חנן-ג'יפולוג

זו טעות, לעניות דעתי. במקום להחליף עכשיו גומיה אתה מעדיף להחליף יותר מאוחר ציריה? ההגיון אומר שבסימן היובש הראשון, סדק מזערי ראשון, הולכים ומחליפים את כל הגומיות בשתי הציריות לגומיות מקוריות. כנ"ל אם הגעת להורדת גיר, למשל לצורך החלפת מצמד לאחר 100000 ק"מ או יותר, שווה להחליף את הגומיות בצורה יזומה גם אם הן תקינות, כי הציריות כבר בחוץ ורוב עלות העבודה כבר משולמת בכל מקרה.

סה"כ לא מדובר בכוחות גדולים, הקפיץ הרי תומך בכ250 ק"ג, אבל האנרגיה הפוטנציאלית שם גדולה ומסוכנת. אז עם האזהרות המתבקשות, בהחלט ניתן לרצ'ט (עם רצ'ט בריא כמו אלו שקושרים מכוניות לגרר, למשל, ולא קשקוש שנמכר בחנויות DIY) את הקפיץ כשמשקל הרכב מונח עליו, ואז להרים את הרכב כשהקפיץ מכווץ ולעשות מה שבא לך.

גל הזיזים שמחובר לקרנק שמחובר לסטרטר בעת ההתנעה. בדקת שדלק מגיע עד למשאבה?

חנויות לכלי עבודה. אני קניתי ברוזנפלד (כבל ריתוך 50 ממ"ר).

זו רשימת הכלים והחלפים שהיתה איתי כשהיה לי JEEP CJ (וגם השתמשתי בחלפים השונים, כגון ציריה קדמית שהוחלפה בשטח): היום עם הטויוטה היילקס אני נוסע עם ציוד חילוץ כגון רצועות גרירה, שלט לכננת וכו', GPS ופלאפון. וזהו. בלי כלים וחלפים.

נו, המשפט שהבאת מדבר בדיוק על משקל ללא נוסעים או מטען.

דלק ונוסעים זה משהו כמו 400-500 ק"ג אז אתה מדבר על רכב במשקל של 500-600 ק"ג? אין מצב. לעניות דעתי, יש לך (או לאתר המקושר) טעות במונח ומדובר במשקל עצמי. המשקל שהבאת הוא אכן סדר הגודל המקובל למשקל עצמי למכוניות משפחתיות מהעשור הקודם.

בהיילקסים עד 97 יש ברז חימום שפועל ע"י בורר חימום בתוך הרכב. אם אצלך זה דומה, ורוב הסיכויים שזה המצב, פתח חימום והמעבר אמור להיפתח.

בד"כ ניתן לשלוף את הגוז'ון ע"י מכת פטיש לכיוון פנים הרכב. לפעמים אין מקום מאחורה לגוז'ון לצאת, או שאין גישה להחליף אותו וצריך לפרק טבור.

אם מדובר בקצר של פעם בשלושה ימים, אז כנראה שבדיקה עם רב מודד לא תגלה לך קצר, כי כרגע אין קצר, אלא אם כן יש לך מזל ובטלטול של צמות רלוונטיות תצליח להעיר את הקצר משנתו. יתכן גם שלא מדובר בקצר אלא בעומס יתר על המעגל עקב התקנה מקומית כלשהי. אם שמת נתיך 15 אמפר וגם הוא נשרף, אז כנראה שלא מדובר בעומס יתר, אבל אם לא עשית את הטעות הפטאלית של הרכבת נתיך גדול מהמומלץ ע"י היצרן, אז שווה לחבר בטור לנתיך מד-זרם מתאים ולבדוק את צריכת הזרם כשכל הצרכנים פועלים. במקרים קיצוניים של קושי באיתור תקלה, אפשר להגיע אל נקודת הפיצול שבה הזנת הזרם מהנתיך מתפצלת לענפים שונים, לנתק את ההזנה לנקודה ולחבר במקומה הזנה מחוט חיצוני שבו אתה יודע שאין קצר, להרכיב אחרי הפיצול נתיכים נפרדים לענפים השונים, וכך למקד את איתור התקלה. נסה גם לעשות בדיקה חזותית של הצמות הרלוונטיות. לפעמים אפשר פשוט לראות את גורם הקצר, חיכוך של צמת חשמל בחלק מתכתי וכדומה.

בהסתייגות שאני לא מכיר את המערכת הספציפית ברכב שלך: נבדקו כמויות עודפים מהמזרקים? נבדקה אספקה תקינה של סולר, ללא אוויר, אל משאבת הלחץ הנמוך, ע"י חיבור ג'ריקן חיצוני?

לכמה זמן התנעת? יכול להיות שאתה צריך לבצע נסיעה ארוכה יותר כדי שהמחשב יזהה את הניתוק. חיישני חמצן נותנים תוצאת מתח רק כשהם חמים מאוד.

ניר דוד הם באמת יצרנים של מכסחות. נסה לדבר עם שי ולומר לו את הפרטים שיש לך על המכסחת.

למיטב ידיעתי היינס אתה לא תמצא לC15. אם מדובר על מנוע בנזין אז אני חושב שתוכל למצוא היינס של פז'ו 205 או סיטרואן כלשהו שמגיע עם המנוע הזה. אם מדובר על הדיזל אז יש להיינס ספר על הדיזלים של פג'ו-סיטרואן ובתוכו יש גם מידע על המנוע של הC15. לגבי מרכב-שילדה יכול להיות שמה שיתאים לו זה היינס של הסיטרואן ויזה, צריך לבדוק מידת התאמה.

נסה את "שי לגן" 039712547 , אני קונה ממנו חלפים למכסחת כשאני צריך. נסה לפני זה לאתר את יצרן המכסחת שלך כדי ששי יוכל לעזור לך, או אולי לצלם אותה ולשלוח לו בפקס או באימייל את התמונה. מסור לו ד"ש מחנן-ג'יפולוג.

יפה. השרשור הזה הוא דוגמא טובה לכל הספקנים בכך שניתן לאבחן ולתקן דברים ע"י התכתבות בפורום. אני מרוצה בשבילך.

גוף המכסחת הוא לא של B&S אלא של אחד מהרבה יצרנים שונים וכל אחד מהם חיבר את הכבל בצורה אחרת, ולכן אני לא יכול לענות לך בצורה חד משמעית. אני חושב שהתשובה חיובית, אבל אני לא חותם על כך.

אופטימה צהוב לא מיועד להתנעת רכבים אלא לפריקה עמוקה.

כן, פתח את תא המצוף ובדוק שיש זרם יפה. לאחר שתפתח את המצוף, המצוף אמור ליפול כלפי מטה בזווית של כ45 מעלות, והדלק יזרום. אם תרים את המצוף ביד לזווית אופקית זרימת הדלק אמורה להיפסק. אני לא זוכר אם יש שם גם פרפר לצ'וק בכניסה למאייד ואם רואים מתוך המאייד את פרפר המצערת. הוא אמור להיות בתוך המאייד בצד שקרוב יותר למנוע. אני לא בטוח שהוא צריך להיות פתוח, כי אולי הגברנר - הווסת - סוגר אותו בהתנעה. אני לא לגמרי שולט בכל תפקודי הווסת. מה שבטוח הוא שהכבל צריך לדחוף את המצערת עד הסוף. תראה על המאייד לאן הכבל מחובר, ותשחק עם המצערת ותראה שפעם הכבל דוחף עד הסוף את המצערת, ופעם הוא מושך אותה עד הסוף. תראה שאתה במצב שהוא דוחף אותה עד הסוף.

מעולם לא חתמתי על כלום במכירת רכב (האמת? גם מעולם לא התבקשתי, למרות שמכרתי כבר למעלה מעשרה רכבים בחיי. זו סתם איזו המצאה שטותית מקומית שרצה בקארספורום וכנראה בעוד כמה קליקות הזויות. גם לא ביקשתי מאף אחד לחתום במעמד קניית רכבים), וגם על רכב חדש לא הייתי חותם כלום, גם אם הייתי יודע שהרכב נטול פגמים לחלוטין. שאני אתן לאיזה טמבל ממכון הבדיקה לגרום לי לנזק בכיס? אין שום סיבה בעולם. מה זה יתן לי? יש מספיק קונים שלא מבלבלים את המוח ולא מחתימים אותך על כלום.

לא יודע כמה אתה צריך לבדוק את הרינגים. מה שבטוח צריך לבדוק, אם אתה רוצה להחליט אם צריך לתקן משהו בבלוק/בוכנות, זה את מידת השחיקה והאובליות של הצילינדר, עם מיקרומטר ייעודי.

זה שנכנס אוויר לא אומר שנכנס גם דלק, ובספיקה מספקת. כשאתה פותח את תא המצוף, והמאייד מחובר למיכל הדלק אמור להיות זרם יפה של דלק, לא טפטופים. זה המצב? נסה להניע בעזרת קצת דלק שתשפוך לפתח המאייד. אם המכסחת תתניע ותישאר דולקת אז יש בעייה עם מנגנון העשרת הדלק בהתנעה קרה. אתה אמור להניע עם מצערת פתוחה לגמרי. זה מה שעשית?

למיטב הבנתי, ארז מדבר על מכסחת דשא שבה המאייד נמצא מעל מיכל הדלק, אז זה לא רלוונטי עבורך. נתק את צינור הדלק מהמאייד. פירוק מסנן האוויר יקל עליך את הגישה. אם יוצא דלק מהצינור, אז הבעייה שלך בכניסה לתא המצוף וכנראה מדובר על הגומיה המדוברת. אם לא יוצא דלק מהצינור, הוא כנראה סתום, אם כי זה לא סביר כל כך. במידה ומדובר בגומיה, אתה צריך לפרק את המאייד, להפוך אותו, לראות שהמצוף דוחף מחט לתוך גליל במאייד שעמוק בתוך הגליל יש את הגומיה הנפוחה. הברג לתוכה בורג פח ושלוף אותה החוצה. הבא אחת חדשה כזו והחלף אותה. על הדרך תביא גם O RING לתא המצוף וכן סט אטמים לחיבור של המאייד למנוע והחיבור של מסנן האוויר למאייד.

12345

כן, לפתוח את הבורג 10 מ"מ שבחלק העליון של מכסה מסנן האוויר.