חנן-ג'יפולוג

זה לא משנה, אין קשר בין העבודות השונות.

התערובת עשירה. גם לחץ הדלק גבוה מדי. זה מסתדר. דוד, אתה ממשיך להתפזר. סדר את בעיית הלחץ הגבוה.

אין לי את הסט הזה, אבל קניתי הרבה מוצרים אחרים בל.כ. בניגוד למה שניתן בטעות לשער, שהמחיר הנמוך נובע מהאיכות הנמוכה, זה לא המצב. המחיר הנמוך נובע משיטה מסחרית שונה מהרגיל של בעלי המקום. יש שם מוצרים טובים, ויש גם פחות, והמחיר לא משקף את הבדלי האיכויות. דבר אחד בטוח: יש שם אבא למוצרים. הם כבר עשו ריקולים למוצרים שהיו בהם בעיות ושיפרו בהם את מה שדרש שיפור, וזיכו על מוצרים אחרים שהתגלו כלא טובים והוחזרו. במקרה אחד שידוע לי הם זיכו על מוצר לאחר יותר משנה מיום הקנייה! וזה למרות שיש שם שלט גדול שאומר שאין אחריות על המוצרים. חבר בעל סדנת שיפורים לרכבי שטח שעובד בצורה אינטנסיבית מאוד, יום-יום, כל היום, עם הכלים שלהם, כולל בוקסות שהוא עובד איתן עם פטיש אוויר, מרוצה עד הגג, מהמחיר ומהאיכות.

עד שאין פולסים מחיישן הקרנק (או החיישן המקביל לו, במקרה של רכבים אחרים עם שיטות עבודה אחרות) , כלומר, המנוע מסתובב, אין פולסים של הזרקת דלק. אתה יכול לשחק עם הגז חופשי.

מנסיון, המצתים ברכב הזה מחזיקים 50K ק"מ ויותר בלי שום בעיות, החלפה מוקדמת מהדרוש לא תורמת לכלום חוץ מלחשבון הבנק של מוכרי החלפים.

יניב, אתה צודק, אבל אין באוטודטה נתונים לקר.

דניאל, אני לא יודע לענות לך על השאלה. לא מכיר את המנוע. השרטוט מאוטודטה.

מרווח שס' יניקה למנוע LD23 הוא , 0.25 מ"מ חם. מרווח שס' פליטה למנוע LD23 הוא , 0.30 מ"מ חם.

טיימינג למנוע LD23 :

לפעמים בסל"ד סרק האלט' אכן לא נותן את המתח המקסימלי שלו, אבל בד"כ כבר ב1200-1500 סל"ד המתח מגיע לרמה שממנה הוא לא עולה, וכנ"ל גם הזרם.

מיקום המשאבה בדיזל קריטי בדיוק כמו מיקום המפלג בבנזין. המשאבה מזריקה את הפולסים של הדלק בתזמון ספציפי מאוד לכל צילינדר. לשואל המקורי: לא הבנתי את הקטע של לשאול שאלות, בלי לציין פרטים מינימליים, כמו דגם רכב ומנוע. גם לאחר שאתה נשאל, אתה לא עונה. תקן אותי אם אני טועה, אבל זה נראה שאתה לא באמת רוצה עזרה.

דיפ' קדמי נעול לא מאפשר להסתובב אלא בקשתות מאוד מאוד רחבות, וגם זה רק לאחר הפעלת לחץ אגרסיבי על גלגל ההגה. בכל סיבוב רגיל עם דיפ' קדמי נעול, אתה תמצא את עצמך מחוץ לכביש, ואולי גם בסכנת התהפכות אם יש שם תעלה, וזה כותב אחד שריתך את הסטליטים בדיפ' הקדמי שלו לגבי הדיפ' האחורי, יש הרבה חברים שנוסעים עם דיפרנציאל כזה עם סטליטים מרותכים, או עם SPOOL , שזה כמו מרותך, רק עולה כסף. הטרייד אוף הוא שהצמיגים חורקים בסיבובים, ואחיזת הכביש נפגעת. לא נשברים רכיבי הנעה כלשהם. למידע נוסף, מדריך ג'יפולוג לנעילות דיפרנציאל

כן. עושה לי רושם שיותר קל למצוא מצבר קטנטן כזה, מאשר קבל שיהיה מספיק גדול לצרכים האמורים. יתכן שיש, אבל אני לא מצליח לחשוב עכשיו על פתרון כזה עם דיודה. טרנזיסטור, כן, אבל ממסר זה רכיב הרבה יותר זמין ופשוט מאשר כל מיני התחכמויות אלק' . שים לב גם שהדיודה שאתה צריך בשביל ה1.5 אמפר, תהיה מסוגלת להתמודד עם 1.5 וואט שיפלו עליה. לא כל דיודה יודעת לעשות את זה.

OK. שכחתי את הדיודה. אז אתה יכול גם להשתמש בה במקום הממסר שהצעתי.

כשאני מדבר על פיקוד, אני מדבר על כך שהקבל מפעיל, נגיד, טרנזיסטור CMOS, שדרך מעגל הזרם הגבוה שלו, זורם הזרם אל המכשיר, בין אם זה מנוע של קיפול DVD או משהו אחר. בכל נקרה, מעגל הפיקוד הזה כנראה לא יפתור את הבעייה שלך, כי הבעייה היא, אם אני מבין נכון, שאין בכלל מקור מתח מספק לDVD בזמן התנעה, ולזה, אני חושב שהצעתי לך פתרון אפשרי וישים לפני שתי תגובות.

אגב, אם אתה סתם שם קבל ליד הDVD , אז מה מונע ממנו למסור את המתח שלו לסטרטר בזמן התנעה?

לדעתי, לא, אלא אם תמצא קבל שהוא ממש מפלצת. וזה יקר. היה פעם לאופנועי ק.ט.מ. קבל שהספיק לסטרטר קצרצר, כדי לאפשר לרוכבים להתניע מחדש במהלך מירוץ, בלי להפסיד זמן על הקיקסטרטר. אם תמצא כזה, אז הסיכויים להצליח טובים יותר. יכול להיות שעדיף ויותר זול לך לחבר מצבר קטנטן, אולי כזה של מכוניות צעצוע חשמליות במקביל לחיבור הDVD , ותרכיב ממסר שמנתק את הקשר בין המצבר הראשי והDVD בזמן ההתנעה.

ULY , כמו שכבר ראית בשרשור האחר, לגבי עמעום האורות, אתה לא משתמש בקבל כמקור מתח לצרכני הספק, אלא רק לפיקוד על צרכני הספק. את הזרם להפעלתם אתה מספק מהמצבר. ועוד אתה מדבר על זרם של 1.5 אמפר! תחשוב על קבל בגודל של כל הרכב שלך...

אכן. אבל מה שכתבת היה בתגובה לדברי יולי שהציע מעגל שבו החיבור הוא מקבילי. המעגל הזה דווקא היה עובד והLED היה דולק בזמן עבודה, אבל כנראה שמשך הדעיכה היה קטן מאוד. אולי קטן מדי, כתלות בהספק הLED והתנגדות הנגד. לכותב שהציג את המעגל בשאלה המקורית העסק לא עבד , גם בגלל שבאמת רגע לאחר אספקת המתח למעגל, הקבל היה נטען למתח המצבר, והיה מהווה קונטרה למתח האספקה, כך שכלום לא היה זורם במעגל (בדיוק כמו לחבר נורה בקו הפלוס בין שני מצברים שמחוברים במקביל, הפרש הפוטנציאלים זהה ולכן אין זרם במעגל) , וגם בגלל שברגע שנותק המתח למעגל, הוא נהיה מעגל פתוח: גם כשהקבל רוצה להזרים חשמל, אין לו לאן, הסוויץ' פתוח.

קבל זה רכיב עם קיבול אפסי של חשמל. נסיון להפעיל איתו רכיבי הספק, ואפילו הספק זעיר כמו לדים, הוא לא הגיוני. נצלו את המתח שיש בקבל אך ורק לפיקוד. זה יכול להיות בכניסה לקומפרטור שהוא מפקד על מעגל התאורה, ואז הכיבוי הוא בבת אחת לאחר זמן מסוים, זה יכול להיות כפיקוד על מעבר זרם בטרנזיסטור NPN או MOS ואז הכיבוי ייעשה בצורה הדרגתית, העיקר שהקבל יהיה רק במעגל הפיקוד ולא במעגל ההספק. את פריקת הקבל בצעו בעזרת נגד ייעודי מחושב, ולא בעזרת רכיבי ההספק.

מה זה?

מהו דגם המנוע שמופיע ברשיון?

עקוב אחר כל צינורות הבלמים, מהמשאבה הראשית, ועד הבוכנות בגלגלים. אם צריך, פרק גלגלים, ואת התופים האחוריים, עד שתמצא את מקור הנזילה. אל תיסע עם הרכב, עד לאיתור ותיקון התקלה.

בינתיים, ע"פ השרשור הזה, אתה כבר צריך להחליף מסנן דלק וחוטי הצתה, ויש חשד גם למצמד תתקשה לתפוס אותי ממליץ על פנייה למוסך, אני בד"כ בעד עבודה עצמאית, למתחילים ולמנוסים, אבל הפעם זה שונה. אם אתה לא יודע מה אלו חוטי הצתה, אז אתה צריך לגשת למוסך שאתה סומך עליו (או חבר ברמה מקצועית טובה) , שיאבחן את התקלה. אין מה לעשות. יש רמת הבנה מינימלית שממנה אפשר להתחיל לעבוד עצמאית על הרכב. המוסך ימצא רכיב אשם בודד, ויחליף אותו, עם אחריות. התקלה לא תוקנה? שיחזיר את הכסף על הרכיב שהוחלף. אל תתפתה לשיטה של החלפת רכיבים עלאבאבאללה שמקובלת במוסכים ומוצעת כאן, ואני מבקש סליחה מראש מהקולגות שלי לשרשור.

הטווינגו לא בא עם שרשרת טיימינג?