חנן-ג'יפולוג

אני מניח שהרכב שלך עדיין באחריות? שווה לגשת למוסך. אני עם גלקסי 2 וI30 והAUX עובד מצוין עם כבל אודיו סטנדרטי שנקנה באופיס דיפו.

ניסית את זה כשאך ורק כבל הAUX מחובר מיציאת האוזניות מהאייפוד שלך אל כניסת הAUX ולחצת על CD\AUX וקיבלת את ההודעה NO MEDIA ? יש תקלה במערכת. בלי קשר, כמו שתום אמר, ע"מ לעבוד "לפי הספר" בחיבור לאייפוד אתה צריך כבל שמתחבר בבת אחת לכניסות הUSB והAUX, מק"ט יונדאי 102174.

שלום לכם. נכנסתי לבית שכור (עד שיגמרו לבנות לי בית חדש) וגיליתי שתי בעיות במזגן הגדול בסלון, שאולי השניה קשורה לראשונה. המאדה קר בחלקו הימני (צד הכניסה והיציאה של הצינורות) והולך ומתחמם לכיוון חלקו השמאלי עד שבצד שמאל הוא פושר לגמרי למגע וכמובן שגם האוויר שיוצא מהחלק השמאלי פושר לגמרי. כתוצאה מזה גם יעילות הקירור הכללית עלובה והסלון לא מתקרר. הבעיה השניה היא שהחלק התחתון ביותר (כשני ס"מ גובה) במאדה קופא ולאחר כארבע שעות עבודה רצופה (בגלל יעילות הקירור הנמוכה הטרמוסטט לא מגיע למצב שבו הוא מפסיק את המדחס) הקרח גדל עד כדי כך לצדדים שהמים כבר מחליקים ממנו אל מחוץ לתעלת הניקוז ואז יש טפטופים רציניים מחוץ למזגן. הצינור הדק מחוץ למעבה מצופה בקרח. ששת הצינורות הדקים שצמודים למאדה מלאים בקרח כבר בהתחלה והקרח הולך ומתעבה עליהם ככל שהשעות עוברות. מה כיוון התקלה? תודה.

אני נוסע כך עם הרכב, נסיעה רגילה. אין שום אינדיקציה למה שעשיתי, למעט זה שהמערכת בפועל לא עובדת.

אם היה משהו כזה לא הייתי רושם:

כשהמזגן דלוק על רמות 1-2 המנוע כבה ומתניע לאחר כדקה. לא מצאתי בסקנר אופציה לשנות הגדרה אבל הורדת הגומיה ממכסה המנוע שלוחצת על המיקרוסוויץ' שמדווח על תא מנוע פתוח ביטלה באופן קבוע את המערכת ללא שום תופעות לוואי עד כה. לא נדלקה נורת תקלה, לא נרשמה הודעה כלשהי על הצג.

באוטובוסים, כלי שצריכת החשמל בו גבוהה מאוד מקובל שיהיו 2 או 3 אלטרנטורים. הייתי מנסה להוסיף על הקיים ואם אין מקום בתא המנוע הייתי חושב על הרכבת אחד נוסף על הכלי החקלאי עצמו. סביר שיש שם אינספור צירים שניתן לקחת מהם בקלות מהירות סיבובית רצויה.

מבחינת עוצמת קירור ולדעתי זו גם הנחיית היצרן מצב אוויר חיצוני נועד רק לסילוק ראשוני של האוויר הלוהט ברכב עומד. לאחר השלב הזה אתה מעדיף שיכנס למאייד אוויר מקורר מהקבינה ולא אוויר חיצוני לוהט. זה גם חסכוני יותר. מבחינת ביצועי הקירור ההבדל בין המצבים עצום.

לעניות דעתי, זה לא נכון. הצבת הבורר על חימום תחמם את חלל הרכב, אוויר חם יותר נכנס למאייד (אם אתה בסירקולציה פנימית) וסופח ביעילות גבוהה יותר את החום מהקרר, מה שיגרום לחיישן הקפיאה לנתק לעתים רחוקות יותר את המדחס ולשסתום ההתפשטות לספק יותר קרר למאייד. במצב כזה העלאת הטמפ' דווקא תגרום להעלאת צריכת הדלק.

הניסוי כבר בוצע על ידי, עם ובלי מכשור, ואם התשובה לא היתה ברורה מספיק, אז הנה: דרישה לקר יותר שווה למדחס ספיקה משתנה שעובד בעוצמה גדולה יותר או למדחס רגיל שעובד פרקי זמן ארוכים יותר והפסקות קצרות יותר.

לא צריך מחקרים מסובכים. הפעילו מזגן. שימו מפוח על דרגה ראשונה ותצאו להסתכל על מדחס המזגן (אם זה לא מדחס ספיקה משתנה שאז קשה יותר לראות. אם זה מדחס ספיקה משתנה מפוקד חשמלית ניתן להיעזר ברב מודד או באוסילוסקופ) ותמדדו כמה זמן בתוך 10 דקות המדחס עובד. עכשיו נסו את אותו דבר עם מפוח על הדרגה המקס'. אני ניסיתי את זה. המסקנה המפתיעה : אין ארוחות חינם. זה נכון כמובן לכל סוגי המזגן.

מציע לך להרים טלפון לקומפיוקאר בגבעת השלושה. לפעמים הם משיגים פוטנציומטר תחליפי או שיודעים להוזיל את המחיר בדרכים אחרות.

ליצור וואקום בסעפת היניקה כדי לאפשר שאיבת גזי egr. לגרום לכיבוי מנוע מהיר ללא רעידה. לשפר תנאים בעת ביצוע regeneration למסנן החלקיקים. שני חיישנים דרושים כי מדובר במע' fly by wire. אין כבל.

גם בדיזלים יש מצערת. אולי לא בלנד קרוזר, כנראה שגם לא בשנת 2000, אבל בהרבה דיזלים יורו 5 יש מצערת ויש חיישן מיקום דוושת גז וגם חיישן מיקום מצערת.

אגב, לגבי מה שנכתב על מהירות התגובה של בלמי רכב כבד, כבר כמה שנים טובות שהכלים האלה עובדים עם מערכת ebs, לא abs , וזה אומר שהפקודה מדוושת הבלם לשסתום שנמצא ליד הגלגלים עוברת באופן אלקטרוני, כלומר במהירות האור, ולא דרך צנרת פניאומטית באורך של 15 מטר.

כח הבלימה המירבי מתקבל כאשר הצמיג נמצא בהחלקה של 10-20 אחוז. לדוגמא, במהירת של 100 קמ"ש כח העצירה המירבי יתקבל אם הגלגלים יסתובבו במהירות של 80-90 קמ"ש, וזה מה שמערכות הabs שואפות להגיע אליו. הנ"ל נלקח מספרות ההדרכה של bosch. ניתן להבין מזה שסיבוב הגלגלים אחורה יפגע ביעילות הבלימה.

לא קיים בכל המשאיות. סקניה, למשל, עבדה על טכנולוגיה של scr ומסנן חלקיקים ביורו 4 וביורו 5 ותעבור לאוריאה רק ביורו6. לאוריאה ריח חזק מאוד. חונק ממש. וכשהמערכת לא תקינה יורדים 25-40 אחוז כח מנוע. ישנן תחנות דלק עם אקדחי מילוי אוריאה ובנוסף נמכרים בתחנות מיכלים של עשרה ליטר.

למעט ידית הילוכים בוולווים הידניים וידית הילוכים בוולווים הגדולים הרובוטיים אין ידיות לצד הנהג. אני גם לא מכיר ידיות שהיו פעם מאחורה. ידיות בלם מנוע היו פעם על הדשבורד ועברו לידיות לצד ההגה, מימין בוולווים הגדולים ומשמאל בקטנים.

מה זה "ידית ניהול מנוע" ?

מדברים עכשיו על טכנולוגיה של מצבר אלומיניום יון, עם קיבולת גבוהה ביותר מפי שתיים ביחס למשקל ביחס למצבר ליתיום יון וזמינות גבוהה יותר של חומר גלם.

הדעה הזו מאוד נפוצה ולמרות שכבר היה פה דיון ער בעבר בו הבעתי את דעתי, אני מרגיש מחויב לחזור שוב על האזהרות כי המשפט הזה גורם לפעמים לקחת בקלות דעת את מערכות הABS ESP EBS וכו', להוציא נורות אזהרה, לדחות טיפול בתקלות ועוד שטויות מעין אלו. 1. מע' ABS גרמה לרכב לא לעצור בכלל. 2. מערכת EBS תקולה גרמה לרכב לבצע בלימות חירום באופן עצמאי באמצע נסיעה מהירה ללא שהנהג נגע בכלל בבלמים. 3. מע' EBS גרמה לטלטלה כל כך חזקה של הרכב בבלימה שהנהג עף מהכיסא שלו וכמובן ניתק מגע מהדוושות ולא יכל לשלוט ברכב. 4. אין ספור מקרים שתקלת EBS גרמה לכך שהיחס בין עוצמת הלחיצה על דוושת הבלם לעוצמת הבלימה בפועל השתנתה ללא התרעה באופן פתאומי בגלל מעבר מבלימה אלקטרונית למכנית- אמנם אם הנהג מודע לנושא אז הוא יודע שלחיצה יותר חזקה על הדוושה כן תניב בלימה חזקה מספיק, אבל בד"כ זה גורם לו לתחושת אובדן יכולת בלימה ולבהלה גדולה כל-כך שהוא מתחיל לחפש חלופות בלימה אחרות במקום ללחוץ חזק יותר על הדוושה. 5. מע' ESP גרמה לרכב לפעמים לעוף מהסיבוב. הבהרה: זה לא שמע' הESP התקלקלה ולא מנעה את החלקת הרכב. הרכב נסע באופן רגיל בסיבוב ומערכת הESP דחפה אותו באופן אקטיבי אל מחוץ לסיבוב. כל המקרים המתוארים למעלה הם לא משמועות. הם מנסיוני, (חוץ מאחד מהמקרים שקרו לעמית למקצוע ולא לי) והם מפחידים ומסוכנים בטירוף. נכון שהיצרנים עושים מאמצים גדולים מאוד למנוע את המקרים האלה ולבנות את המערכות כך שיזהו כל תקלה ויבטלו את ההשפעה שלהן על הרכב וברוב המוחלט של התקלות זה אכן מה שקורה. עם זאת, בחלקיק קטן של המקרים העסק לא עובד כמתוכנן וקורים המקרים המתוארים למעלה. סעו בזהירות.

לא יודע לענות על זה כרגע. בהזדמנות קרובה אתחבר עם סקנר לרכב ואבדוק. אני כן יכול לומר שנהיה חם ברכב ובשלב מסוים המנוע חוזר לעבוד אבל לא ידעתי אם לייחס את זה להתחממות הקבינה או סתם לפריקת המצבר ע"י הצרכנים.

בI30 המערכת עובדת אם מפוח המזגן בדרגה 2 ומטה והמנוע כבה גם כשהמזגן דלוק, למרות שמדובר במדחס מונע מכנית. זה קורה גם כשהמנוע קר לחלוטין. אופציות לביטול המערכת? להערכתי יש הרבה. אם תקיעת קיסם בכפתור כפי שהוצע כאן לא עובדת כי אולי המחשב מזהה את זה כתקלה בכפתור אז בטוח שהתקנת טייימר שמדמה את פעולת הכפתור רגע לאחר פתיחת הסוויץ' כן תעבוד. מעקף של מיקרוסוויץ' המצמד ברכב עם גיר ידני,משחק עם יחידת המוניטור של המצבר שתראה שהוא לא מלא ואני בטוח שיש עוד הרבה אופציות. אגב, קראת את ספר ההוראות לנהג? אולי יש אופציה מובנית לבטל את המערכת ואם לא אז יתכן שיש פרמטר שניתן לשנות ע"י סורק מקורי.

סוגרים צד אחד של הצינור היוצא מהאינטרקולר עם פקק ייעודי. סוגרים צד אחד של הצינור הנכנס לאינטרקולר עם פקק ייעודי שיש לו ניפל להכנסת אוויר. מנפחים את האינטרקולר עם לחץ אוויר מווסת לשני באר וסוגרים את ברז הכניסה. אם הלחץ נופל רק לאחר כמה עשרות שניות אז המצב טוב. אם אתה לא מצליח לבנות לחץ בכלל או שהוא נופל במהירות זה הזמן להתחיל לעבוד עם מים עם סבון ולחפש נזילות. ניתן גם כמובן לשמוע לפעמים, כמו שנכתב, את בריחת האוויר, במיוחד אם מדובר בדליפה חזקה.

אין צורך להוכיח נהיגה בפועל. בשביל לקבל C+E אתה צריך רק שיעורים מעשיים וטסט בשביל לקבל C אתה צריך, בנוסף על מה שכתבת, גם לעבור יום מבדקים וראיונות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. סה"כ זה תהליך שלוקח מספר חודשים, עד שמזמנים אותך ליום מבדקים ועד לקבלת תשובות ויש גם את הקורס עצמו שלוקח כמה חודשים. אם מותר לך להתחיל כבר עכשיו אז לך על זה.