חנן-ג'יפולוג

http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=91956&highlight=%2A%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%92%2A .

טוב, זה לא המצב אצל גיא. כבר הבאתי בפורום את המקרה שלי, ובו סופר שלמרות שהבהרתי לגיא מראש שאני לא מעוניין בצמיגים ישנים, הוא הרכיב לי כאלה, ולאחר שעימתתי אותו מול התאריך הנקוב על הצמיג הוא ניסה לסובב אותי לגבי משמעות הספרות ומיקומן וקביעת תאריך הייצור על פיהן. חייבתי אותו לפרק את הצמיגים ולהחזיר לי את הצמיגים שלי, ומאז אני רואה בפורום תלונות חוזרות ונשנות על התעלולים שלו, שהם שיטתיים בבירור. לא מדובר בטעויות אלא במדיניות של הונאה (אלא אם כן אתה רוצה לחשוב שהוא באמת לא יודע איך קוראים תאריך על צמיג, ואני לא בטוח אם חוסר מקצועיות ברמה כזו היא פחות או יותר חמורה מנסיונות הונאה).

מכלכליסט:

מטעים אותך. אתה יכול לסרוק לרכב שלך תקלות ללא כל מכשור חוץ מסיכת משרד. בצע חיפוש על "גרנד מוב".

הבעייה עם משאבה חיצונית על הקו, ביחד עם מיכל דלק שמיועד במקור לרכב עם מאייד, זה שאין במרכז המיכל מחיצות\שקע שמיועד למנוע מצב של בעיה באספקת הדלק בסיבובים וטלטולים בדרך כשהמיכל קרוב להיות ריק. בהזרקת דלק כל הפסקה רגעית בהזנת הדלק למשאבה תגרום לקרטוע מיידי של המנוע עקב נפילת הלחץ. עם מאייד אין בעייה כזו שכן יש מחסן קטן של דלק בכוסית המאייד. הSURGE TANK פותר את הבעייה הזו.

אתה לא צריך להח' מיכל דלק. אתה יכול לתת לקו הדלק ולמשאבת הדלק המקוריים להעביר את הדלק לSURGE TANK קטן שתבנה בעצמך ומשאבת ההזרקה תהיה טבולה בתוך הSURGE TANK. ניתן לראות את זה כאן, בתיאור שעשיתי להסבת הג'יפ שלי ממאייד להזרקת דלק. http://www.jeepolog.com/260.html .

לא ברור לי הקשר לתיקון שנעשה קודם, ובמצב כזה סביר יותר לחפש משהו שקשור לתיקון האחרון, אבל זה מאוד מזכיר לי תקלה של אגזוז\ממיר סתום\מפורק פנימית.

לא הרבה יותר חזק. הFH16 החדשה מגיעה עם מנוע 770 כוחות סוס.

בדוק אם יחידות המדידה הן לא בMPG (מייל לגלון). זה נשמע הרבה יותר מציאותי, ובפרט שמדובר ברכב אמריקאי.

בעקרון, אני חושב שעדיף לשלם 600 ש"ח באופן חד פעמי ולא להתבעס כל יום מחלק שמודבק ברכב שלך, אבל אם בכל אופן אתה מחליט לחסוך, אז אולי תיעזר בתיאור הדרך שבה תיקנתי בזמנו, כשהייתי סטודנט תפרן, את הידית הפנימית ברנו 5 מודל 80 שלי: קדחתי חור בקוטר של 2 מ"מ בכל צד של השבר, השחלתי דרך החורים חוט ברזל עבה, הידקתי את חוט הברזל סביב עצמו וכבר קיבלתי חלק מחובר וחזק. ליתר חוזק ועידון האסטטיקה ומניעת פציעות מחוט הברזל עטפתי את כל החיבור בפלסטלינה אפוקסית. הרכב ברשותי עד היום, 14 שנה לאחר התיקון והידית עוד לא הוחלפה באחרת.

אין בידי את הנתונים המדויקים, אבל נדמה לי שמדובר בכ110 וולט בפיק להפעלה של מרסס וכ20 אמפר, אז מדובר בהספק רגעי של יותר משני קילווואט. זה בדיוטי סייקל מאוד נמוך, אמנם, וההספק יורד משמעותית מרגע שמרסס נפתח, אבל כנראה שכשמכפילים את זה בשישה צילינדרים זה מגיע ליצירה משמעותית של חום שצריך לפזר, בסביבה חמה למדי של בלוק המנוע שצמוד למחשב. למה זה שונה מרכב פרטי? אני לא מכיר מחשוב בדיזלים פרטיים אז אין לי שום דבר חכם לומר על זה. לגבי הצורך בשיכוך רעידות במחשב שצמוד לבלוק מנוע עם שישה צילינדרים כשכל צילינדר הוא בנפח של כמעט 3 ליטר ומייצר לבדו כמעט 130 כוחות סוס, אז הוא נראה לי כמעט מובן מאליו.

כנראה שזה נכון לרכב פרטי. מחשבי המנוע בכל המשאיות שלנו מופרדים מבלוק המנוע ע"י תושבות גומי (ומקוררים פנימית או חיצונית ע"י סולר).

במידה ואורכי הקפיצים של שס' הפליטה והיניקה שונים\כפולים במנוע הזה, בדוק שלא החלפת ביניהם.

מנסיון, ערבוב של האדבלו עם סולר יגרום להשמדת כל רכיב ברכב שבא במגע עם סולר, כולל מיכל דלק, צנרת, משאבות, מזרקים, קולר מחשב, שסתומים, ווסתים, וכתלות במבנה הרכב גם ראש מנוע. ישנם משאיות ואוטובוסים שעומדים ביורו 4 ו5 גם ללא האדבלו, אבל כנראה שביורו 6 כבר לא יהיה מנוס משימוש בתמיסת האוריאה.

039374149

רענן, שלום. האם לצורך פירוק המנוע צריך לפרק את כל מכלול ההיגוי מהרכב?

רפי, תודה [email protected]

תודה על התשובה המפורטת. האם אין אפשרות לקבל ע"י הבהוב של נורת התקלה את קוד התקלה האקטיבי? האם יש למישהו סכימה של המעגל המדובר? אילו בדיקות חשמליות ואחרות ניתן לבצע כדי לאבחן יותר טוב את מהות התקלה? במידה וניתן לבצע אבחון ע"י כבל אבחון ולפטופ האם יש למישהו להשאלה את הכבל הזה? אם לא, האם יש למישהו קישור לאתר שמוכר כבל כזה?

תודה לכל העונים. עזרתם מאוד. לגבי הקנייה מפירוק, יתכן שאני לא מייצג את הדיעה של החבר שלי, אבל מה שאני חושב על חלקים מפירוק וחלקים תחליפיים (במיוחד סיניים) זה: כשארצה לבנות גרוטאה, אקנה חלפים ממגרש גרוטאות. ביום שאסכים לנסוע ברכב סיני אני גם אסכים להכניס לרכב שלי חלפים סיניים.

היכן בדיוק ברכב נמצא המעגל הזה, ואיך מגיעים אליו? האם צריך לפרק מסרק הגה בשביל זה?

השאלה בשביל חבר לעבודה. פעם בשבוע בערך נדלקת לו נורת תקלה של ההגה וההגה לא מגיב כרגיל. מכבים מנוע מדליקים וזה חוזר לעבוד תקין עוד תקופה. עד כמה שהצלחנו להבין המוסכמה אומרת שהאופציה היחידה היא לשפץ/להחליף תיבה בעלות של כ5000 ש"ח, אבל הנסיון שלנו מלמד, שלמשל במוח של גיר רובוטי, כשהפתרון המקובל הוא "שיפוץ" בעלות של כ8000 ש"ח, למעשה ניתן לאבחן במדויק את החיישן התקול מבין כל הרכיבים במוח ולהחליף אותו בלבד בעלות של 350 ש"ח. האם יש דרך דומה לאבחן את התקלה בהגה במדויק ולהחליף רק את הרכיב האשם בעלות מופחתת?

עופר, שלום. בדף המצורף דווקא כתוב שאין צורך להח' ברגים. עם זאת, בהחלט יתכן שבספרות היצרן מורים על בדיקה של התארכות והיצרות ברגי הראש ופסילתם ע"פ תוצאות הבדיקה. איך לחלוץ את הבורג מהבלוק? נדמה לי שיש לך שכן שמתמחה בעניין , אבל אם אתה מעוניין לעשות את זה לבד אז יש מגוון רחב של שיטות. קודם כל, כדאי לדעתי להוריד את הראש כדי לשפר את הגישה. במידה והבורג לא תפוס חזק, ורוב הסיכויים שזה המצב אצלך כי רק הרכבת אותו, אז כדאי לנסות לסובב אותו בעזרת דורן קטן ופטיש. ניתן לרתך עליו עמוד של פיקים של ריתוך עד שהמגדל הזה יבלוט מספיק מעל שטח הבלוק כך שניתן יהיה לתפוס אותו עם פלייר פטנט. חובה לשים לב שלא פוגעים בהברגות אם הבורג שקוע בתוך הבלוק. אפשר לקדוח חור במרכז הבורג עם מקדח (עדיף מקדח שמאלי אבל לא חובה) ואז להכניס לתוכו חולץ (הכי איכותי ויקר שתמצא, ממותג מוכר ונחשב בלבד. חולצים זולים שנשברים בתוך הבורג גורמים לבעייה קשה מאוד לפתרון) עם הברגה שמאלית. יש עוד מגוון שיטות, אבל תתחיל ממה שפורט כאן.

12345

שותפי למשרד, עם מגאן 2008 אוט', נזקק לחמישה ביקורים ממושכים (כל ביקור בן מספר ימים) במוסך עד שהסתדרה לו תקלה בגיר.

וכשאתה רואה שאותו חלק בדיוק, עם אותו מק"ט יצרן, עבור אותו רכב, רק עם סמלים שונים על הגריל, כמו למשל במקרה של הברלינגו והפרטנר נמכר אצל חברה אחת במחיר של פי 3 מאצל החברה השנייה, גם אז אתה ממשיך להאמין שהפער במחיר נובע מהבדלים באיכות? יש משהו שמאוד מקומם במחירים של החלפים המקוריים. לי אין ספק בזה.