חנן-ג'יפולוג

ריח שרוף מעיד שהוא עבד קשה מדי. זו לא אינדיקציה וודאית לכך שהוא מת, או גוסס. מצמד יכול להתפגר כתוצאה משימוש לא נכון גם כשהוא בן עשרים שניות מרגע החלפתו. תקווה לטוב, אין צורך לבדוק כלום, למעט אם מדובר במנגנון הפעלת מצמד עם כוונון ידני.

אתה יכול לסגור את המדף של הפתחים המרכזיים. ברנו5 היה כזה, אז יתכן שגם אצלך יש. אתה חייב דווקא אוויר חם שזורם לך לפרצוף? זה לא כל כך נעים, לא סתם הצרפתים ויתרו על זה, ואם אתה ממש מתעקש, אז אתה יכול לכוון אל הפרצוף את הפתח הצדדי.

למיטב זכרוני מהרנו5 עליו השלום, זה לא BUG אלא FEATURE . הצרפתים חשבו שככה נכון יותר.

בגלי הינע שמוליכים את הכח לסרן הקדמי או האחורי, יש מפרקים מסוג: מחברים אוניברסליים ( UNIVERSAL-JOINT או U-JOINT למחפשים בגוגל) , צלבים. באופן נורמלי הכיפות בקצוות הצלב הזה, הדוקות אל הדרייבשפט כגוף אחד, וכמוהו מתלכלכות מהסביבה, ולכן מקבלות צבע דומה לדרייבשפט, חום-שחור. קורה שאתה מסתכל על הכיפות האלה, ואתה רואה שבהיקף שלהן נוצר פס כסוף, נקי. זה אומר שהכיפה מסתובבת בתוך הדרייבשפט במקום להיות מקובעת אליו. מה שמנקה אותה זה זיז מתכת קטן בדרייבשפט, שנועד למנוע ממנה לצאת ממקומה. אם הכיפה מסתובבת זה אומר שנוצר חופש בין הצלב לדרייבשפט, ובמוקדם או במאוחר משהו ייכשל.

לדעתי, קיבלת מירון מאיר את התשובה הכי נכונה. לשכן שלי היתה פליסיה, שכמו הסיפור הנ"ל, לא אהבה להניע אחרי לילה רטוב. בדקתי והמפלג באמת היה יבש מבפנים, כמו גם חוטי ההצתה. לא התעמקתי בזה יותר. בסוף, הפתרון שלו היה לכסות בלילה את המנוע בשמיכה מצחיק מאוד, אבל זה עבד. חבל שלא שאלתי אז בפורום, כי הייתי מקבל את הפתרון של ירון, וכנראה הייתי יכול לעזור לו.

בנוסף, אין בהיילקס משאבת דלק עצמאית. יש משאבת הזרקה שבתוכה מובנית שאיבת הדלק.

הבהוב הנורה אומר שמצב הכפתור לא תואם למצב הנעילה. זה יכול לקרות, למשל, אם אתה בLOW , סובבת את הכפתור, אבל השיניים בדיפרנציאל עדיין לא הגיעו אחת מול השנייה, ואז זה עניין של נסיעה קצרה, כמו שהוזכר, עדיף תוך סיבוב קל של ההגה לאחד הצדדים. מצד שני, יכול להיות שאתה פשוט לא במצב ש"מחשב" הנעילה מתיר לנעול אותה, כמו ב2X4 או 4X4HIGH . ניתן לנעול רק ב4X4LOW . בכל מקרה, אם אתה בLOW ומפעיל את הנעילה ונוסע והנורה ממשיכה להבהב, יש לך תקלה בנעילה. צריך לבדוק אם מגיע פיקוד חשמלי למנוע הנעילה, ואם כן, אז כנראה שהוא נתפס מחלודה. אם לא מקפידים שהנשם שלו יהיה מחובר, ופתוח, וטובלים בשלוליות, המנוע הזה נתפס. בעייה מוכרת.

יש לך נסיון עם רכב זהה? כי אם לא, אז יכול להיות שאתה סתם מבזבז את זמנך בלחשוב על תקלה שלא קיימת. הרכבים האלה חלשים. מאוד. קשה מאוד למצוא רכב עם יחס הספק/משקל גרוע יותר, אלא אם נכנסים לקטגוריה של פול-טריילרים. אצלי המצב עוד יותר גרוע. אותו המנוע, 2L (אצלך זה 2L-T , ה T בשביל הטורבו) , רק בלי הטורבו. מהירות סופית 117 קמ"ש עם מזגן. משאיות משאירות לי עשן בעליות. לומדים להנות מזה, ולהתאים סגנון נהיגה ומצב רוח בדואי, או שמחליפים רכב.

קודם כל, לוודא שכל הבדיקות שרשומות בספר שצריך לעשות, אכן ייעשו. נשמע בנאלי, אבל בפועל לא תמיד מבוצע . שנית, (ואת זה כבר יותר קשה לי לומר לך איך לעשות, אלא אם כן אתה עובד בעצמך על הרכב, מה שמומלץ מאוד, לדעתי) פשוט לשים לב. במהלך העבודה, וגם לאחריה לעשות סריקה, להסתכל על כל דבר, לבחון, להרגיש, לראות את הצינור שניתק מהעיגון שלו ומשתפשף על חתיכת פח חדה, את הצמה שזזה, את החוט הקרוע בחיבור לקונקטור, את הבורג המשוחרר, את ההיקף הכסוף בכיפה של הצלב של הדרייבשפט (מי שמכיר יודע על מה אני מדבר, ואין שום ספר טיפולים בעולם שיגיד לך להסתכל על זה, ואיך להסתכל על זה, ומה הכסוף הזה אומר) לעשות נסיעת מבחן שבה אתה רגיש לכל שינוי, וכן הלאה.

בטיפול נכון, החלפת הרכיבים זה החלק הפחות חשוב שבעסק (חשוב בהחלט, אבל פחות) . הבדיקות השונות הן החלק החשוב יותר. חבל שהרבה מבעלי הרכבים מתעלמים מזה, מחליפים שמן ומסנן וחושבים שבזה הם סגרו עניין. 3000 ק"מ מאוחר יותר, כשמתפוצץ צינור נוזל קירור, כי אף אחד לא טרח בטיפול לעבור על כל הצנרת, והולך מנוע, או שנהרס מצמד שלא עבר כיוון, הבעלים כבר לא תופס את הקשר בין הנזק העצום ל"טיפול" שבוצע. חבל. שלא יובן מזה, שאני ממליץ דווקא על מוסך מורשה, או על מוסך בכלל, כי גם הם (למעט יוצאי דופן) חוטאים בעניין הזה מאוד.

אל תבנה על שיפור בצריכת הדלק, מנסיון מעשי שלי בהסבה דומה . חלק ממערכות ההזרקה לא יודע לעבוד בשיוט עם תערובת ענייה, מה שכל מאייד יודע לעשות בקלות, אלא רק בתערובת סטוכיומטרית. נכתב כאן שצריך החלפה של מיכל הדלק והמצוף, וזה לא נכון כמו שניתן לראות בכתבה בקישור שמצורף בתחילת התגובה שלי. אפשר לעבוד גם עם משאבה טבולה וגם עם משאבה קווית חיצונית בלי להחליף את המכלולים האלה. אין צורך להיות דיאגנוסטיקאי בכיר בשביל לבנות ולתחזק מערכת כזו. עובדה. עשיתי את זה, ואני לא דיאגנוסטיקאי בכיר. גם לא זוטר. האמת, שאני אפילו בלי שום הכשרה מוטורית רשמית.כן צריך להתעמק בחומר ולהבין מה עושים, בהחלט. אני התעמקתי בחומר ארבע שנים ברוטו לפני שהתחלתי בזה. לא לגמרי הבנתי אם המכניקה של המנועים זהה. אם היא לא, אז בהחלט יתכן שהמחשב המקורי של הרכב לא יספק לך ביצועים אופטימליים. תלוי בהפרשי ההנדסה בין המנועים. יתכן שאתה יכול לקנות צ'יפ מתוכנת מחדש למחשב הזה, או לתכנת צ'יפ בעצמך, או לתכנת ישירות את המחשב, אני לא מכיר את המחשב שלך. השאלה היא אם יש קהילה חזקה באינטרנט שתדע לתמוך בך בפעולות האלה, או שאתה לבד בשטח. אם אתה לבד בשטח, כדאי לשקול לוותר על זה, כי זה כנראה יהיה מעל ליכולותיך. ולמרות כל זה, למעט אם ההתעסקות עושה לך כיף, כמוני, הפרויקט מיותר. לג'יפים עוד יש בעייה של זוויות עם המאייד, אבל אתה כנראה לא תרוויח מזה שום דבר מהותי.

אני יודע, שהקורות עברו אימפרגנציה (שזה למיטב ידיעתי טיפול נגד לחות ורקבון) וטיפול נגד חרקים. זו פעם ראשונה שאני שומע את הדרישה לטיפול מעכב בעירה, אז אני לא יודע לענות על השאלה הזו.

אצלי בניתי לפני כשלוש שנים חדר עם עץ גלריה. קורות אורן באורך של החדר, רוחב של 13 ס"מ, ועובי של 33 מ"מ. זכר בצד אחד, ונקבה בצד שני. צבוע בצבע אגוז עם עוד שתי שכבות של "יאכט ורניש" - לכה עמידה במיוחד. משהו כמו 70 ש"ח למטר, לפני הלכות . כיף ללכת על זה, נותן תחושה חמימה, קצת חורק בדריכה, שזה גם נחמד למי שאוהב את זה. בחדרים הבאים שאני בונה אני הולך על אותו סידור. לדעתי, הרבה יותר נעים ויפה מלמינציה או פרקט אמיתי, והמחיר הנמוך הוא בונוס נחמד. אין שום בעייה לבנות לבד. עמיד לחלוטין במים. במקרה שמקום כלשהו נפגע, כי ילד צבע בטושים או שרהיט שרט, אין שום בעייה ללטש ולצבוע מחדש, בניגוד ללמינציה.

זה אותו הגיר שיש במגאן 2001 , לא? קרעתי מרכב כזה את הניילונים. בהמשך הוא עלה שלוש פעמים על גרר בזכות הגיר ה"מדהים" שלו, בתוך שנה וחצי ו 70K ק"מ. כנ"ל היה עם שאר החברים לעבודה שקיבלו מגאן חדש בתקופה ההיא. אוטו סיוט.

רוני, אם אני מבין נכון מהשאלה שלך, אתה לומד הנדסת מכונות, לא? למה שלא תתחיל לדבר כמו מהנדס? במספרים ומונחים חד-משמעיים, ולא תאפשר לכל הדיון הזה להיראות כמו נפנופי ידיים בהצבעת בחירות של הליכוד? לווה את השאלה שלך בהגדרה מדויקת של המצב, מומנט מסוים שנמסר בתחילת הגל, המומנט שמתקבל בקצה. האם זה בSTEADY STATE או במצב מעבר, כמו האצה/האטה? כמה דברים בסיסיים: בSTEADY STATE , (גל נע במהירות סיבובית קבועה) אותו מומנט שנמסר לתחילת הגל, גם יגיע לסופו, בלי שום קשר לחומר שהגל עשוי ממנו (למעט מצב ברור שבו הגל נגזר) . זה נכון גם לגל ממרשמלו. בהאצה, חלק מהמומנט "אובד" בדרך לטובת העלאת האנרגיה הפוטנציאלית הסיבובית של הגל, כפונקציה של המשקל שלו ושל המבנה שלו (מומנט אינרציה) . חלק מהמומנט הולך לטובת האנרגיה הפוטנציאלית הקפיצית של הגל (מישהו דיבר על גל מגומי? ) . האנרגיה המופחתת מהמשפט האחרון תימסר לקצה הגל, כשהעסק יגיע לSTEADY STATE . האנרגיה המופחתת מהמשפט הראשון תימסר לקצה הגל בהאטה. יש עוד מומנט שיכול להיות מופחת מהכניסה, וזה במקרה שהגל מתעוות פלסטית (בניגוד לעיוות אלסטי) , אבל חבל לבזבז על זה מילים. גל כזה יקרוס תוך זמן קצר, ואף אחד לא בונה גל כזה. או שכן הנה דוגמא לגל הינע אחורי שהתעוות פלסטית בסיקס שלי:

שמר, קבל: http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=10660 קרא את דברי ASAFK .

לא שמתי לב שרפי כבר ענה, סליחה על הכפילות.

את כבל המינוס של המנוע/גיר החזרת למקום (אם פירקת אותו) ?

כן, זו היתה הכוונה. אין צורך לסתום באפוקסי, או לסתום בכלל. אפשר פשוט לעזוב את זה. המעבר הזה עובר מצינור לצינור, ואין לו פתח כלשהו לתוך מעבר האוויר בסעפת. כמובן, בתנאי שלא מדובר על כך שיש מעבר אל ראש המנוע.

אם אני מבין נכון, (אני לא מכיר את הרכב שלך, ויכול להיות שאני טועה בהבנה של מה שיש שם) , מדובר על מעבר נוזל צינון שמיועד לחמם את הסעפת לטובת איוד טוב יותר של הבנזין באקלים קר. יש כזה גם בJEEP CJ שאותו אני דווקא מכיר מצוין. הרבה מהחברים שיש להם ג'יפ כזה נוסעים כשמעבר המים הזה מנוטרל, הצינורות עוקפים אותו במקום לעבור דרכו, ולא מרגישים בשום השפעות שליליות באקלים החם יחסית שיש כאן.

טוב, מצאתי חומר כתוב: מכאן C5 מודל 98 .

OK . תודה רבה.

אתה דיברת על מערכת של GM , וכשאני דיברתי עם החבר על המערכת הזו, אז הוא אמר שהיא מיושנת וזה לא מה שיש היום, והיום מדובר בערך אחד ויחיד עבור כל מצבי המנוע. אם אתה אומר שהוא טועה, ושיש מגוון ערכים, שנמצאים בטבלה, גם במחשבים מודרניים, אז הבחור טועה, וכנראה גם מועדון סאאב, או שאולי אנחנו עדיין לא מבינים אחד את השני. אם לסכם, אז אתה טוען שיש טבלה שלמה של ערכים נלמדים כאלה, גם במחשבים הכי מודרניים. יש לך מקור כתוב לזה, שאני אוכל להראות לחבר?

את טבלת הBLM של הGM אני מכיר, אז התשובה שלך, דניאל, לא מסבירה לי משהו חדש (אם כי, כמובן, אני מודה לך על ההשקעה בתשובה) . הרי על בסיס הכרת הטבלה הזו, הופתעתי מדברי החבר. אורן תודה. אני מבין מכך שהחבר צודק.

אני לא בטוח שהבנתי אותך. נניח שהLTFT הוא 7 אחוז, אז בסרק זה יכול להיות מתורגם ל 8 אחוז, ובמצערת מלאה ל6 אחוז, ע"פ מפות ROM שקיימות במערכת? כשמאפסים מערכת, מנתקים מתח למחשב, אז רק נתון ה7 אחוז ייעלם מהמחשב?