ןלא נשמע שום רעש שוב, אשמח לקבל שם של מוסכניק מבין לביצוע בדיקת מקור הבוצה.