חנן-ג'יפולוג

ואם יצא לך במוסך נתון לא תקין? אתה תפתח מנוע? אלו סתם שטויות. אם הרכב מרגיש לך בסדר, לא מעשן ולא אוכל שמן, אל תטריד את עצמך ואל תבזבז כסף על שטויות. אני לא מזלזל בבדיקות האלה. אני עורך אותן כמעט על בסיס יומיומי ומחליט החלטות משמעותיות על פיהן, כמו לפתוח מנוע וכו', אבל זה כשיש לי תלונה על בעיה אמיתית. אני בחיים לא אורה על פתיחת מנוע רק בגלל תוצאות בדיקה כזו, ואני ממליץ לך גם לא להתרגש מתוצאות בדיקה שנערכה לפני שנתיים.

לא, לא תמיד שמים את זה. אם כל מה שאתה עושה בקומפרסור שלך זה להעיף עלים מהמרפסת ולנפח גלגלים אז אתה כנראה לא תשקיע בזה. זה לא מזיק לפטישי אוויר וכו' לעבוד ללא לחות, אבל זה קריטי מאוד אם אתה עושה עבודות צביעה שאתה רוצה שיראו טוב. סה"כ לא מדובר במכשיר יקר במיוחד, יחסית. כמה מאות ש"חים.

אתה חייב, אבל ממש חייב, מייבש איכותי ביציאה מהקומפרסור, אחרת כל טיפת לחות באוויר תתבטא כפגם מכוער בצבע. בנוסף, אתה צריך אקדח צבע איכותי. הזולים יעשו עבודה מכוערת מאוד.

נראה לי שמישהו מהמר על הכסף שלך בעזרת ניסוי ותהיה. התחבר עם לפטופ וWINALDL אל שקע הדיאגנוסטיקה ברכב שלך, סרוק תקלות ונתוני חיישנים ואני מאמין שתגיע בקלות לפתרון. אם לא, תתיעץ כאן ואעזור לך. יש סיכוי טוב שמדובר בחיישן טמפ'. אם זכרוני אינו מטעני אז הוא אמור לתת לך כ3000 אוהם כשהוא ב20 מעלות צלזיוס.

אין בעיה עם WD40 או שמן למגעים שבחיבורי חשמל. לא כל סוגי הבידוד מתלהבים משמן, אבל הקונקטור שלך לא יתרגש מקצת WD40. עדיף להשתמש בספריי יעודי למגעים כי הוא מנקה טוב יותר.

לשחקן: צורת החישוב שלך מרעננת ויפה, לדעתי, רק פספסת פרט אחד קטן שפגע בתוצאה שהגעת אליה. זה בהחלט נחמד אם יש למכונית מנוע של 60KW לצורך האצות, נסיעה מאוד מהירה בעליות, מהירות נסיעה סופית וכו', כלומר הספק בריא לפיקים הנדרשים, אבל בפועל צריכת האנרגיה הממוצעת לא מזכירה בכלום את ההספק המקסימלי של המנוע. להערכתי, ההספק הנדרש לצורך הנעת רכב משפחתי במהירות של 90 קמ"ש במישור, הוא לא יותר מ15 קילוואט. כנראה שפחות.

אם הייתי נתקל בדבר כזה הייתי שם אום על הבורג, נותן שני פיקים ופותח אותו, ואח"כ מחליף את הבורג באחד נורמלי או מחזק את הריתוך של האום על הבורג ומשאיר את זה ככה, לטובת הדורות הבאים.

דיאפרגמה לא תקינה כזו בהחלט עלולה לגרום להצתה לא מכוונת ולכל מה שנגרם ממצב כזה, צלצולים, צריכת דלק גבוהה, גמגומים, התחממות, סל"ד סרק גבוה ולא יציב ועוד.

תודה לכולכם. קפץ לי לראש פתרון, מוכן מהמדף, פשוט להפליא, שיעלה כשביעית מהסכום שהוקצב. הזמנתי את הרכיב הדרוש, ארכיב אותו בשבוע הבא ומקווה שאוכל לעדכן בהמשך.

כן, אם אין שם אטימה, אז הדיאפרגמה פגומה.

לא. 12

קרא שוב בעיון את מה שפותח השרשור כתב.

במידה והחלפת לצמיגים את כיוון הסיבוב שלהם החזר אותם לכיוון הסיבוב המקורי שלהם. אמנם לא מצוין עליהם כיוון סיבוב אבל צמיגים רדיאלים "מתרגלים" לכיוון שבו הם הורכבו לראשונה ומאוד לא אוהבים לעבוד בכיוון ההפוך. מותר ומומלץ לך להחליף אחורי וקדמי באותו צד.

מנסיוני (לא בסובארו), זה באמת עובד כפי שפקח השירות הסביר לך. אף אחד לא מתעסק באיפה טופל ואם כן או לא עבר פו"ה בידיים מורשות/לא מורשות, אלא רק בהאם טופל. אתה צריך להציג חשבוניות שיעידו על טיפולים שוטפים כפי שהורה היבואן.

אני לא בקיא בהסדרים שבין היבואן ובין מוסכים שהם לא מורשים שלו, ואני מניח שהמדיניות משתנה בין היבואנים השונים, אבל להערכתי, אתה תצטרך להרכיב חזרה את המשאבה, להגיע למוסך מורשה יבואן ולתת לו לאבחן את התקלה ולהחליף את מה שפגום לדעתו.

יש לי גל הינע (PTO ביציאה מגיר של משאית) באורך של כ80 ס"מ שמסתובב כל הזמן ומעביר כוח של כ30 קג"מ למשאבה הידראולית. אני רוצה שיהיה במרכזו ניתוק שיפוקד בצורה חשמלית או פניאומטית. יש לי מקור אוויר של 12 באר. צריך לשים לב שמדובר בגל הינע שמסתובב כל הזמן, ולכן לא ניתן לשלב בעזרת שרוול על שיניים זחיחות וכדומה, אלא צריך מכלול עם אמצעי חיכוך כלשהו, כגון מצמד אוטומוטיבי. עלות הניתוק המדובר צריכה להיות עד כ10000 ש"ח, כולל הכול, ומדובר בכמה עשרות פרויקטים כאלה בשנה, אז השאיפה היא למוצר (חדש, לא מפירוקיות) שקרוב למוצר מדף ככל האפשר, ולא כזה שיצריך עבודות אינטנסיביות של עיבוד שבבי, מסגרות וכו'. עבודות כאלה אפשריות, בהחלט, אבל במידה. רעיונות?

גם בארה"ב לא חסרים דפוקים: http://128.83.80.193/scarysteering/scarysteering.html God Bless Charles Darwin.

הספק של אלטרנטור חזק הוא כקילוואט אחד שזה משהו כמו 1.3 כוחות סוס. להערכתי אתה צריך לפחות 30 כוחות סוס כדי להניע רכב קטן בצורה סבירה. אז אתה צריך חווה של אלטרנטורים סטנדרטיים או שאולי תחבר גנרטור רציני יותר.

ירידה כזו של הדוושה עקב פעולה לא רצונית של הבוסטר, כפי שמתוארת סעיף 6 שהבאת, תבוא לידי ביטוי בעוצמת בלימה חזקה מאוד (והם כותבים שמדובר ב"עזרה מקסימלית לבלימה") , ולכן הם כותבים "בעיקר במצב עמידה של הרכב" שאז עוצמת הבלימה לא מורגשת ומורגשת רק נפילה של הדוושה שעלולה להטעות באבחון. במקרה של השרשור הנוכחי התופעה היא של דוושה נמוכה עם בלימה חלשה, ולכן ברור שזו לא בעיה של בוסטר.

הודעה פרטית, שקיבלתי ממשתמש, ניסיתי לענות לו אבל הוא חסום מקבלת הודעות פרטיות משום מה. אני מביא את זה כאן לטובת הקהל: היי, תודה על התגובה. עד כמה שידוע לי התקן מדבר על ההילוך הישיר, אבל בפועל מאילוצים שונים, בעיקר מהירות גבוהה מדי ברוב הרכבים, הולכים על הילוך נמוך יותר. לגבי ההאצה חופשית, ידעתי שזה בשלבי כניסה, לא ידעתי עד כמה. תודה.

למיטב ידיעתי פמפום בגז לא נכלל במסגרת התקן של הבדיקה. יש הגדרה מאוד מדויקת של הבדיקה שכוללת הגעה למהירות מקסימלית בהילוך ישיר והעמסה של המנוע ע"י הדינמומטר עד שהוא יורד ל85 אחוז מהמהירות הנ"ל, ואז בודקים את כהות העשן. אם הייתי חשדן הייתי חושש שהוכשלת במזיד. אגב, נכנסות עכשיו בדיקות בהאצה חופשית, והן כן כוללות האצת מנוע כשהרכב סטטי, אבל זה אמור להיות מלווה במחשב שמלווה את התהליך ומנחה את הבוחן בדיוק איך ללחוץ ולשחרר את הגז. לא מדובר בפמפום פראי.

הכללים המחייבים הם הוראות היצרן, שבמקרים מסוימים מורות על פירוק הגלגלים ובמקרים אחרים מורות על בחינה ויזואלית של הרכיבים במערכת ללא פירוק גלגלים. תלוי במערכת הספציפית ובסוג הטיפול/תקלה. בכל מקרה, למוסך אסור לתת לרכב לצאת ממנו עם תקלה כלשהי במערכת בטיחותית ללא דיווח מיידי למשרד התחבורה, גם אם מדובר "רק" בנורת התראה. גם אם באמת התקלה היא רק בחיווי ולא במכלולים הרי שאם בהמשך הדרך כן תהיה תקלה אמיתית החיווי כבר לא יעשה את העבודה שלו. כל זה לא ממש משנה. במידה והעובדות המוצגות נכונות, המוסך כשל כאן בענק מכל בחינה אפשרית, חוקית, טכנית ומוסרית. אגב, יש מוסכים שיש בהם מכשיר גלילים לבדיקת בלמים, ואז גם אפשר לקבל תוצאות מספריות ברורות של איכות הבלימה בכל גלגל וגלגל.

העבודה של הבוסטר היא בדיוק לעזור לנהג ללחוץ על הדוושה, אז כשהמערכת ההידראולית והמכנית של הבלמים תקינה, שקיעה של הדוושה מצביעה על תקינות הבוסטר. בוסטר לא תקין או כזה שלא מקבל וואקום מהמנוע לא יעזור ללחיצה על הדוושה ולכן הדוושה תהיה גבוהה וקשה.

כשהבוסטר לא תקין, או לא מקבל אוויר, אז הדוושה נהיית קשה וגבוהה, שזה ההפך מהשקיעה שתוארה כאן. תוריד אותו מהאופציות הרלוונטיות למקור התקלה. משאבה ראשית תקולה בהחלט יכולה לתת תופעות של פעם יש בלימה ופעם בלימה חלשה, ופעם בכלל אין בלימה והדוושה מגיעה לריצפה. אם אין נזילה משום מקום ואין אוויר במע' היא כנראה החשודה העיקרית, ואם אין סיבה טובה לחשוד במשהו אחר ובהתחשב בסיכונים המעורבים, אני במקרה הזה הייתי הולך בניגוד למנהגי בד"כ ופשוט מחליף אותה על עיוור.

נתק את החוט מהיוניט וקצר אותו לגוף המנוע. הנורה אמורה להידלק.